Прямой эфир

Я б в инструкторы пошел, пусть меня научат
Постулат, что уровень владения лыжами обусловлен скоростью, на которой человек делает повороты очень...
Гойко Митич 15.09.2019
Я б в инструкторы пошел, пусть меня научат
Как-то много всего написано, попробую ответить хотя бы на часть. По поводу конкуренции в похожих,...
Гойко Митич 15.09.2019
+22

Ханский огонь. Путешествие по леднику Южный Эныльчек к подножию Хан-Тенгри и пика Победы. Часть 1

цаца Лента автора 30 Августа 2013 (01:23) Просмотров: 2301 27
 
Для меня история эта началась еще в прошлом году, когда, стоя на Ала-Кёльском перевале, мы впервые услышали голос Хан-Тенгри — ветер доносил через три хребта низкий и медленный инфразвук, подобный звуку тибетского дунгчена. Великий Небесный Хан пел свою завораживающую и призывную мелодию под аккомпанемент далеких камнепадов.
 
За год была прочитана куча рассказов, отчетов и легенд об этой горе, названной по имени верховного божества тюрков.

В самом центре Земли стоит мировая гора Сумер (Хан Тенгри). На ней живут боги и души наших предков. На вершине горы Сумер есть молочное озеро. Там растет огромный тополь — Байтерек — с золотыми ветвями и широкими листьями. Верхушка Байтерека находится в Верхнем мире, где обитает Тенгри.
 
​Дыханье Хана Тенгри — это ветер,
А голос — как гроза.
Когда всесильный Хан бывает весел —
Горят его глаза
Один глаз зажигает на рассвете
Диск солнца в небесах
Другой глаз на закате алым светит,
И звезды в волосах.
Хан Неба всемогущ, он движет скалы,
Он ведает судьбой.
Живых и мертвых, и больших, и малых,
И нас с тобой
.
  
Как всегда бывает, когда о чем-то настойчиво думаешь, как о несбыточном – жизнь тебе подкидывает вполне логичные ступеньки и ниточки, за которые только успевай - хватайся. Такой ниточкой были и зимние вылазки на Чон-Ашуу (дорога с перевала идет дальше, через Сары-Джаз, к Эныльчеку). И первый серьезный высотный опыт – Эльбрус.

Конечно, забираться на вершину семитысячника без  длительной подготовки — это самоубийство. Но сходить к подножию через Южный Эныльчек и поздороваться — было вполне реальной и красивой идеей, по дороге лежало  знаменитое уходящее озеро Мерцбахера и прочие красоты. Меня поддержал старинный друг и четверо нижегородцев. Через общих знакомых выплыла москвичка Галя, со страстным желанием, без страха и упрека. Взяли семь билетов, сделали погранпропуска, нашли гида, две недели морочились со снаряжением и вот мы едем, ура!

Трек некатегорийный. Но 9 дней автономки по-взрослому, без забросок и рабов, с набором высоты от 2600 до 4200 все-тки требуют физической готовности к такому трипу.
 
Ледник Южный Эныльчек — приграничная зона, за хребтом Тенгри-Таг — уже Китай. Поэтому для того, чтоб вас туда пропустили, нужно оформить погранпропуска. Оформляют их через паспортный стол Иссык-Кульской области. Но, так как туда нужно приходить лично, то  россиянам приходится оформлять через турфирмы. Нам сделал пропуска Игорь Ханин, владелец «Иссык-Куль трэвел». Следует понимать, что основной заработок турфирм — отнюдь не документы. Поэтому часто сделать пропуска, не покупая готового тура — проблема, я немало с этим помучилась. И то, Ханин заставил меня написать огромную расписку в том, что я к нему никаких претензий ни по какому поводу иметь не буду)). Ну да ладно. Если делать за месяц, стоимость пропусков — 20 евро. Чем ближе к дате выхода, тем дороже. За неделю — уже 50 европейских тугриков просят.

Выгружаемся в аэропорту Алматы, половина шестого утра. Сонные, но довольные. Нас встречает проверенный уже водитель Серик (Сейфиндар) на микроавтобусе и мы двигаем в сторону киргизской границы, пока город не проснулся и не развел пробки на всех дорогах.
 
Проходим границу у Черной Речки, маленький пропускной пункт, но и на нем уже очередь, полчаса простояли. Ничего, зато он ближе к Караколу и к обеду мы уже радостно плещемся в Иссык-Куле!


Вечером приехали в гостевой дом Алаколь, там нас уже ждут закупленные на 9 дней автономки продукты, ночуем, оставляем цивильные вещи и утром грузимся в УАЗ-ик- «буханку», другие машины по горным дорогам не проходят.

В Алаколе встретили Analyzer-a, который с небольшой группой вернулся с похода на лошадках по окрестностям. Послушали их рассказы и выпросили у них замечательную широкую кастрюлю — мои котлы гид забраковал, как слишком газорасходные.blush Гида, Алексея Гармаша, нам сосватал Эмиль по совету Славы Тополя. Встретились вечером, обсудили мелочи и утром в путь!

День 1. Каракол – Ат-Джайлоо – водопады
Заброска довольно долгая, часов семь на машине. Идет дождь. Долина Тургень.
 
Перевал Чон-Ашуу, 4000. Вот так выглядит летом то, что катали зимой...


 
Дальше дорога идет по долине реки Сары-Джаз. Эту дорогу построили как раз перед развалом страны, ведет она в поселок Эныльчек, построенный при горнообогатительном комбинате.

Сегодня это мертвый город. Недостроенные пятиэтажки, как памятник эпохи.
 
В 18 километрах выше поселка  погранзастава. Мы не позаботились сделать ксерокопии погранпропусков и потеряли полчаса, пока нас дважды переписывали, на двух постах. За погранзаставой  бывший аэродром, взлетная полоса  последний хороший участок дороги. Дальше едем со скоростью 10 км\ч, все размыто, машина ныряет по краям обрывов. Но красота кругом завораживающая!
 
 
Наконец добираемся до начала маршрута  охотничьего лагеря Ат-Джайлоо. Пять домиков, баня, столовая. Навстречу выскакивает шумная хохлушка Лена и немедленно начинает нас уговаривать остаться на ночь, помыться в бане и т. п.)) Но нет, мы настроены пройти хотя бы часа три, цивилизации нам не хочется. Снежные вершины уже светят нам вдали заманчивым светом...
 
Вообще в Киргизии русских туристов мало. В основном европейцы и жители восточной Азии. И ходят они по-буржуйски несут на себе только личные вещи. Палатки для них установлены заранее, еду тащат портеры и т. п. Мы же идем как полагается сами. Закупку нам сделали не очень удачно, много лишнего и рюкзаки в первый день тяжелые. Но мы будем оставлять по пути заброски на обратный путь, поэтому не расстраиваемся и бодро топаем по цветущему джайлоо.

Всеобщий восторг  полудикие мохнатые яки, боязливо шарахающиеся от людей!


На пути глубокая река. Переходить ледниковые потоки не очень хочется и мы просим невзначай прохаживающегося поодаль чабана переправить нас на лошадке. Правильно сделали вечером река поднялась, к тому же дождливо и воды по брюхо коню.
 
Топаем до сумерек и в уютном местечке, чуть ниже большого водопада, устраиваем лагерь. Несмотря на периодически начинающийся дождь, разводим костер и радостно наслаждаемся романтикой похода крики птиц, журчание вод и пьянящий запах высокогорного луга…
 
День 2. Водопад – Прижим – Ива (последнее дерево)
Всю ночь и все утро идет дождь. Палатки собираем мокрыми. Но в водопаде все равно искупались, не удержались).

К половине десятого дождь прекращается. Выходим. Следующее препятствие «Прижим»  место, где река Эныльчек вплотную подходит к отвесным скалам. В хорошую погоду его можно перейти вброд. Но встреченные утром два портера говорят, что нереально, воды по плечи, снесет. И мы лезем выше, обходим приток реки сверху, по скалам.
 
Тропа есть, но теряющаяся, переправу через водопады находим с третьей попытки.



Очень зрелищна речка сверху.  И елки, с синими и оранжевыми шишками!
 
В общей сложности потеряли на обходе часа два. Зато вышло солнце и мы решили попить чаю, заодно подсушить палатки, чтоб не тащить мокрые тенты. Привал на стоянке. И, конечно, водопад в кустах.smiley
 
Идем по широкой долине. Через дорогу постоянно пролетают какие-то колибри – красноперые малюсенькие птички, мелко машущие крыльями. На мои восторженные вопли: «Колибри!» все ржут и говорят, что я не зря ем эфедру рыжие сладкие ягоды, растущие вдоль дороги.

Но я же не сумасшедшая! И отправляюсь на охоту. Одна из птиц залетает в куст и там замирает. Подхожу на цыпочках и что же я вижу саранчу!

Она обнажает в полете красное брюшко и строит из себя благородную птицу. Эх. Вот так всегда. Кажется райская птица, а в реале оказывается саранча.laugh
 

К лагерю Ива подходим уже ближе к вечеру. Вскоре приходят 12 немцев, которых ведет брат нашего гида Данила. Почти все они идут на Хан-Тенгри, наш трек для них хорошая акклиматизация. Среди них словоохотливый русский дядька, Алексей, бывший когда-то инструктором в Терсколе, а ныне живущий в Баварии. Такой тесной русско-немецкой семьей мы и будем идти до конца.smiley

Вообще, все стоянки заняты лагерями Аксай – Тревел. Немцы идут лайтово без снаряжения. Их кормят повара в столовой, предоставляют палатки. Наше самостоятельное путешествие кажется им героизмом, они удивляются:)). Наш гид Леша знаком абсолютно со всеми  и мы спокойно пьем чай в сухой и теплой  палатке-кухне, допоздна болтая с Данилой и рабочими лагеря о разных разностях. Ввиду непрекращающегося дождя это очень позитивно!
 
Красным брюшком светит саранча,
Рыжей сладостью — эфедра у ручья.
Ярким желтым — маки тонконогие,
Зелень мокрых елок у дороги.
Голубая шерсть пугливых яков,
Синь и белизна небесных знаков...
Бродят фиолетовые тучи…
Радужные сны мои — летучи!

 
 

День 3. Ива – Долина Летающих Чемоданов - Купание с айсбергами – Глиняная Поляна
Идея выйти пораньше накрылась холодным утренним дождем. Вышли в восемь. Сегодня земля заканчивается. И начинается морена…
 
Ледник Эныльчек второй по величине в мире. Возраст его  около 12 миллионов лет. Длина 62 километра при ширине от двух до трех километров! Половину ледника составляет язык морена. Она состоит из трех тел  крупного среднего языка и двух поуже, примыкающих к скалам. Между ними огромные разломы и вот такие вот ворота в ад, куда скатываются валуны и что-то глухо булькает и глотает их внизу…
 
До поляны Мерцбахера тропа идет по правой стороне морены, не по льду. Но это не спасает от различных сюрпризов. Первое, что нам встретилось на пути это Долина Летающих Чемоданов. То есть не прекращающийся камнепад с хребта. В сухую погоду она проходится довольно легко, камни летят мелкие и, если прижаться к морене, то они до тебя не достанут. Но мы шли после дождя и с вершины срывались каменюки величиной с хороший стол. Такие «чемоданы» пролетают над тропой, бьются в морену и скатываются обратно вниз.

Короче, четыре опасных  участка проходили как лавиноопасный склон по очереди и бегом. Один бежит, остальные стоят, задрав головы вверх и кричат, если с хребта что-то сорвалось. После такого начала народ несколько приутих с восторгами и сосредоточился.cool
 Но красот вокруг меньше не стало. Впереди открылась живописная гора Трехглавая. Она покрыта снегом, а это верная примета того, что и в Базовом выпал свежий снег!
 
Мы уже знаем, что на прорыв озера Мерцбахера опоздали оно ушло в землю за пять дней до нашего приезда. Но более мелкие озера с айсбергами живее всех живых! Не выдерживаем искушения поплавать в ледниковом озерце.yes
 


Ближе к вечеру, когда уже стали уставать  двух девчонок слегка накрывала горняшка  на пути встретился вот такой мотиватор. Боевой дух сразу поднялся!
 
Вот и Глиняная поляна. Уютный, теплый лагерь на берегу озерца, защищенный от ветра валунами. Гостеприимные хозяева Костя и Женька и их питомцы  лайка Саян и четырехмесячный спаниель Граф встречают нас чаем, тявканьем и веселой возней.smiley

Украшение лагеря черепа козерогов. Этот изящный горный козел основная добыча для волков и охотников в этих местах. Встречаются и винторогие архары, но реже.

 
С каждым горы говорят отдельно —
Одному доносят песни ветра,
А другому — холод беспредельный,
Третьему — следы волков огромных,
А кому-то грохот камнепадов,
След лавин и звон ледовых кромок,
Черных альпинистов смех смертельный…
С каждым горы говорят отдельно…
 
День 4. Поляна Мерцбахера – озеро айсбергов – внеплановый ахтунг
Утро. Впервые без дождя. В этот день у нас короткий переход до поляны Мерцбахера, часа три. Помогаем немцам в мелком ремонте снаряжения и они тут же предлагают после ужина устроить вечер русско-немецкой дружбы, на что мы соглашаемся, ибо, несмотря на языковой барьер, отношения с ними сложились самые приятельскиеindecision. Но уходим пораньше, так как хотим сделать дневную радиалку к озеру Мерцбахера оно на другой стороне морены.
 
Так как следующие четыре дня никого на Глине не ждут, повар Женька с псом Графом идут нас проводить до озера. За компанию.
 
Переправа через ручей.
 

Еще одно купальное озерцо, радостно плюхаемся в него, несмотря на вздохи гида).
 

Открывается мощная гора Броненосец. И правда броненосец!
 
 
Вот и поляна Мерцбахера, живописный, большой лагерь. В центре Обсерватория Глобальных изменения центральной Азии имени Готфрида Мерцбахера.

Несколько вагончиков, где живут ученые. Почему-то болгары. Вертолетная площадка. Обзорная площадка. Множество флагов.

 
Старшая по аксайским палаткам  злющая тетка, с нами не желает здороваться, Леху нашего даже не угостила чаем, что по местным понятиям жуткое некомильфо. Ну да, фиг с ней.

Ставим палатки у края поляны, бросаем рюкзаки и налегке идем смотреть на пустое озеро. Вот оно, рукой подать. Но, чтоб добраться до него, нужно перейти все три тела морены. А это, оказывается, непросто. Целый марсианский мир разворачивается перед нашими глазами.
 

Грибы).
 
Айсберги.

Вот такие трещины по всему левому языку. Через них нужно прыгать. Страшно. Толщина ледника в этом месте около 200 метров.
 
 
До озера мы не дошли метров 30, разломы стали непроходимыми, а времени искать далекие обходы у нас уже не было. Полюбовались на кладбище айсбергов и пошли обратно. Впечатлений и так выше крыши!
 


Граф замерз, прыгая по льдинам. Жалеем дружелюбного щенка и греем ему лапы по очереди. 

По дороге наш провожатый — Женька — рассказывает историю своей 25-летней жизни, которая весьма насыщена и занимательна. Родители его давно живут в Америке, его увезли туда школьником, он закончил колледж и пошел служить в американскую армию по контракту. Воевал в Ираке. Говорит: «Сначала, когда прилетели,  мы верили, что спасаем мир — нам так сказали. Но потом, когда поняли, что никакой угрозы планете нет, а вся эта сраная война из-за бабла, мы стали уезжать домой. Тем, кто оставался, поднимали зарплату в три раза, это большие деньги, но мы все равно уехали, потому что было обидно и противно, что нас обманули». После армии поработал во многих местах, потом попал в кутузку за драку с неграми и по сумме очков решился уехать обратно, в Киргизию. Живет там уже два года, бродит по горам и чувствует себя счастливым и свободным.
 
Путь от поляны до озера и обратно занял у нас пять часов. Это около пяти километров пути. Но вся дорога лазанье вверх и вниз по ледяным разломам. Очень устали. Поэтому забили на русско-немецкую дружбу, наварили котел плова в честь не дождавшегося нас озера и съели его уже в темноте.cheeky
 
И вот, уже перед сном, когда все благостно лежали на карематах с чаем и печеньками, на Галю внезапно рухнул котелок с кипятком, неудачно стоявший на газовой горелке. Бедная девчонка взвыла и подпрыгнула в воздух, ей быстро содрали ботинки и носки, но было поздно  кожа с одной ноги слезла сразу же. Замазали бепантеном, сделали тампоны, обезболили и забинтовали все за пять минут. Но сразу же стало ясно, что дальше идти с такой ногой  нереально. Переходы становятся все тяжелее, у Ани, которой труднее всего дается высота и темп хода, уже появляются упадочные мысли о сливе. А тут ожог громадной площади...crying

Сидим у опрокинутого котла и чешем репу. Хорошо, что с нами Женька он может проводить двух девчонок назад, в теплую Глиняную поляну, где они дождутся возвращения группы. Принимаем этот вариант как рабочий и идем спать. Спать уже стало холоднее, на улице приличный минус, засовываем под себя все пуховки и шапку на голову.
 
А я лежу и думаю в ночи,
Что завтра — уже завтра! — мы могли бы
Увидеть Хана Тенгри… — Помолчи,
Пронырливое сердце. Видишь,
Терпения людского испытанье —
В обычаях богов. Мне не обидно.
Все ближе звуки голоса его, дыханье
Ледяное все слышней. И непостижен
Смысл этой песни, да и есть ли он?..
Как мне найти слова девчонкам? Вижу,
Им тяжело. Кто не опустошен,
Кто тащит представленье о планете
С собой, играет в пряники и плети,
Тот — не взлетает в сладостной неволе,
Когда плевать на слабости и боли…
— Не хнычь. Дай всем пройти своим путем.
Спи, жди, люби, не думай ни о чем.
 
В полночь с диким грохотом обрушилась скала в кулуар, рядом с поляной. Все проснулись, побоялись немного а какие шансы у нас в палатке? и заснули обратно.

Один из наших в это время, оказывается, поплюхал в треугольный немецкий клозет. Утром рассказывает: «Сижу, вдруг слышу оглушающий грохот вокруг. И единственная мысль в голове — „Надо же, какая мне достается нелепая смерть!”»laugh
 
День 5. Эвакуация. Хеликоптер. Пик Петровский.  Ледник Комсомолец
Утром выясняется, что в этот день на поляну прилетит вертолет, который должен забрать экскурсантов-трекеров. Начальник лагеря обещал посодействовать в эвакуации нашей жертвы чайных церемоний. Это задерживает выход и делает невозможным запланированный переход до Дикого, но что же делать — ждем. Еще одна неприятность — потерялся Граф. Вчера еще шастал по палаткам, а сегодня нет.

Галя бодро прыгает по поляне и даже порывается продолжить путешествие, но нога у нее — сплошной волдырь. Идти же еще пять дней.
 
Аня выспалась и воспряла духом. Твердо заявляет, что дойдет во что бы то ни стало. Ну, что ж, достойно! Собираемся, оставляем на кухне заброску с продуктами на обратный путь, чтоб не тащить лишнего.

В ожидании вертокрыла шатаемся вокруг поляны. Делаем глаза из синих цветков чолпан-гюль снежной бабе).
 
Вертолет прилетел только около двух часов дня. Зрелище впечатляющее. Всех усадили на корточки, заставили утащить подальше от вертолетной площадки палатки, чтоб никого не сдуло винтом.
 
Прилетела сама хозяйка Аксай-Тревел, альпинистка Елена Калашникова. Бодро распорядилась, что загрузить, а что выгрузить. Сажаем нашу Галю («Галя, не забывай хромать!»), поручаем экскурсантам доставить ее до Каракола — хеликоптер летит в Майда-Адыр — и машем желтопузому пепелацу ручкой!
 

Снимки изнутри вертолета: ледник сверху.
 
Экскурсанты.
 
Выходим, в итоге, только в половине третьего. Решили идти, докуда дойдем, из графика выбились больше чем на полдня. Тропа уже идет по леднику, движение небыстрое.
 

Справа от нас красивый, куполообразный пик Петровский. Проходим мимо и тут с него срывается огромная лавина, наполняя нижний цирк тучей пыли. И через 15 минут — еще одна! На фото хорошо видно две плоскости отрыва.
 
В этот день до темноты мы дошли только до лагеря Комсомолец. Самый унылый и холодный из всех лагерей на маршруте. Стоит он прямо на среднем теле морены, продуваемый всеми ветрами. Зато нас встречает чаем и вареньем доброжелательный начальник лагеря Наташа, а кругом много красивых ручьев с разноцветными камушками! Доблестные баварские альпинисты наши приветствуют нас, не вылезая из палаток — мерзнут!blush Стелим пенки в два слоя.
 
Жил да был на белом свете Желтопузый Восьмикрыл.
Он летал по всей планете и туристам привозил
Мясо, водку и сгущенку, даже сыр и пахлаву…
Вот бы нам его увидеть еще разик наяву!
Пусть он прилетит и скинет нам бутылку коньяка…
Спите, братья-комсомольцы, в пух закутавши бока!


Продолжение >>
+22
  • 69
  • 22
  • 11
0  
jul    30 Августа 2013 (13:59)   #

цаца, пт. 30 Августа 2013 (01:23)

Родители его давно живут в Америке, его увезли туда школьником, он закончил колледж и пошел служить в американскую армию по контракту. Воевал в Иране. Говорит: «Сначала, когда прилетели,  мы верили, что спасаем мир - нам так сказали. Но потом, когда поняли, что никакой угрозы планете нет, а вся эта сраная война из-за бабла, мы стали уезжать домой. Тем, кто оставался, поднимали зарплату в три раза, это большие деньги, но мы все равно уехали, потому что было обидно и противно, что нас обманули». После армии поработал во многих местах, потом попал в кутузку за драку с неграми и по сумме очков решился уехать обратно, в Киргизию. Живет там уже два года, бродит по горам  и чувствует себя счастливым и свободным.  

Что то не верю. Ну очень странная история.
  • 7
  • 7
  • 17
0  
цаца    30 Августа 2013 (14:53)   #
Ну... поскольку рассказана она была в процессе перетаскивания моего испуганного тельца через разломы и трещины - я подтверждающих документов требовать не стала laugh

А чего странного-то? Я подобные случаи встречала. Ты, помнится, недавно удивлялся, что дочь дипломата бродит по терскольким мокрым тропам и вполне счастлива?))
0  
Аркашка    30 Августа 2013 (15:08)   #
А, сходила таки.. )
Респект!!!
Завтра внимательно почитаю, ща пока некогда..
+1  
jr    1 Сентября 2013 (15:15)   #
А как правильно пишется: "Иран" или "Ирак"?
:)
  • 7
  • 7
  • 17
0  
цаца    1 Сентября 2013 (19:03)   #
Тьфу ты, точно)) Ирак, конечно. И, главное, заметили-то через три дня.  Сейчас попрошу открыть редактирование blush
  • 2
  • 2
  • 1
0  
MaxL    1 Сентября 2013 (19:47)   #
А почему Эныльчек? Разве не Иныльчек? 
  • 7
  • 7
  • 17
0  
цаца    1 Сентября 2013 (20:01)   #

В Киргизии пишут через дифтонг, которого нет в русском, а переводят именно Эныльчек. В старых отчетах часто встречается форма "Иныльчек". Но я стараюсь в случае подобных разночтений всетки придерживаться версии местных жителей.

  • 2
  • 2
  • 1
0  
MaxL    2 Сентября 2013 (11:02)   #
А Звездочку там еще все так же пишут? 
0  
Shery    1 Сентября 2013 (20:30)   #
Молодцы , ждем продолжения.
Народ , дались вам эти сомнительные детали ) , там вон озера какие с РУСалками !!! Зачет отдельный , за купание с айсбергами . Бррррр.
  • 7
  • 7
  • 17
0  
цаца    2 Сентября 2013 (15:03)   #

А Звездочку там еще все так же пишут? 

Да, Звездочка так же. Ничего, собственно, не изменилось в русских и немецких названиях. А вот местные пишут на своем алфавите (там плюс три буквы к нашей кириллице), из-за этого иногда разночтения в гласных)

 

 

ЗЫ: Пропала часть фоток по техническим причинам ... Не могу выложить уже написанную вторую часть. Или уж сейчас выложу, сколько есть, а потом добавлю пять кадров, когда починю ноут.

  • 2
  • 2
  • 1
0  
MaxL    2 Сентября 2013 (15:15)   #

А "вертушки" на Северном еще лежат или уже убрали? Как там на Южном и Звездочке? МАЛ стоит? А савошники? 

  • 7
  • 7
  • 17
0  
цаца    2 Сентября 2013 (15:37)   #
На Северном мы не были, но разговор об этом заходил - лежат в разломах две вертушки. Кто такие "МАЛ" и "савошники", увы, я не смогла догадаться))
  • 2
  • 2
  • 1
0  
MaxL    2 Сентября 2013 (18:04)   #

Сорри. МАЛ - международный альп лагерь . Это Валиевский лагерь. Он на стыке Иныльчека (уж извини, но мне такое название ближе и Звездочки. Смотрит на Победу. 

А "Савошники" это от сокращенное еще во времена совка армейский альп клуб. Их лагерь всегда стоял дальше по Иныльчеку в сторону первого лагеря на Хан Тенгри по югу. 

  • 7
  • 7
  • 17
0  
цаца    2 Сентября 2013 (18:31)   #
На стыке со звездочкой - Базовый лагерь, он международный, большой, там вертолетная площадка, все дела. Система лагерей выше изменилась несколько лет назад. Но мы туда не совались, авария с девочкой сожрала у нас весь запас времени, увы)

(там продолжение народилось ;)) 
  • 2
  • 2
  • 1
0  
MaxL    2 Сентября 2013 (19:03)   #

На стыке со звездочкой - Базовый лагерь, он международный, большой, там вертолетная площадка, все дела. Система лагерей выше изменилась несколько лет назад. Но мы туда не совались, авария с девочкой сожрала у нас весь запас времени, увы)

(там продолжение народилось icon_wink.gif

Прочитал. Молодцы . 

Есть повод вернутся и уже что бы на Хан )) 

Кстати https://forum.ski.ru/index.php?showtopic=53040&page=3

  • 7
  • 7
  • 17
0  
цаца    2 Сентября 2013 (21:32)   #
Круто:) Хорошая тема, кстати, надо ее почитать повнимательнее.

Насчет катабельности - местные гиды тоже все хором говорят, что нет, овчинка выделки не стоит. Пик Ленина - да. Мустаг-Ата - да. А Хан - с юга бесснежно, а с севера, хоть и снег, но очень много скальных, непроезжабельных участков. Плюс "электрички" - полуденные лавины на нижних переходах.
Я тоже всегда обламываюсь пешком спускаться, лучше бы на снаряде laugh. Но тут - увы, без вариантов, даже в Базовый отправлять вертолетом сплит (прощупывалась идея сходить до первого лагеря) было бессмысленно.
  • 2
  • 2
  • 1
0  
MaxL    2 Сентября 2013 (23:12)   #

Овчинка стоит выделки. Вернее стоила. Почему Хан с юга без снега? Снега там было всегда по горло. Выше горловины начинаются поля ( напротив первого серпа) Идут они до перемычки. Опасность в мостах что закрывают трещины. 

Идти порой приходилось на четырех точках , иначе не получалось в глубоком снегу. 

Другой вопрос, что на этой высоте спуск на тех же лыжах превращается в одно сплошное мучение. Но он вполне возможен от 6100 до 4200 

Лавины, то да- по расписанию. В основном идут с Чапая и левой стороны Хана. Сливаются в горловину. Потому лучше эту часть ночью проходить. Во всяком случае так было в свое время. В полдень туда никто не совался. 

  • 7
  • 7
  • 17
0  
цаца    2 Сентября 2013 (23:29)   #

Если с 6100 до 4200 катабельно - это шикарно. Если не ходить на саму вершину, т.е. не убивать организм перед спуском высотным шоком - то силы на спуск будут. Идея отчаянная и прекрасная)

 

В каком году вы ходили наверх? В 1995? Климат с тех пор мог потеплеть, ледник уменьшился, например, метров на 300.

  • 1
0  
alexaberry    3 Сентября 2013 (06:54)   #
Круууто... ))
 
  • 2
  • 2
  • 1
0  
MaxL    3 Сентября 2013 (11:15)   #

Если с 6100 до 4200 катабельно - это шикарно. Если не ходить на саму вершину, т.е. не убивать организм перед спуском высотным шоком - то силы на спуск будут. Идея отчаянная и прекрасная)

 

В каком году вы ходили наверх? В 1995? Климат с тех пор мог потеплеть, ледник уменьшился, например, метров на 300.

Я там работал в 90-ы. Работал на "Алибер Азия". Офис располагался в Шамони. Принимающей стороной в Казахстане была компания Рената Хайбуллина (Лхоцзе 90 и т.д) сейчас вроде как возглавляет Спас службу МЧС Алма-Аты.

Группы прилетали в Алма-Ату и следовали на аклимуху , как правило Талгар . Далее шли на Победу, либо Хан. После гибели Алибера, компания закрылась .. 

После драматичного 93 года я больше туда не совался. Неужели так ледник отступил? 

С точки зрения снега было катабельно. Если по здоровью, то месяц надо походить туда-сюда, тогда возможно. Иначе вряд ли 

  • 7
  • 7
  • 17
0  
цаца    3 Сентября 2013 (14:49)   #
Вот... все эти прекрасные проекты упираются в то, что на них нужно месяц времени. А если все делать через турфирму - еще и чемодан денег indecision

Ледник сильно подтаял последние годы, да. Поискала научные данные, не нашла. Но местные говорят, раньше ледник начинался от Ивы. А сейчас до него еще полчаса идти надо. Альпинисты, шедшие на Хан после трека с нами, говорили, что с Юга снега мало. 
  • 2
  • 2
  • 1
0  
MaxL    3 Сентября 2013 (15:01)   #

Любой стоящий проект требует и времени и денег . Все это можно найти, если мысль об осуществлении не дает ни покоя ни сна. 

Снега мало.. может год такой? Вы под Семеновского то подошли? Извини, не понял в ходе повествования. 

А в целом спасибо... на воспоминания пробило ))) 

  • 7
  • 7
  • 17
0  
цаца    3 Сентября 2013 (18:30)   #
Нет, на ледник Семеновского мы не подошли, не успели.

Чет я посмотрела на рисунки и фотки, поговорила с подругой, ходившей в прошлом году на вершину... 6200?... Это же скальник уже? Откуда начинается подъем на Чапаева - с 5200? Вот там точно снежник.
Мне пишут, что в том году проезжали мимо лыжники на 5000))
До шести тыщ вообще реально, неделю акклиматизации и можно идти. Мы на Эль три дня акклиматизировались и потом зашли и спустились с восточной на лыжах без проблем. Ну, правда, устали от вершины, плохо ехалось до 5000, а потом - нормально))
Но, конечно, эта безумка - не с нуля. Т.е. народ нужен подготовленный к высоте немного.
 
  • 2
  • 2
  • 1
0  
MaxL    3 Сентября 2013 (18:50)   #

Высота седловины между Чапаем и Ханом в зависимости от наметенного козырька от 5900 до 6000 . В крайний раз над 5900 надуло вертикальную стену более 50 метром ( провешивали несколько веревок для перил) . И далее , в сторону вершины еще можно набрать 200 во вертикали до скальника. 

 

Правильная аклимуха на Хан это когда с 4200 до пещер что на 5900 и вниз. И так раза три. 

В свое время это было правило правило для успешного подьема клиента. Конечно не без исключений. И тут уже как получится. Были упертые клиенты и хотели сразу на вершину. Некоторые доходили и спускались. Но бывало и не доходили... и спускали их в спальном мешке ...

P/S

Спуск с Хана ни разу ни спуск с Эльбруса )) Немного иная Гора 

  • 7
  • 7
  • 17
0  
цаца    3 Сентября 2013 (20:04)   #

Все горы абсолютно разные... сравниваешь скорее не горы, а свои реакции и реакции ребят. Что касается горняхи и любых высотных реакций - у меня они начинаются там и там на одной высоте и проходят сходно. Широта, на которой расположены БКХ и Тянь-шань различается на 1-2 градуса. Киргизию я даже легче переношу, там ветры не так задувают, а девицы больше мерзнут, чем страдают климатухой blush.png

 

Альпинизм советской школы, при всех своих объективных плюсах, всегда был ориентирован на ооочень длительные походы. Не знаю, в чем причина. 

 

Сейчас уйти в горы на месяц - это значит - потратить весь отпуск, т.е., у тебя будет один поход в год. Ну, или ты профи, не работаешь и получаешь деньги от спонсоров, клиентов и т.п.

 

Давайте придумаем, как сделать красивый спуск  за две недели?;)  Зимой же тоже хочется кататься!

  • 2
  • 2
  • 1
0  
MaxL    3 Сентября 2013 (22:13)   #

 

 

Альпинизм советской школы, при всех своих объективных плюсах, всегда был ориентирован на ооочень длительные походы. Не знаю, в чем причина. 

 

 

Причина в безопасности и ориентиру на максимальную работоспособность и значит 99% достижение цели.

Раньше нельзя было просто закрыть Гору не закрыв до этого более простую. Нельзя было выпустится на Гору без одобрения спасов, врачей и инструкторов ( тренеров). 

От того и седлали Эверест в лихую в 80-м, а далее вообще понеслось. Хрещатый, Былабердин. Букреев , Черный, Соколов, Елагин... список можно продолжит. Люди железные!

Школа савошников это высший пилотаж высотного альпинизма... А приехать на недельку и взять Гору... ну если только тебя туда занесут. И такие случае частенько бывали и бывают.( на плечах тех же савошников)

 

З.Ы

Горняшка штука коварная. На 4-5 это не горняшка, так , головная боль. Поблевать оно всегда мило дело.  Повыше может нехило вштырить, и проявления разные и поведение людей.  

На счет спуска, это уже закрытая страница. Надеюсь что теперь и у вас такая мысль приобретет физические очертания.  

  • 7
  • 7
  • 17
0  
цаца    3 Сентября 2013 (22:35)   #

Спуски с больших гор меня сильно увлекают, конечно, сейчас в голове норовит поселиться еще одна шикарная гора в Сванетии rolleyes.gif  Но  трудности должны быть преодолимы, тратить год на один спуск или искать смерти - не лучшее времяпрепровождение)