Швейцария: по городам, горам, озерам

Часть 1. Женевское озеро, Грюйер

  Часть 2. Долина Роны, Гштад

Долина Роны до ее впадения в Женевское озеро с возвышающимися по обе стороны хребтами Альп, где расположены многие знаменитые горнолыжные курорты – один из самых живописных регионов в Швейцарии. Административно эта местность относится к кантонам Вале в верхнем течении Роны и Во – ближе к Женевскому озеру.

Церматт

С одной стороны, Церматт входит в число лучших горнолыжных курортов Альп, и потому туда едет катающийся народ, с другой, в Церматте расположен один символов Швейцарии – гора Маттерхорн – и потому туда едут все. Мои записки об этом месте будут с точки зрения «пешехода», в силу сложившихся обстоятельств не имеющего возможности встать на лыжи в настоящее время.

 

Сразу скажу, что на всех горнолыжных курортах, где нам довелось побывать в эту поездку, со снегом все было нормально, катание было везде. Хотя сейчас это может уже и не актуально: слишком переменчива нынешняя европейская зима.

 

Церматт. Старина и современность

Если добираться до Церматта на поезде, то надо доехать до Виспа (лучше) или Брига и там сделать пересадку. До Церматта поезд идет раз в час, в пути чуть больше часа по очень живописному ущелью, дорога по которому является частью маршрута «Ледникового экспресса». На машине можно доехать только до Тэша, там оставить машину на стоянке, т.к. автомобильный транспорт в Церматт не пускают, и далее ехать на поезде (но не раз в час, на участке Тэш – Церматт ходят свои поезда).

Церматт, несмотря на всю свою знаменитость и известность, производит впечатление небольшой и очень милой горной деревушки, преимущественно застроенной деревянными шале, некоторые из которых весьма почтенного возраста, и более современными зданиями, но в том же стиле. Учитывая нескрываемую симпатию к шале (как и к фахверку и расписным домам), не понравиться Церматт просто не мог. Есть, правда, фешенебельный Mont Cervin в самом центре и еще пара-тройка таких же, но в стороне, выбивающиеся из общей обстановки, но с этим можно смириться. Такое встречается почти везде.

 

Рядом с Mont Cervin

В Церматте практически единственная улица – Банхофштрассе, стартующая с одноименной площади, т.е. от вокзала, и пересекающая его насквозь, с небольшими ответвлениями переулков-закоулков вправо-влево. Часть Церматта расположена за рекой Виспа, где находятся две станции подъемников: на Ротхорн (практически напротив вокзала) и на Кляйн Маттерхорн (на окраине), но жизнь бурлит и кипит именно в районе Банхофштрассе на всем ее протяжении. Именно здесь основной поток отдыхающих и приезжих, именно здесь основные магазины, кафе, рестораны, отели, именно здесь шныряет больше всего электромобильчиков, которые выполняют функции такси, ски-басов и отельных автобусов, встречающих приезжающих постояльцев.

Говорить о каких-либо достопримечательностях здесь не приходится, ибо главной и, по сути, единственной является Маттерхорн. Его почти пирамида с загнутым клювом-вершиной видна практически из любого места Церматта. Церматтовский сайт рекомендует как лучшую точку для фотографирования горы мост Кирхбрюкке. С этим можно согласиться. По Банхофштрассе надо дойти до центральной Кирхплатц, перед церковью свернуть налево на Кирхштрассе, перейти мост через реку и спуститься на набережную. Маттерхорн оттуда чудо как хорош.

 

Но есть и еще место в Церматте, откуда Маттерхорн открывается во всей красе. Для этого надо пересечь весь поселок по Банхофштрассе и ее продолжению Обердорфштрассе, дойти до ее слияния с набережной, пройти чуть дальше до небольшой площади и остановки ски-баса напротив подъемника на Кляйн Маттерхорн на другом берегу реки. Здесь Церматт уже практически закончился и ничто не мешает вам лицезреть Маттерхорн. Выбор точки наблюдения за вами: можно остановиться на площади, выйти на мостик или перейти на другой берег реки. Идти минут 30, но, право, стоит не полениться.

Следующим номером программы был подъем на Горнеграт (3089 м) по зубчатой горной железной дороге, постороенной аж в 1898 г. горной железной дороге. Станция Горнегратбанн в Церматте находится на Вокзальной площади рядом с главным вокзалом. Билет туда-обратно стоит 72 фр., по SwissPass’у – 50%-ная скидка, время в пути – 42 мин., поезда идут с интервалом в 24 мин. Думаю, говорить о живописности дороги излишне. До Риффельальпа поезд поднимается по лесистому склону, затем ближе к Риффельбергу выходит на открытое пространство, где можно наблюдать Матерхорн в интересном ракурсе и катающихся лыжников и бордеров.

В Ротенбодене (предпоследняя остановка, 2450 м) сходит очень много катающихся на санках и тобогганах, оттуда в Риффельберг проложена специальная трасса для саней. Ни разу не пробовал, но, наверное, здорово. Кстати, почти на всех швейцарских курортах проложены саночные трассы, много размеченных пешеходных маршрутов, где позволяет местность – трассы для беговых лыж. В общем, каждый найдет себе занятие по вкусу.

 

Ланч

На вершине расположены станция подъемника на Хохтали и Штокхорн, напоминающий крепость Кульмотель Горнеграт с двумя круглыми башнями по бокам, считающийся самым высокогорным отелем (3100 м) в Швейцарии, и, конечно, смотровая площадка. Вид оттуда впечатляющий: впереди в «фас» – Маттерхорн (из Церматта он в «полупрофиль», что более эффектно), слева – массив Мон Роза с двумя самыми высокими вершинами региона – Дюфур и Лискамм и еще с десятком 4-тысячников и ледниками внизу, которые оказались у вас под ногами, а вправо, вниз уходит зона катания, преимущественно с синими трассами на фоне следующей горной гряды (о катании в Церматте см. здесь).

 

Побалдеть на высокогорном солнышке можно на смотровой площадке, но более комфортно это сделать на открытой террасе ресторана Кульмотеля (она как раз на южной стороне), не спеша что-нибудь потягивая (цены нормальные). Правда, таких умников более чем достаточно: несмотря на большую площадь террасы и количество столиков, с местами могут быть проблемы. [page]
Лёйкербад

Известный бальнеологический, в первую очередь, курорт, но и горнолыжный тоже. Мы наверх не поднимались, поэтому про эту сторону Лёйкербада ничего сказать не могу.

 

Если добираться туда своим ходом, то на поезде надо доехать до Лёйка и затем автобусом вверх по живописному ущелью до Лёйкербада, расположенного почти на 1500-метровой высоте.

В центральной части Лёйкербада, которая почти вся пешеходная, сосредоточены многочисленные современные термальные и спа комплексы, как для массового посещения, так и приватные, расположенные в 4-5-зведочных отелях. Транспорт движется по круговому Рингу. Ближе к окраинам и, соответственно, к горам и подъемникам Лёйкербад начинает больше походить на горную деревню с деревянными шале.

 

Мы плескались в термальном комплексе Бургербад. Ассортимент там стандартный и полный, подробно останавливаться на нем не буду: во-первых, информация есть на сайте, во-вторых, те, кто посещал такого рода заведения, и так все знают. Дело было зимой (но не в этот приезд), поэтому положительные впечатления от водных процедур в теплой водичке при морозной погоде подкреплялись еще и видом заснеженных склонов и гор вокруг.

 

Чтобы в дальнейшем специально не говорить об этом, отмечу, что в данном регионе есть еще один крупный термальный комплекс, менее известный у нас, но оснащенный и предоставляющий спектр услуг не меньше и не хуже, чем в Лёйкербаде. Он расположен тоже в долине Роны, но уже в кантоне Во в местечке Ловэ местечке Ловэ, в 10 минутах езды на автобусе от находящегося на той же железнодорожной магистрали Сен-Мориса. Например, отдыхающим в Вербье, Вилларе или Ле Дьяблере до него совсем недалеко, по крайней мере, куда ближе, чем до Лёйкербада.

[page]
Сьон

Столица кантона Вале и самый крупный город долины Роны.

Да, в Сьоне есть действительно старый город с узкими улочками и домами, несколько соборов тоже не самых новых, старинные башни и средневековые сооружения, красивые площади и фонтаны и пр., но самое главное в Сьоне наверху, на двух утесах над городом, то, что видно отовсюду и то, что заставляет, подняв голову, открыть рот и долго его не закрывать. Это замок Валер и Собор Богоматери Валерской на первом, более низком холме и развалины замка Турбийон – на втором, более высоком.

 

Сьон. Замки

Когда миновав старый город внизу и дойдя до большого паркинга, начинаешь подниматься вверх к замку Валер по дорожке, мощеной отполированным до блеска за многие годы (десятилетия, века?) булыжником, кажется, что за считанные минуты ты перелетел из современного города в далекое средневековье. Впереди-вверху видна часовня Всех Святых, похожая на сторожевую башню, город остался позади и внизу и не виден отсюда, справа возвышаются мощные стены Валерского замка, слева – обрывистый склон и дальше на соседнем холме – замок Турбийон. Машина времени, да и только.

 

Турбийон

Замок Валер и находящийся на его территории Собор Богоматери Валерской одно из самых впечатляющих сооружений вообще, а не только в Швейцарии, причем как снаружи, так и внутри. Описывать его неблагодарное занятие, лучше приехать и увидеть. Это, действительно, место, достойное посещения.

На вершине холма, где стоит замок, есть небольшое пространство до обрыва, на кромке которого лежат здоровые валуны. Вскарабкавшись на них (вниз, под обрыв лучше не оглядываться), смотришь на эту мощь снизу вверх на фоне ярко синего неба и … Достойный кадр!

 

Собор Богоматери Валерской

Тропинка к замку Турбийон идет под приличным углом и требует определенных физических усилий, но уж очень притягивают эти зубчатые стены, хотя и видно, что разрушенные, и предвкушение видов, открывающихся оттуда. Проходишь через то, что раньше было воротами в замок, поднимаешься к стенам и нынешнему входу (к сожалению, закрытому в момент посещения), оглядываешься назад и понимаешь, что усилия были не напрасны. Мое глубокое убеждение, что вид от замка Турбийон на Валерский замок-собор на фоне долины Роны внизу и Альп на противоположном краю долины запросто можно представлять как одну из визитных карточек Швейцарии.

 

Турбийон ночью

Вечером замки начинают подсвечивать и снизу из города они смотрятся очень эффектно. А летом в Соборе Богоматери Валерской проходят органные вечера (орган-то там действующий). Представляете, каким романтичным должно быть это мероприятие. И немного жутковатым, когда по окончании концерта поздним вечером придется спускаться по мощеной дорожке вниз из средневековья в современность… [page]
Вербье

В Вербье мы ездили большой компанией на микроавтобусе 24 декабря. Транспорт оставили на привокзальной стоянке в Ле Шабле, там же закупили ски-пассы для всех катающихся и «пасс без лыж» для отдельных оригиналов вроде меня и на гондольном подъемнике транзитом через Вербье поднялись в Ле Рюнетт (Les Ruinettes) на 2200 м – своеобразный центр и основной пересадочный узел зоны катания Вербье. Там наши пути разошлись: народ пошел кататься, а я с фотоаппаратом наперевес двинул по вершинам.

 

Зона катания Рюнетт - Ле Шо

Зона катания Вербье, расположенная непосредственно над поселком, является частью более обширной зоны, известной как «Четыре долины». Несмотря на большую площадь, визуально и по впечатлениям нашей компании плотность населения на склонах в Вербье довольно высока, по крайней мере, по сравнению с Церматтом. Особенно много народа на синих и красных трассах на участках Рюнетт – Ля Шо (La Chaux), Аттела (Attelas) – Рюнетт и Ателла – озеро Во (Lac des Vaux). Повыше склоны более свободные. Однако на подъемники очередей не наблюдалось: инфраструктура развита хорошо. Практически все трассы были открыты, даже до Вербье можно было спуститься на лыжах. Хотя в начале красной трассы с Коль де Жентиань (Col des Gentianes) в Ля Шо стоял большой щит с предупреждением о малой толщине снежного покрова. Закрыты были все зоны внетрассового катания, а перед подъемником на Мон-Желе (Mont-Gele) висело объявление о том, что подъем только без снаряжения.

С Ле Рюнетт через Ле Шо и Жентиань я отправился на г. Мон-Фор (Mont-Fort, 3330 м) – самую высокую точку всей зоны катания «Четырех долин». На станции кабинного подъемника имеется площадка, с которой можно поглазеть в разные стороны на открывающуюся панораму, и иллюстрированные шпаргалки по поводу who is who среди множества наблюдаемых в округе вершин. Панорама там действительно восхитительная. Честно скажу, ни Монблан, ни Маттерхорн, ни Юнгфрау, которые, говорят, видны оттуда, я не разглядел. Очевидно, они затерялись где-то на галерке за другими немаленькими вершинами и хребтами)). Зато совсем рядышком во всей красе предстал Гран Комбен (Grand Combin, 4314 м) – самый высокий пик в ближайшем окружении. А в другую сторону открывается вид на расстилающуюся внизу близлежащую зону катания и вершины пониже во главе с расположенной напротив Мон-Желе.

 

Мон-Фор с Коль де Жентиань

С Мон-Фора вниз идет очень крутая, бугристая черная трасса. При выходе со станции висит большое объявление – мол, спуск только для хорошо подготовленных лыжников. Тем не менее, идут все. В результате 90% сползают кто как может, 5% возвращаются, а оставшиеся 5% проходят ее так, что, глядя на них, испытываешь восхищение и получаешь эстетическое наслаждение. Примерно на трети спуска бугры заканчиваются, и остается только крутой спуск, а в конце трасса выполаживается и перед Жентиань вообще идет в подъем, преодолеть который сходу разгона не хватает.

 

Мон Желе и Аттела

После перекуса, расслабленного попивания пивка и принятия солнечных ванн на почти 3 км высоте в открытом кафе в Жентиань, путь лежал на Мон-Желе. На пересадке в Аттела столкнулся с довольной, как слон, половиной, которая заявила, что она в полном кайфе, ей некогда, т.к. скоро солнце начнет садиться, и она поехала вниз к озеру. Честно скажу, позавидовал.

Если Мон-Фор – гора, то Мон-Желе – скала. С практически отвесными стенами в сторону Вербье, почти такими же, может чуть положе в противоположную и крохотным пятачком на вершине, где помещается только кабина подъемника, небольшой огороженный перилами вход-выход и метров 5-6 свободного пространства. Вот с него и стартуют экстремалы-фрирайдеры, когда снега много. Тут к краю подойти и вниз заглянуть жутко, а они отсюда спускаются! Девушка, обслуживающая кабину подъемника и, надо думать, повидавшая здесь много всего, и то сказала, что они «crazy». С вершины открывается отличный вид на Мон-Фор, а в другую сторону становится, в отличие от Мон-Фора, видна долина Бань, Вербье где-то далеко внизу и открывается более широкая панорама «Четырех долин».

 

Вербье

Пара слов о самом Вербье. Курорт сравнительно с другими аналогичными довольно большой по площади, расположен на высоте 1500 м, полукругом окружен горами, где собственно и есть зона катания, а еще одной стороной обращен в сторону долины Бань, где внизу проходят автомобильная и железная дороги и расположена станция Ле Шабль. По внешнему виду типичное горное поселение с деревянными шале. Очень оживленно, особенно на центральной улице, как-то весело и непринужденно, много молодежи. Много кафе, баров, ресторанчиков. Судя по всему, вечером в Вербье не заскучаешь, но и с тишиной могут быть проблемы, особенно в центре. Но, это так, впечатления после беглого знакомства. Могу и ошибаться.

[page]
Фино (Finhaut)

 

Фино (Finhaut)

Или Финау как произнес название этой маленькой прелестной горной деревушки один из местных жителей. А расположена она на очень живописном маршруте MontBlanc Express’а Мартини – Шамони в долине Триан. Чего туда понесло? Если коротко, посмотреть на Монблан. Поскольку Шенгена нет и в Шамони не попадешь, а это место рекомендуется как прекрасная точка в Швейцарии для обзора Монблана. На следующей после Фино остановке поезда расположен специально для этого предназначенный парк Ле Шаттлар с обзорным мини-поездом и двумя фуникулерами, один из которых поднимает на плотину Эмоссон, с которой и открывается вид на Монблан. То, что парк функционирует с конца мая по середину октября было известно, но также была информация, что из Фино к плотине и искусственному озеру Эмоссон ходит автобус. Увы. Оказывается зимой его закрывают, и несмотря на теплую погоду и отсутствие снега на дороге, автобус не ходил.

 

Фино (Finhaut)

Такси в Фино отсутствует как класс. В итоге местный житель сказал, что добраться туда только пешком и идти 2,5-3 часа. В общем, облом. Но нет худа без добра. Теплая погода, светит солнце, никуда не торопишься, гуляешь по еловому лесу по хорошей дорожке пешеходного маршрута, посидишь на скамеечке, подставив физиономию солнцу, любуешься на открывающиеся виды долины Триан, заходишь в расположенный над Фино хуторок в 5-6 домов – жизнь прекрасна)).

А Монблан придется отложить до лета…

Мартини

Особого впечатления город не произвел. Есть несколько достопримечательностей: замок Батья, римский амфитеатр и еще кое-какие античные развалины, мельница 18 в., несколько музеев и церквей – но я бы сказал, они, так, местного значения.

 

Мартини. Римский амфитеатр

[page]
Эгль, Ле Дьяблере

 

Эгль. Замок

Эгль – небольшой городок в долине Роны, примечательный своим очень красивым замком, расположенным над городом. Побродить и по нему и прилегающим старым кварталам очень приятно. От вокзала до него идти минут 20 в горку. Лучше доехать на региональном поездочке, идущем в Ле Дьяблере (2 остановки), или наоборот сойти с него раньше на обратном пути. Очень живописно замок смотрится, когда поезд минует город и начинает забираться в гору: окруженный виноградниками на фоне Эгля, долины Роны и гор.

Ле Дьяблере (Дьяволята) – еще один известный горнолыжный курорт, расположенный в 40 минутах езды на поезде от Эгля. Получил свое название по имени возвышающейся над ним горы (3204 м). Небольшая, очень уютная деревушка с шале в круглой по форме долине, со всех сторон окруженной горами. Ле Дьяблере – очень разностороннее в спортивном отношении место: помимо горных лыж, тут есть возможность заниматься беговыми лыжами, в зоне Изенау – сноуборд-парк, в зоне Мелере (Meilleret) от станции Ле Мазо (Les Mazots) – трасса для любителей санок (7,2 км), есть каток и крытый стадион для керлинга. И все это в самой деревне. Горнолыжных трасс в самом Ле Дьяблере не очень много, они в основном синие и красные и находятся в расположенных на противоположных концах долины зонах Изенау и Мелере, у подножия последней – школа и «лягушатник» для начинающих. В общем, показалось, это подходящее место для тихого, спокойного отдыха, семейного отдыха с детьми, а также для начинающих и не очень уверенно чувствующих себя горнолыжников.

 

Ле Дьяблере

Для продвинутых и любящих разнообразие лыжников и бордеров, во-первых, есть возможность перебраться в зону катания Виллар и, во-вторых, подняться на «Ледник 3000» (Glacier 3000). Из деревни в Коль дю Пиллон (Col du Pillon), откуда стартует гондола на ледник, раз в полчаса ходит бесплатный автобус, ехать 15 мин. Сначала была мысль подняться наверх, но, увидев количество народа стоящего в кассы, пришлось от нее отказаться. Мало того, что едет много народа из Ле Дьяблере и приезжают люди на своих машинах в немалом количестве, еще и подходят автобусы из Гштада (18 км), т.к. «Ледник 3000» входит и в его зону катания.

 

Подъемник на "Ледник 3000"

[page]
Гштад

Коль упомянут был Гштад в связи с «Ледником 3000», расскажу о нем здесь, хотя к долине Роны никакого отношения он не имеет.

 

Добраться в Гштад можно сами разными способами – все зависит от того, откуда вы едете. Но одним из самых интересных является путь из Монтрё на GoldenPass’е – панорамном поезде, следующим по маршруту Монтрё – Люцерн. Довелось прокатиться на двух видах поезда: панорамном с большими окнами и более экзотическом – классическом, состоящем из пульмановских вагонов 30-х годов, с деревянной отделкой интерьера вагонов, с очаровательными настольными лампами с абажурами на столиках. Из Монтрё, где была сильная облачность и туман, поезд в «молоке» вскарабкался в гору, проехал туннель, и мы въехали в солнечную долину, покрытую снегом. Вот они парадоксы швейцарской погоды. Дорога примерно до Монбовона проходит практически по заповедным и малонаселенным местам: горы, леса, озеро, отдельно стоящие фермы, деревушки из нескольких домиков, а потом до Шато д’Э и далее до Гштада по очень живописной долине Заанен.

 

Гранд отель Палас

Гштад – всемирной известный и дорогой курорт с давними традициями, место традиционного отдыха элиты. Внешне Гштад – обычная деревня со старинными шале. Из общего ряда выбиваются только пятизвездочные отели–дворцы Бельвью и Палас, возвышающийся на горе. А так, внешняя скромность, респектабельность, богатство, не бросающееся в глаза, все не на показ, ходят не спеша, говорят негромко, нет суеты и гомона других курортов. Дорогие и супердорогие магазины и бутики на первых этажах тех же домов-шале, причем ни в одном из них не видел табличек «SALE» и «SOLDES», висящих в магазинах по всей Швейцарии. Контингент разный. Относительно много людей солидного возраста и не катающихся (не забывайте, все-таки Гштад – горнолыжный курорт). Пожилые пары неспешно выгуливают по Променаду меха и собачек, попыхивающий сигарой джентльмен сидит на скамеечке на солнышке и читает «Таймс», из «Гранд Отеля Бельвью» выходит семейство с двумя детьми: старший отправляется играть в хоккей (рядом каток), а с младшим в коляске отправляются на прогулку… Перефразируя, «скромное обаяние аристократии», не хочется говорить «буржуазии». В Гштаде невозможно представить «куршевельскую» тусовку. Кажется, если бы они здесь появились, то были бы смерены тааааким взглядом.

 

Гштад. Променад

Молодежи тоже достаточно много. Но ведет она себя соответственно устоявшимся традициям и принятым здесь нормам: не галдит, не носится, пиво из горла не пьет, в горнолыжных ботинках по Променаду не шастает)). Удивительно, но народу со снаряжением вообще не попалось, хотя в костюмах много, может они оставляют его у подъемников. Несмотря на небольшие высоты, со снегом в катальных местах в Гштаде все было нормально, и трассы Вишпиля и Эггли функционировали.

  Продолжение следует

Автор: boraz

Использованы фотографии сайтов: www.flickr.com, www.myswitzerland.com, www.siontourism.ch, www.trient.ch, www.martigny.ch, www.diablerets.ch, www.chateauaigle.ch, www.gstaad.ch