| Предыдущая часть | Карта | Начало |
Глава 1. Горно-таёжная.
Усть-Каменогорск - Васильевская переправа
До переправы через Бухтарминское водохранилище едем на "Газели", чтобы не толкаться с автомобилями на загруженных (1-3 машины в каждые 10-15 минут), узких, кривых и изобилующих подъёмами-спусками дорогах вблизи города. Слово за слово - какая дорога без разговора?
Максим, водитель:
"Русских? Да, русских в городе действительно больше стало - возвращаются. Я сам недавно из Екатеринбурга, уехали туда всей семьёй в 2005 году. Пожил на Урале немного - нет, не то. Родители пока там, а я вот вернулся. Назарбаев правильную политику проводит, поднимает экономику, предприятия работают или вновь запускаются после разрухи 1990-х, специалисты нужны. Вот и едет народ, и из России тоже. В первую очередь, конечно, те, кто раньше отсюда уехал. Но и совсем новые приезжают. Тут народ только так кочует - Новосиб, Барнаул, У-Ка, Алма-Ата... где лучше, туда и едут. Кто пока один, только на работу, а кто уже и семью перевозит."
Да, я и сам вижу - картина за окном "Газели" отличается от российской. Заводы работают, рудники работают, поля возделаны, сенокосы скошены, стада пасутся. Конкретно по тому, к чему я лично не безразличен: семипалатинский мясокомбинат, делающий очень хорошую тушёнку, в 2008 г. стоял, а сейчас - вот она снова в магазинах, родимая. Повсюду вывески, как в советские времена: "Требуются на работу: ..." И требуются, заметьте, не подстригальщики газонов и не менеджеры по продажам (хотя и они тоже), а почти все рабочие и инженерные специальности. В сёлах работают ПТУ сельскохозяйственных специальностей, и как-то не заметно, чтобы местная молодёжь стремилась поголовно в город - пополнять ряды бандитов или люмпенов. Такое впечатление, что каждый человек здесь при деле, при своём доме и при своей земле... при своей стране, как ни высокопарно это звучит. Тот, кто хочет и может работать и зарабатывать себе, своей семье и своей стране, а не сосать назначенную ему пайку из нефтяной трубы - тот непременно найдёт себе здесь место.
По поводу русских в полиции и дорожной полиции Максим говорит, что есть негласное правило: начальник отделения - представитель титульной нации, но тогда первый или, как минимум, второй зам - обязательно русский. Что ж, проверенная технология, отлаженная ещё вертикалью власти КПСС. Работает.
Пересекаем новую железную дорогу - раньше её здесь не было. "Да, новая дорога на Астану," - говорит Максим. Ну, пускай, если разобраться, не целиком до самой Астаны, а только частями, где раньше недоставало - теперь напрямую и без крюка через российскую территорию, как приходилось ездить раньше. Но - новая! А много ли новых железных дорог построено за последние годы в России? Хм... вот разобрано - это да. Снято, сдано на металлолом, а то и просто тупо закатано второпях в асфальт на дороге к новому светлому будущему в виде очередного коттеджного посёлка. Отмирают, осыпаются, как веточки с засыхающего куста, и каждая уносит с собой кусочек той плоти, что когда-то составляла великую страну. Транссиб, этот становой хребет России, ничуть не становится моложе, а что уж говорить про какую-нибудь нахабинскую кукушку?
Переправа - Большенарымское - Катон-Карагай
Ночуем недалеко за переправой, в нескольких километрах. Торопиться нам некуда: сегодня вышли на маршрут - и ладно, завтра уж поедем. Вода в водохранилище чистая и тёплая. Помойка на берегу - умеренная, можно даже сказать, весьма небольшая для такого автодоступного места. Было бы это в Подмосковье - здесь бы такое творилось...
Следующий день - переход небольшой, за Большенарымское. Там, в долине Нарыма, у нас есть одно место, приглянувшееся ещё с прошлых поездок. Вроде бы и ничего особенного - степь да холмы, да речка внизу... но каким целостным, каким законченно трёхмерным выглядит здесь мир! Дров, правда, негусто. Не беда, есть горелка и бутылка керосина, купленная на этот случай в У-Ка. Вообще-то на горелке мы планируем готовить дальше, на степной и пустынной части маршрута, здесь она, в основном, для подстраховки. Но вот - ей и пользуемся вторую стоянку подряд. Похоже, и в этой долине костёр скорее исключение, чем правило. Но теперь уже приходится оглядываться на бачок: в Большенарымском мы не заправились, а следующая заправка - только в Катон-Карагае.
Едем по широкой долине Нарыма, по степям и подсолнуховым полям. К слову сказать, по степям и лугам, а также по дорогам, здесь лежит много кизяков коровьих, конских и овечьих, а порою верблюжьих и сарлычьих; но зато автобусные остановки, украшенные обычно незатейливыми барельефами или орнаментом, не завалены мусором и не пропахли мочой человечьей.
Дорога незаметно, но почти непрерывно набирает высоту, подъёмы чередуются с недолгими ровными участками, спусков почти нет. Здоровья хватает ненадолго, и встаём в уютном ущельице в верховьях Нарыма, в березово-тополёвой рощице. На сегодня хватит. Речка журчит, ветер в берёзках шумит, дрова есть, людей нет - что ещё надо для хорошей стоянки? И место совершенно нетронутое, только мимо по склону прошло стадо. Видать, едва ли кому в голову приходит заночевать здесь - все несутся на своих 4 колёсах вперёд и вверх, на Рахмановские Ключи и на популярную ныне австрийскую дорогу - быстрее, быстрее! - погоняя свои сотни лошадей под капотом. Ну, а у нас тоже 4 колеса... на двоих... и две человечьи силы, хотя и сильно б/у. Ворона - птица сильная!
Наутро подъём на водораздел Нарына и Бухтармы ещё круче, чем вчера. Всего здесь на неполных 60 км дорога набирает более 700 м: с 330 до 1050. Часто приходится менять колёсный ход на пеший - не столько потому, что ехать совсем уже невозможно, сколько затем, чтобы переменить нагрузку на ноги и не забивать мышцы совсем уж насмерть. Останавливается встречная машина... ба, Андрей! Встреча закономерная, ведь по одним и тем же тропам ходим, но всё равно неожиданная. Поболтав несколько минут, разъезжаемся: у него свои дела, у нас свой маршрут. Не страшно, земля маленькая - увидимся ещё не раз.
Катон-Карагай - большой посёлок, бывший центр района, а после укрупнения - сельсовета (аулдык округы). Дамы ходят в колготках (несмотря на тёплую погоду, около +30) и на шпильках. В центре огромное новое 3-этажное здание больницы - какой дальний российский окружной центр может похвастаться таким же? Да, с 2002-2004 гг., когда я писал свои крайние отчёты по этому региону, здесь явно многое изменилось. Но в конторе нацпарка почти всё по-прежнему, те же лица в отделе туризма, да и мою бородатую физиономию сразу же признают, как постоянного посетителя. Что, впрочем, уже даже не удивляет.
Дальше мы уже уедем из цивилизации, поэтому, кроме пропусков в нацпарк, нужно запастись жратвой и всеми прочими припасами. Магазинов в Катон-Карагае много, ассортимент богатый, одной только туалетной бумаги сортов шесть. С тушёнкой, правда, я поторопился: купил не самую лучшую, оказалось - мяса в ней кот наплакал (хорошо хоть, что без сои), придётся в ближайшие дни жрать по 2 банки, чтобы не тащить пустой бульон и жир на перевал, ну а дальше уж как получится, будем голодать. Ну и кое-чего ещё по мелочи не нашли, обойдёмся. Удачно сделали в посёлке все дела во время дневной жары, под вечер поехали дальше. Ночёвка - в парковой берёзовой роще, но опять "керосиновая", с этих толстых старых берёз дров не добудешь.
Дорога уходит дальше, к Белухе и к российской границе: через Язёвое озеро на Верхнюю Катунь, или через Рахмановские Ключи на плато Укок - затерянный мир, спрятанный за Алтайскими горами у самой монгольской границы. Даже в начале нынешнего тысячелетия, когда раздел великой страны на удельные княжества стал окончательным и бесповоротным, здесь ещё можно было проехать из Казахстана в Россию, выправив специальный пропуск. На Катунь мы отсюда ходили пару раз, а вот на Укок - не успели. Некто, воспитанный в немецком духе, постановил: России быть лицом к Европе. (Не важно, что Европа готова в это лицо разве что плюнуть.) К Азии, и к Казахстану в первую очередь, она оказалась повёрнута, соответственно, противоположной стороной. Границу Россия закрыла в 2004 г. демонстративно и жестко - хорошо хоть, что не так, как в 1936 г. Никаких вольностей - только через стационарные пункты пропуска. Хотя нам-то уже какая разница? Мы своё отходили, отплавали, откатали. Вовремя, в общем, отжили.
a propos: Владимир Рыжков. Небесные пастбища Алтая.
С другой стороны, Восточному Казахстану закрытие границы пошло, на мой взгляд, только на пользу. Туристическая индустрия (и, в частности, её г.лыжная составляющая) - страшная вещь. По существу, она эксплуатирует невосполнимый природный ресурс - дикость, ненаселённость и уникальность ландшафтов того или иного места. Эксплуатирует хищнически и безжалостно, оставляя за собой только изувеченную землю и искалеченные души людей. Это хуже нефтедобычи, хуже золотомойной драги. Если угодно посмотреть, какой участи избежал Восточный Казахстан - то вот она, за горой: Нижняя Катунь. Или остров Ольхон.
Утром нам предстоит последний переход по этой долине - до поворота на Старую Австрийскую дорогу. Название своё она получила оттого, что строили её пленные австрийцы, а точнее, чехи и словаки (тогда ещё подданные Австро-Венгрии) во время Первой Мировой войны. Да-да, те самые, что потом ехали домой с боями через всю Россию до Владивостока, по дороге не забывая поживиться всем, что плохо лежит - а плохо лежало тогда много что... Ну да ладно, дело былое, приехали и уехали, в конце концов, а дорога осталась. Из долины Бухтармы она переваливает на Кара-Кабу, а с неё, через перевал Алатайский - на озеро Маркаколь. Ну а уж оттуда штатная дорога на юг, на равнину у китайской границы. Тем она и интересна: район в целом заселён почти исключительно по радиальной схеме, снизу вверх по долинам рек, а переходов между верховьями соседних долин не так уж много. За последние годы это придало ей, увы, бешеную популярность: катаются по ней и местные рыбаки из города и близлежащих посёлков, и вездесущие новые сибирцы, и даже швейцарцы и немцы считают за доблесть помесить колёсами своих джипов южно-алтайские говны. "Чтобы увидеть звёзды, с каждым годом приходится всё дальше уезжать от дома..."
Лирическое отступление. Новые Сибирцы.
Это совершенно особое явление. Их много, машины у них хорошие, лес они знают, езду любят, ездят быстро и далеко. Тысяча километров на выходные для них не крюк. Как орды Чингисхана, растекаются они по Сибири от Урала до Байкала, и любую точку, до которой только возможно добраться на колёсах, превращают в ближний пригород своего Нового Сибирска.
А еще вопрос родился: А что там с собаками? Они же должны вас были постоянно кусать и облаивать? Или казахстанские собаки тоже несут отпечаток прогрессивности как и вся страна?