Руссо агритуристо в Италии

Нагулявшись вволю по средневековью, берём курс на ферму, где нам предстоит провести ближайшую неделю. По дороге необходимо попасть в супермаркет и набрать продуктов на всю неделю, т.к. наши апартаменты с кухней. Легко сказать, но сделать оказалось не так то просто. В базе данных навигатора напрочь отсутствует какая либо информация по супермаркетам в Тоскане. Словно мы не в Италии, а где-нибудь в Беларуси. Анна посылает назад во Флоренцию или вперед, в Сиену. Понятно было, что такого не может быть, магазины должны быть на каждом шагу, но рисковать не стали, пришлось заезжать в Сиену на окраину. Ведь завтра воскресенье и все магазины наверняка будут закрыты.

Некоторые супермаркеты в Италии удивили нас своей продвинутостью. Отдельные люди ходят с небольшими сканерами, берут продукты, сами сканируют их, расплачиваются карточкой в автомате и ... вуаля! Выходят с продуктами, минуя кассиров. Или, например, электронная очередь, как у нас в банках, берёте талончик с номером, ждете, когда высветится ваш номер на электронном табло, и только тогда просите отвесить вам окорока, сыра и всего прочего. Очень удобно, никто не скажет, что "вас тут не стояло".

Со всеми продуктами разобрались, но никак не могли найти у них сметану. Попытались по-английски спросить у молодых итальянцев, наверняка английский в школе учили, но и они чешут голову в раздумье. В английском тоже нет понятия сметана, а есть кислые сливки, и нам показывают на просто сливки - panna. Тут-то мы и заметили, что кисломолочные продукты отсутствуют напрочь. Водитель в очерёдной раз выдал гениальную мысль, мол, поэтому среди итальянцев почти нет толстых, кисломолочные продукты улучшают обмен веществ и усвояемость, а они их не едят. На сметане решили не зацикливаться, а поступать, как истинные итальянцы, заправлять салат уксусом бальзамико и оливковым маслом. (В конце поездки нашли мы всё-таки где-то на севере сметану, по-итальянски будет тоже кислые сливки acido panna.) Зато молочные продукты под знаком Maremma оказались просто объеденье, причём потом ни в Лигурии, ни на севере они больше не встречались. Очень вкусными оказались свежераскатанные спагетти, те, которые в магазине лежат в холодильнике и их надо сразу варить. А вот хлеб тут ну совершенно несолёный.

День, конечно, оказался безумно длинным и насыщенным. На ферму заявились уже в девятом часу, предварительно заехав не на ту ферму. Добрая Анна послала нас по грунтовой дороге в колдобинах, по которой уже давно никто не ездил. С трудом продравшись сквозь кусты, мы поняли, что попали не туда. Пришлось возвращаться сквозь эти же кусты и колдобины, вспоминая Аньку и её мать.

Наша ферма Casa Frati (30€ с человека) тоже на грунтовой белой дороге, но уже ухоженной. Уклончик у неё ещё тот.

Для поиска использовали http://en.agriturismo.it/.
Выбор достаточно широкий в разных ценовых категориях. Во многих случаях от ферм осталось разве что только название. Под жильё для туристов попеределали курятники и сараи. Что удивительно, это даже не скрывается, а наоборот, считается какой-то фишкой. При выборе руководствовалась ценой и удобным месторасположением, наличие бассейна в летнее время совсем нелишне.

Наша ферма самая что ни на есть настоящая. Владельцы занимаются скотоводством и земледелием и производят салями, оливковое масло, вино. В интернете об этом упоминалось, но всё оказалось гораздо ближе, и звуки, и запахи. Мы стоим посреди двора, хозяев нигде не видно, все на вечерней дойке, наверно. Кудахчут куры, мычат коровы. Мы, дети урбанизированных городов, немного ошеломлены и растеряны. Водитель одарил меня таким взглядом, что и без слов стало понятно, что он думает об этой ферме, обо мне и моей матери, его тёще, вместе взятых. Совершенно не таким это всё представлялось, ага, какого-то райского уголка ждали, а тут с облаков, да прямо на грешную землю, шмяк. Но, наконец, и Моника, наша хозяйка, подкатила на моторашке, пожала нам руки крепкой и мозолистой трудовой рукой и извинилась за опоздание, на самом-то деле опоздали как раз мы.

Показывает нам наше жильё, по-крестьянски оформлено, добротное и достаточно комфортное. Но чего-то не хватает, дивана, например, в столовой-гостиной, крючков для одежды в душевой и ещё чего-то, уюта, что ли, всяких там рюшечек, финтифлюшечек и фишечек.

Кондиционера нет, наверняка в жаркое время в этой квартире тоже будет жарко от черепичной крыши.
Не нравится мне ещё шифоньер в спальне, внутри него стойкий запах древней старины. Наверно принадлежал ещё, нет, не этрускам, конечно, но Моникиной прабабушке точно. Не стала я туда вещи складывать, боялась, что они тоже пропахнут древностью. Э-эх! Где же шифоньер моей прабабушки?! Сгинул в мясорубке истории. Скоро и слово такое исчезнет, сейчас всё больше шкафы-купе.

По-английски Моника говорит неважно, но хватает для основных вопросов. Презентовав нам бутылку своего домашнего вина, убегает трудиться дальше. Только выпив чуть ли не залпом почти всю бутылку, не распробовав даже вкуса Моникиного вина, удаётся немного выйти из оцепенения и отправиться спать. Утро, как говорится, вечера мудренее.

Утро на ферме наступает рано, очень рано. Сначала в четыре утра поёт петух, только для кого-то он, может и поёт, а для меня так орёт. Затем вступают коровы на разные голоса. Тут и надо бы вставать, что я и делаю, встаю и ... закрываю все окна. Это помогает доспать самый сладкий утренний сон. Пение птиц по утрам было, но птицы все какие-то громкие. А когда мы выползли наконец, наружу и огляделись, тут же все наши вчерашние страхи и сомнения развеялись, как плохой сон. Потому что первое, что мы увидели, было это

и это, на соседнем холме виднеется Пьенца.

В бассейне маняще плещется водичка.

А вот вход в наше жилище

Словно сама природа постаралась, чтобы наше первое утро на ферме, в самом сердце Тосканы, в долине реки Орча, было прекрасным. Всё-таки жить на природе здорово! Это и Водитель осознал и сказал мне: "Какая ты молодец, что придумала этот агритуризмо!" Хе-хе! На самом деле придумала его не я, придумали его ещё в прошлом веке, когда после войны проложили здесь скоростную дорогу, соединив две столицы, промышленную - Милан и Рим. В те времена запустение было в сельском хозяйстве, да и в винодельческом тоже, не выдерживало оно конкуренции с Францией. Но тут родное правительство проявило добрую волю, освободило крестьян от части налогов, проложило дороги и началась эпоха возрождения (в который раз уже!). И вот, люди едут себе по дороге и видят прекрасную землю, удивляются её красоте и спрашивают, а чьи это земли? Маркиза Карабаса! Так вот бы где надо провести выходные! С тех пор и пошло и поехало. Слава об агритуризмо в Тоскане достигла Германии, Америки, и вот теперь и нас с вами.

Как правило, в стоимость апартов завтрак не входит, а у Моники он был включен, можно сказать, в качестве бонуса. Оказался он совершенно не таким, как я ожидала от фермы, думала, яйца, масло и др. домашние продукты. Вместо этого только сладкая выпечка из магазина и кофе, по-итальянски крепкий, к нему подаётся горячее молоко. Так что ещё одно разочарование, правда, старались не подавать вида. Не хотелось расстраивать Монику, она такая бесхитростная и стеснительная, все эмоции написаны у неё на лице, и она искренне желала, чтобы гостям всё понравилось. Зато на завтраке появилась возможность рассмотреть других постояльцев. Это немцы, швейцарцы и итальянцы из Милана. Все, кроме нас, говорили с Моникой на итальянском, швейцарцы же все с рождения полиглоты, знают 5 языков, а вот немцы специально выучили, каждый год отдыхают в Италии. Частенько немцев или швейцарцев приходилось использовать в качестве переводчиков с немецкого на итальянский при разговорах с Моникой. Об очень многом хотелось её расспросить, но ужасно мешал языковой барьер.

Спросила её про домашние яйца, она тут же куда-то умчалась, мы только слышим возмущенное кудахтанье растревоженных куриц, приносит десятка полтора, ещё тепленьких, прямо из под куриц, яиц. При попытке заплатить, машет руками, не надо, у меня их много. Как-то попросили маленький кусочек салями на пробу, приносит приличный шмат, упакованный в вакуумную упаковку и денег снова не берёт.

Первый день у нас по плану ленивый, никуда не едем. Но прогуляться-то надо. В 1км от нас на соседнем холме расположилась крошечная симпатичная Пьенца. Туда мы и отправились пешочком. С нашего холма надо спуститься, а затем снова подняться, замерили по навигатору перепад высот около 100м. Если пешком, то это нетрудно, пока не жарко. А что касается велосипеда, сильно сомневаюсь, чтобы я смогла наверх заехать.

Идти по дороге совсем нескучно. Через каждые 10м останавливаемся, чтобы сделать фото.

И вот мы в Пьенце и она нам нравится. Такая маленькая солнечная уютная и очаровательная. Может, это день такой хороший, а может, мы никуда не спешим. А может, потому что она наша. Живём мы тут, вот что.

Сведений о Пьенце в инете совсем мало, кроме того, что из нее пытались создать идеальный город эпохи Возрождения. Идеальности особой не заметили, может не там искали. А зарыта она в главной площади, то есть в её пропорциях, если померить площадь рулеткой, то обнаружится, что она не прямоугольная, а трапециевидная, для лучшего видения перспективы.

Дуомо, сюда мы заглянули и привлеченные прекрасным пением, присев на скамейки, так и остались слушать.

Подтянулся народ, вышел падре и начал воскресную проповедь. Поняли, что мы попали. Народ то встанет, то сядет, а мы повторяем за ними, то хором произносят вслед за падре какие-то слова, но а мы ни бе ни ме. Идиотское состояние. Еще и шорты у меня короткие, отчаянно стараюсь прикрыть колени рюкзачком. Наконец, улучив момент, быстро выходим на улицу.

А какие виды открываются со стен города! Приятно ласкают взор открывшиеся перед нами бесконечные просторы с потухшим вулканом Монте Амиата на горизонте. Кто-то сказал "Флоренция это место, чтобы помнить, в то время как Val d'Orcia это место, чтобы забыть". Забыть обо всём, оставить суету и никуда не спешить. И тогда откроется вам истинная красота этого края.

Можно подолгу стоять, блаженно созерцать, медитировать и удивляться трудолюбию этрусских потомков, тосканских земледельцев. Ведь именно их многовековой труд сгладил острые углы и придал ландшафту такую мягкость и чувственную округлость линий, покрытых нежным бархатом пшеничных полей... Эка меня понесло, синдром Тосканы, видать.

Ну, а если вы всё-таки до сих пор спешите, тогда мы идём к вам.... то есть, я хотела сказать.... что вы за 30 минут обойдёте всю историческую часть Пьенцы.
А мы дальнейшую медитацию продолжили уже у бассейна на ферме.

На ужин Водитель сотворил шедевр кулинарного искусства "спагетти по-этрусски". Никогда прежде не приходилось есть таких вкусных спагетти. Немного подправив классический рецепт, он, по-моему, превзошёл самих итальянцев. Приготовить такое возможно, только находясь в Италии, используя их очень вкусные продукты. Прекрасным дополнением явилось тосканское вино. Ещё сидя дома в интернете, составила список наиболее знаменитых вин Тосканы, поэтому приобретались они уже хоть с каким-то знанием дела, а вот вкус ещё предстояло оценить и распробовать. К концу недели начала что-то различать и поняла, что продолжая в том же духе, можно заделаться спецом или... спиться. И действительно, во время еды лучше принимать терпкое, с выраженными танинами, вино. Танины как раз способствуют пищеварению. А может, поэтому итальянцы стройные, ещё одна очередная версия. Весь список опробовать не удалось, остальное привезли домой и устроили потом с друзьями вайн тестинг пати.

На следующий день у нас в планах Сиена, в 56 км от Пьенцы на север. Подъезжая к стенам старого города, видим, что парковки все заняты, а тут вдруг попадается одна со свободными местами, мы не раздумывая, въезжаем туда. Оказалась она бесплатной, и только для резидентов, коими, как вы понимаете, мы не являемся. Смотрим, ещё одни нерезиденты сюда заскочили - австрийцы и французы, мы пока стоим в раздумье и наблюдаем. Законопослушные австрийцы, поняв свою ошибку, тут же разворачиваются и уезжают, а французы остаются. Глядя на них, (а может они на нас) мы решили рискнуть и остаться.

Говорят, что все дороги в старом городе ведут к Пьяцца дель Кампо, это мы и решили проверить на себе, устремляясь вслед за людским потоком. Здесь тоже когда-то жили этруски, но следов их пребывания совсем не осталось, зато присутствует раннее средневековье с элементами готики. По дороге на площадь тоже попадаются интересные объекты, такие как Palazzo Salimbeni

церковь Сан-Кристофоро

улочки, как и положено быть средневековым, узки, извилисты и мрачноваты.

Все путеводители единодушно указывают на две жемчужины Сиены - Пьяцца дель Кампо и Дуомо. Вернее Дуомо - жемчужина, а площадь - её раковина. Она действительно вогнутая, разделена на девять секторов, по числу правителей Сиены того времени. Ёе ломаную линию повторяют окружающие дворцы.

Во время Палио часть площади, где проходят скачки, засыпают песком, 400 кубометров(!), но сейчас трудно найти хоть одну песчинку, всё очень чисто. В хорошую погоду здесь можно увидеть лежащих на площади людей. Пытаюсь представить, как бы это выглядело у нас на какой-нибудь площади.

Переходим к собственно жемчужине - Дуомо. В этот момент выглянуло солнце, и мы были просто ослеплены его необыкновенной красотой. Да это даже не жемчужина, а бриллиант, играющий своими гранями на солнце!

Внутри он также удивительно красив. (Вход платный, 3 евро)

Особенно впечатлил его великолепный пол из инкрустированного мрамора. В основном он закрыт листами ДВП, оставлены для осмотра лишь небольшие фрагменты, но даже они позволяют судить о великолепной работе из белого мрамора со вставками из цветного. Более 40 художников в течение 174 лет (1371-1547) трудились над созданием шедевра, единственным в своём роде. Всего таких панно, покрывающих весь пол, 52 шт, и открываются они полностью, но когда? Не нашла точных данных, все источники в интернете противоречат друг другу.

Сиена достаточно крупный город, занимает аж три холма, мы же отправляемся после неё в городок одного холма, но высокого (560м), в Монтальчино. Осматривать два города в день не очень желательно, о чём Водитель так прямо и заявил, но Монтальчино был нам по пути и я заинтриговала его, пообещав, что там есть нечто такое, чего нет в других городах, и за которым все и едут туда.

И вот перед нами высокий холм, нам хочется заехать повыше, под самые стены, и так случилось, что въехали прямо в старую часть города, чего мы не собирались делать ни при каких обстоятельствах, широковата наша машина для средневековых улочек. Ну, Анна дорогая, выводи нас отсюда! И вывела, даже зеркала складывать не пришлось. Поставив машину пониже на парковке, наверх идём пешком, так гораздо проще и для здоровья полезнее. Здесь присутствует весь джентльменский набор тосканского городка, городские стены, средневековая крепость, кривые узкие улочки, церковь, живописные виды со смотровых площадок.

Но нас это как-то уже не шибко трогает. Водитель, критично всё осмотрев, не унимается, где же то обещанное и нечто особенное, ради которого сюда приехали? Пришла пора сознаваться, это вино Брунелло ди Монтальчино и Россо ди Монтальчино вместе с ним. Все остальные достопримечательности лишь достойное оформление. Купив вина в одной из многочисленных винотек, отправляемся, наконец, в сторону фермы, теша себя надеждами на купание в бассейне при лучах заходящего солнца.

По дороге в направлении San Quirico d`Orcia не пропустить знаменитую пейзажную достопримечательность - группу кипарисов.

Но взбрело мне в голову напоследок заскочить по-быстрому ещё и в Bagno Vignoni крошечную деревушку в 14 км от Пьенцы и нам почти по пути. Больно уж хотелось взглянуть на бассейн, стоящий на месте, где должна быть деревенская площадь и где неспешно булькает та самая знаменитая термальная вода - продукт жизнедеятельности давно потухшего вулкана Монте Амиата, выходящая на поверхность с глубины 1000м с температурой около 50 градусов.

Древние Римляне знали толк в целебных свойствах термальных вод и не только они. Лоренцо Великолепный, Папа Пий II, да, тот самый, который попытался из своего родного городка создать идеальный город Пьенцу, поправляли свое здоровье именно здесь. Здесь побывал и Андрей Тарковский, жил в гостинице "La Terma", но с другой целью, съёмки фильма "Ностальгия". Во многих местах он побывал в Италии, всё хотел найти место, где герой его фильма будет тосковать по России, и лишь эта деревенька отвечала всем его требованиям и представлениям. А нам в Тоскане тосковать ещё рано.

Купаться здесь нельзя, но существует другой окультуренный бассейн, тоже под открытым небом, уже за денежку, 15 евро с носа.

Есть в Баньо Виньони ещё одна достопримечательность - Мельничный парк, PARCO DEI MULINI, где можно посмотреть устройство древней мельницы, работавшей вплоть до 50-х годов прошлого века и использующей неиссякаемый источник всё с той же термальной водой.

Но мы его не посетили по банальной причине, не знали. Эти фото одолжила в Интернете. Предварительная подготовка подвела, да и не попалась мне информация в тот момент. Вот так можно пройти в двух шагах от интересного и не увидеть.

На сегодня хватит, баста, день выдался очень насыщенным и богатым впечатлениями, даже чересчур. Теперь быстро домой, на ферму, загорать и купаться. Быстро всё равно не получается, под конец дня, в качестве бонуса, по дороге открывается великолепный и совершенно новый вид на Пьенцу, как тут было не остановиться!

Даты поездки: 23.05.10-14.06.10

Автор: Лина