Горы и процесс катания дарят нам море эмоций, которые хочется запечатлеть, оставить в своей памяти и потом показывать друзьям во время посиделок в межсезонье. Вопрос «чем снимать в горах?» на форуме звучит часто, вот и захотелось слить воедино собственный опыт и народный.
У кого-то все просто: взял то, что есть; сунул в карман; увидел-остановился-щелкнул-убрал. Более серьезные раздумывают, как лучше приспособить штатив, какую пленку использовать, брать ли с собой накамерную вспышку или лампы с аккумуляторами и рефлекторы.
Какую камеру взять в горы?
Для начала нужно определиться, что именно вы хотите снимать и что собираетесь делать с результатом съемки.
Если вы снимаете пейзажи и портреты – это одно, съемка лыжника в движении – это другое. Многие не заморачиваются по поводу качества, обходятся тем, что есть под рукой, хоть бы даже и телефоном со встроенной камерой. Если вы хотите сделать шедевр, выставить его в галерее или продать, то телефоном уже не обойтись. Съемка спортсменов на соревнованиях высокого ранга – совсем другая задача, и технические средства будут другие. Если снимаете для себя – главное, чтобы понравилось вам и вашим друзьям, если по заданию организаторов соревнований или агентства – результат должен удовлетворить требовательного заказчика.
Основным критерием выбора камеры, конечно, является бюджет, который вы готовы потратить. Поскольку бюджет у каждого свой, то и универсальные рекомендации по выбору ЛУЧШЕЙ КАМЕРЫ для всех дать невозможно. Поэтому, когда дочитаете до конца, у вас должно улучшиться понимание того, что вам нужно, но путь до магазина нужно будет пройти самостоятельно.
Размер камеры имеет значение при любом виде активного отдыха – чем меньше и легче, тем лучше. Однако, как мы увидим, компактной камерой можно снимать далеко не все.
Я люблю снимать пейзажи, например, вот такие. Для съемки пейзажа не важно, сколько кадров в секунду может снять камера, быстро ли автофокус наведет резкость и есть ли он вообще, зато нужны хорошие объективы с фокусным расстоянием в 50мм и шире. Наиболее качественную картинку дают объективы с фиксированным фокусным расстоянием. В зависимости от настроения и окружающих пейзажей я использую объективы 24, 35 или 50мм. Если вы хотите снимать также и красивые портреты, то очень желателен светосильный объектив с максимальной диафрагмой f/2 и шире для эффектного размытия заднего плана. У камеры должен быть большой, хороший сенсор, реалистичной цветопередачей, кучей мегапикселей, низкими шумами и резкой картинкой, который справится со сложными условиями контрастного освещения. Оценить качество сенсора фотокамеры по рекламному буклету или, просматривая тестовый снимок на экране камеры, сложно. Этим занимаются специально обученные люди в студиях и лабораториях, потом они публикуют результаты своих исследований и сравнений, которые мы с вами можем почитать в интернете. Очень полезна возможность съемки в формате RAW, это позволяет донести максимум информации до компьютера, на котором вы сможете творчески вмешаться в то, что выдала вам камера. Хороший светлый видоискатель позволит правильно оценить границы кадра, он не должен «бликовать» при ярком солнце (сразу понимаем, что если у камеры нет видоискателя, а есть только экран на задней стороне, то в яркий день будут сложности). Защита от воды, как ни странно, не входит в список наиболее важных критериев, так как при правильной переноске влага камере не грозит, но об этом чуть позже.
Я покатался с разными камерами, включая полноразмерные профессиональные зеркалки, и для себя решил, что для того, чтобы получать максимальное удовольствие от катания и съемки горных пейзажей лучше выбрать что-то небольшое, но качественное. К этой категории можно отнести «продвинутые» компакты и набирающий популярность класс беззеркальных (mirrorless) камер. Именно они обеспечивают хороший баланс между качеством изображения и компактностью. Такие камеры делают почти все ведущие производители Sony, Fujifilm, Panasonic, Olympus, Canon, Nikon, Leica и другие. Качество изображения находится на уровне средней зеркалки, а иногда и выше. В зеркальных камерах есть зеркало (с), которое обычно направляет свет из объектива в видоискатель (так мы видим картинку), при съемке кадра зеркало сначала поднимается, пропуская свет к сенсору, а потом снова опускается на прежнее место. Это движение создает вибрацию, которая может сказаться на картинке. Поэтому беззеркальная конструкция еще и уменьшает вероятность «смаза» на длинной выдержке при съемке «с рук» (1/15-1/45с), да и камера получается более компактной.
Теперь давайте вспомним про лыжебордеров, которые гоняют по трассам и по целине, прыгают и, иногда, падают. Основными критериями успеха при спортивной съемке, по моему мнению, являются: наличие качественной светосильной оптики как с длинным фокусным расстоянием (100-400мм), так и широкоугольной; интеллект системы автофокуса камеры при слежении за движущимся объектом; скорость серийной съемки, ну, и снова большие мегапиксели, низкие шумы и др. В данном случае к «др» можно отнести прочность и влагозащищенность камеры и объективов, срок жизни батареи, поскольку камере приходится находиться на свежем воздухе дольше, чем при съемке пейзажа. Таким условиям лучше других удовлетворяют профессиональные модели зеркалок в линейках Canon, Nikon и Sony. Если ваш бюджет не позволяет приобрести последнюю топовую модель профессиональной зеркалки, советую посмотреть на вторичный рынок – предыдущая профессиональная модель, обычно, превосходит по ключевым показателям (указанным выше) даже самые современные камеры непрофессиональной серии. Поскольку ресурс у профессиональных камер большой, можно попытаться найти б/у в хорошем состоянии и за разумные деньги. С объективами все понятно: поскольку интересный ракурс на соревнованиях редко можно получить с близкого расстояния, то нужен телевик. Для того, чтобы иметь возможность эффектно отделить спортсмена от фона, желательно наличие светосильной оптики с максимальной диафрагмой f/4, а лучше – f/2.8. Профессионалы предпочитают длинные объективы с фиксированным фокусным расстоянием: они дают лучшую картинку, чем зум, и, как правило, обеспечивают более быструю фокусировку. С такими объективами две основные проблемы: они очень дорогие и тяжелые. Вам понадобится и широкоугольный объектив, если вы собрались снимать постановочные заезды или прыжки и доверяете райдеру, что он сможет вас объехать.
Объективы живут даже дольше, чем камеры, да еще при этом со временем меньше теряют в цене, особенно профессиональные. Поэтому лучше ориентироваться именно на последние (в линейке Canon они обозначены буквой L), пусть даже б/у. Профессиональные объективы, также как и камеры, защищены от попадания снега и брызг (в разумных пределах).
Боится ли ваша камера холода? Хороший вопрос. Все зависит от камеры. Больше всего «устает» от холода аккумулятор камеры – количество кадров с полной батареи на морозе может быть в разы меньше, чем вы ожидаете. Поэтому лучше начинать день с полностью заряженным аккумулятором в камере и запасным, тоже заряженным, в кармане. Некоторые предлагают вытаскивать аккумулятор из камеры после каждой точки съемки. Это, конечно, продлевает срок работы одного аккумулятора на холоде, но лучше приучиться экономно использовать батарею: не пользуйтесь экраном, включите автоматическое «засыпание» камеры через минуту или две бездействия, поменьше гоняйте зум объектив, если у него электрический привод, отключите оптический стабилизатор, если в нем нет необходимости. При себе нужно иметь и несколько запасных флэшек, они тоже могут выйти из строя. У меня был случай, когда из-за сбоя записи на карту на морозе я очень долго и осторожно восстанавливал практически всю съемку.
Что же делать, если вы любите снимать и пейзажи, и спорт? В этом случае можно взять с собой в поездку две камеры. Если хотите снимать спорт, берете на гору более тяжелую и громоздкую зеркалку, а в остальные дни снимаете пейзажи и портреты компактной камерой, либо таскаете с собой зеркалку все время и снимаете на нее все – и пейзажи, и спорт, и портреты. Единственно, одним объективом обойтись будет сложно: для пейзажей нужен широкоугольный, а для спорта длиннофокусный объектив. Бывают, конечно, ультразумы типа 18-200мм для зеркалок, но, я их не рекомендую, качество у них не очень хорошее.
Снимать быстрый спорт компактной камерой весьма проблематично, т. к. по основным критериям спортивной камеры они существенно проигрывают зеркалкам: скорость и точность фокусировки на движущийся объект, серийная съемка, задержка затвора (если время между нажатием на спуск и съемкой кадра велико, ваш объект успеет далеко уехать, пока камера наконец-то снимет кадр). Ко всему можно попытаться приспособиться, попробовать снимать в ручном режиме (если он есть), но силы, которые вы потратите на борьбу с камерой, лучше направить на творческий процесс или на совершенствование горнолыжной техники.
Еще один момент, на который нужно обратить внимание при выборе камеры для катания – это ее эргономика. Удобно ли вести съемку, не снимая перчаток? Если фотографировать придется много, а на улице мороз, то это, на первый взгляд, незначительное неудобство может перерасти в серьезную проблему.
Итак, день катания позади, и вы отправились знакомиться с жизнью вашего или соседнего городка, наблюдать за тем, что происходит на улицах. Если кроме спорта и пейзажей вас увлекает уличная (street) фотография, то это опять отдельный жанр со своими законами. Чем менее заметны вы и ваша камера, тем больше шансов получить хороший кадр. Оптимальная камера для этого жанра, помимо незаметности должна обладать примерно такими свойствами: качественная (минимальные искажения, резкость) светосильная (максимальная диафрагма объектива не хуже f/2.8) нормальная (50мм) и широкоугольная (16-24-35мм) оптика; низкие шумы при высоких значениях ISO (для съемки в помещениях и вечером на улице); надежный и быстрый автофокус в условиях слабой освещенности или удобная ручная фокусировка; отсутствие задержки срабатывания затвора (чтобы не упустить момент). К сожалению, идеальной камеры пока не сделали, но среди тех, что мы отбирали для пейзажей и среди зеркалок можно найти очень достойные.
В чем возить камеру и как ее не повредить?
Начну с того, как делать не надо.
Нельзя засовывать камеру под куртку («чтоб не замерзла») и желательно не класть камеру в карман. Как только вы холодную камеру убираете под одежду (там тепло и влажно), на камере, линзах и внутри образуется конденсат. В результате вы получите мутные фотки, а в худшем случае ваша камера просто перестанет работать. По той же причине нельзя, зайдя в тепло, доставать из сумки холодную камеру, только что принесенную с улицы. Увы, съемками в уютном горном ресторанчике придется пожертвовать, если только вы не растянете трапезу на несколько часов. Холодная камера должна медленно нагреться в закрытой сумке до комнатной температуры, а уже потом ей можно начать пользоваться. На это может уйти час или два.
Не рекомендую кататься с камерой на шее, которая просто болтается без чехла. Она будет мешать движениям, сильнее пострадает при падении и может нанести увечье владельцу.
Не советую брать с собой камеру, если вы только учитесь кататься и еще неуверенно стоите на лыжах, либо если хотите показать спортивный результат.
Что мы хотим от сумки для камеры при катании?
- Не мешать движению при катании.
- Прочно держаться на корпусе на одном месте.
- Защищать технику от дождя и снега.
- Удобство и быстрота доступа к камере.
- Некоторая защита камеры и тела фотографа при падении.
- Минимальные размеры и вес.
- Удобство при посадке на кресельный подъемник.
Наиболее популярным является рюкзак, спортивный или фоторюкзак. Первый легче и компактнее, второй лучше приспособлен для фототехники и обеспечивает лучшую защиту для нее. В любом случае рюкзак должен быть выполнен из водоотталкивающей ткани, молнии прорезинены или закрыты, желательно наличие дождевого чехла. Выбор рюкзаков огромный. Из фоторюкзаков, что представленных на российском рынке, в первую очередь можно посмотреть на модели для спорта от Lowepro и Kata. После того, как вы определились с камерой, объективами и аксессуарами, необходимыми на горе, довольно просто подобрать рюкзак, в который все это поместится. Естественно, нужно постараться брать с собой минимальное количество аппаратуры, даже если ее у вас много. Не забывайте про пользу поясного ремня и стяжки на груди для того, чтобы рюкзак не болтался при движении.
Менее традиционным, но, на мой взгляд, более эргономичным, является ношение камеры на груди с перекрестным креплением. Камера в такую сумку загружается сверху, объективом вниз, отсюда и название – toploader. Такая сумка надежно крепится на корпус двумя лямками, перекрещивающимися за спиной или аналогичной готовой системой chest harness. Сумки делают под разные камеры, вплоть до полноразмерной профессиональной зеркалки с длинным телевиком. Плюсы очевидны: быстрый и безопасный доступ к камере в любой момент, ничего не мешает при посадке на кресельный подъемник и не тянет назад при катании. Минусы тоже понятны – в такую сумку помещается камера с одним объективом.
Те, кто не пробовал toploader на груди, может быть, скажут – это опасно, если я упаду на грудь, то камере и ребрам не уцелеть. Весьма спорный вопрос, где безопаснее возить камеру, на спине или на груди. При жестком падении на грудь камера может повредить ребра, при падении на спину –позвоночник, и то, и другое плохо. Большинство легких падений происходят на бок или на пятую точку. Даже при падении вперед у вас есть руки, которые, обычно, инстинктивно помогают избежать приземления прямо на грудь или на лицо. Оговорюсь: мой опыт – исключительно лыжный, бордеры должны прикинуть сами, как они любят падать.
Так или иначе, катаясь с фотоаппаратурой приходится снижать уровень экстремальности езды, где бы эта аппаратура ни находилась, на груди или за спиной. Тут мы вспоминаем про компактные камеры для пейзажей и портретов: такая камера в маленькой сумке на груди практически никак не сказывается на стиле катания и представляет минимальную угрозу при падении. Вот почему, в последние годы я практически все время с ней и катаюсь.
Вне зависимости от того, в какую самку вы таки положили свою камеру, не забывайте всякий раз, закончив съемку, плотно застегнуть все молнии и застежки. Как только вы поленитесь это сделать, по закону подлости снег тут же найдет дорогу к вашей технике.
Заключение
Обучение фотографии – это отдельная задача, к которой я даже не собирался подступаться, поэтому, если вы чувствуете, что находитесь в начале пути, и многие из использованных терминов непонятны, то почитайте хорошую книгу о фотографии или запишитесь на фото курсы, с предложением (по крайней мере, в Москве) проблем нет.
Если вы дочитали до конца, то, надеюсь, нашли что-то полезное для себя. Если вы и так все знали, но все-таки дочитали до конца, я восприму это как комплимент!
Хорошая камера и удобная сумка не сделают вас отличным фотографом, но при наличии навыков съемки и уверенном катании, позволят получать больше положительных эмоций от совмещения фотографии и катания на горных лыжах, помогут вам поймать больше удачных моментов.
Удачных снимков на горе!
Конечно, если сравнивать 100% увеличение кадров, полученных на качественную оптику и качественную "тушку" и там, и там.
. Я уже писал - тоже перешел на беззеркалку после ... лет на зеркалках, начиная с Зенита и пленочного Canon. Правда, мне в последние годы нужно было "выдавать" файлы для публикации в журнале, и иногда - на разворот. Плюс съемка скорости (горнолыжниокв и сноубордистов на соревнованиях). Из-за этого вариантов, собственно, и не было.
Только я подумала, что позвоночник, пожалуй, жальче, чем ребра...
):
