ДжипТрип Грузия 2019. И об остальном

Путевые заметки русского оккупанта или 1500 км Грузии

Грузия как второй фатерлянд

С Грузией меня связывает родня, детство, служба в армии, северные отпуска, горнолыжные поездки. Страна для меня не чужая. Но так вышло, что вступив в  «понаоставшиеся» краснополянцы стал «не выездным» - «ветер вырвал из рук последние деньги».

Вместе с тем Грузия стала не просто самой доступной из Сочи «настоящей» заграницей (самолет до Тбилиси, морской паром через Трабзон, «Ракета» до Батума, авто по Военно- Грузинской дороге), но и самой интересной в плане летних поездок.

И вот «сбылась мечта идиота» - в мае старт 10-12 дневного джип-трипа в Грузию был назначен на начало июля из Пятигорска. Мы с Валюшкой планировались в качестве балласта на джипе моего пятигорского друга Вадима.  Но… Как верна оказалась поговорка: «Если хочешь рассмешить Бога – расскажи ему о своих планах».

Забей и все будет хорошо!

20 июня был подожжён фитиль обострения российско-грузинских отношений. И конфликт пылал по нарастающей. Участники джип-тура чесали затылки и склонялись к северокавказским вариантам джипинга. Мы с Валюшкой были готовы ко всему, поскольку зачистили жизнь от занятости.

В моей жизни мало принципов, жизненных правил и прочих не нарушаемых заповедей. Но есть житейские уловки которые помогают ломать непруху. Одно из таких: «Никогда не меняй планы чтобы не случилось. Делай как задумал и все будет хорошо». Ну мы и поехали…

Организатором тура был грек Валентин женатый на грузинке Лие. И он слал нам депеши из Тибилисо – «Тут все о*кей!» Ну мы и поехали… В ночь.

На границе тучи ходят хмуро…

Ну и нам же лучше от этих обострений! Процедура пересечения роковой черты границы была минимальной за 8 посещений Грузии Вадимом. И заняла менее часа с момента подъезда к хвосту очереди до моих сопливых воплей «Грузия, я вернулся!!!»

К рассвету были в Мцхета

Погуляли по спящей древней столице, но тормозить не стали – рванули в Тбилиси. Где-то в центре засели в подвальном ресторанчике, сытно-пьяно заправились, дождались Валентина, забрали из Лило его жену и сына, взяли на борт пикниковый набор продуктов. Ну и поехали… Курс на Национальный парк Тушетии

Тбилисо, мзис да вардебис мхарео…

Поездка через центр Тбилиси не выявила никаких видимых проявлений русофобии: в ресторане к нам отнеслись ровно, приветливо, словно мы не оккупанты. В Мцхетте, у нас было пару мимолетных общений с местными – у человека старшего возраста – типичная ностальгия по СССР и радушное отношение. У молодого человека – отсутствие знания русского и обычная вежливость.

Промчались и по проспекту Руставели (дважды), но у русофобских наймитов, толи был обед, толи у подрядчика бюджет закончился – не узрели никого из многочисленных статистов кинохроники.

Жаль не было бюджета времени на прогулку по городу. Ностальгия захлестывала: вот тут мы переплывали Куру убегая от патруля и грузины нам помогали выбраться на набережную имени Сталина (армия), вот тут мы потеряли фотик (предыдущее посещение), тут мы парились в серных банях, там нас бесплатно угощали вином в подвальчике, вернее давали пробовать, но не менее стакана каждого, да кто ж откажется?… А вот знаменитый блошиный рынок на котором я лет 8 не был!

Я оказывается люблю Тбилиси, хотя ни в одном другом городе я не сидел на гауптвахте…

Там, где кончается асфальт…

… мы решили устроить пикник, на берегу реки Стори, вдоль которой начинается популярная в узких кругах «Дорога смерти». Кстати, считается одной из опаснейших в мире по версии британских ученых ВВС. Дорога от Лидо до пикниковой поляны была довольно нудной и скучной. Попытки найти автохтонного кахетинского рухнули в нескольких местах. Крестьянское вино (по сути рядовой виноматериал) не чем не отличается от абхазского «Слюшай - бери, для себя делал!». Такое же маджари мало потребное. А на винзаводах вина нет! Типа все продали. Хм… Что же это за винзаводы такие. Хорошо хоть в сельском супермаркете моя ненасытная натура инстинктивно организовала походный винный погреб.

И только промчавшаяся мимо нашего пикника вниз по дороге орда даунхильщиков подсказывала: все только начинается.

Верочка

Тушетский блицкриг

Вначале дорожка была типа «да у нас, в Поляне, покруче будет». Хотя местами круча достигала пугающих 20-30-40 метров. Ущелье с достаточно крутыми бортами обиловало многочисленными водопадами. Видно было, что они уже далеки от максимума и ближе к межени. Но временами очень впечатляли. Оставалось только догадываться какими чудными и могутными они были в конце мая - начале июня. Стали появляться и кресты, обозначавшие места гибели людей.

Очень напрягала спешка, вызванная желанием приехать засветло на ночевку. В итоге ничего хорошего по дороге не снял. Многое не рассмотрел.

А вот после моста через Стори, когда дорога стала карабкаться прямо по склону с многочисленными курвами серпантинов, стало прямо-таки очково и бздливо. Один раз, Вадим, ослепленный солнцем, не вписался в курву и Верочка (его жена) прям выпорхнула на ходу  из машины. Наверное, чтобы удержать ее от падения в пропасть. Резину новую жаль стало J Но все не умерли. В этот раз. С выходом выше границы леса виды на горы стали прям фантастические. Вечернее освещение поддавало восприятие фантасгармонии.

Выбрались на перевал Абано (на Гугле обозначен как Torha pass) – высота около 3000 м нум. Участившиеся перед перевалом могилки с групповыми стелами, недостроенная часовня и деревянные кресты за ней создавали какой-то депресняк. Но винный погреб он на то винный, чтобы… Зато впечатлял вид на долину реки Чабалахи. Как, впрочем, и вид на оставленный позади путь. На обратном пути долго не мог понять откуда взялось столько былых камней - оказались барашки. Ну мы и поехали…

Быстро смеркалось. Эту долину смело можно назвать Дом лавин. Черные палеолавины под перевалом, и покрытые почвой в среднем течении, вкупе с опорами ЛЭП закрученными в штопор, в сумерках создавали атмосферу постапокалипсиса. Эдакий дизель-панк, впору ожидать нашествия зомби. Но все разрушил бодрый экскаватор снующий в русле почти по кабину в воде. Судя по всему, расширял русло. Но как артистично он делал это! Рафтингисты забашляли, чтоли…

Первый гостевой дом в деревеньке Хисо (80 лари – около 2000 рублей с чела за ночь с ужином) не дал ожидаемой дешевизны, и мы двинулись далее.

По дороге была забавная картинка – пока мы штурмовали серпантины и курвы, табунчик седланых лошадей подгоняемый гидом-конюхом по «спрямлялкам» обгонял нас.И если бы не узнаваемый погонщик, то можно подумать (кстати, содержимое походного винного погреба обостряет мышление и фантазию), что мы трижды обгоняли табуны по 20-30 лошадей под седлом. Сколько же тут тогда туристов и туристок!!!

В деревеньке Омало был наконец достигнут ценовой компромисс – 50 лари. Но как нас ужинали! Какими напитками нас потчевали! Как мы спали после этого длинного дня! Трех этажное горное бунгало прилепленное к крутому склону так, что на третий этаж мы заходили по тропе, не было дизайнерским изыском. Но в начале у входа была пара туалетов и душиков, что наполнило счастьем усталых оккупантов.

Утреннее Омало засело в сердце

Утренняя солнечная пастораль создала настроение на весь день. Чувство дежавю - я так и ожидал, что вот - вот прилетит Мимино , но… Пофтыкав под кофе на балкончике на поляков собирающихся куда-то вдаль, проводив верховую экскурсию, пронаблюдав сворачивание палаточной ночевки, мы спустились на убой завтрак. Откорм продолжился с силой 12 бального шторма. Этакая пытка едой – она вкусная, ее много, но все не съешь. Впервые в жизни ел сушеный сыр. Не удержался – сгреб остатки в карманы. Очень достойное приложение к содержимому погреба. Вчера спустя 10 дней уже в Поляне, выпал последний кусочек из рюкзака. И он уже был больше похож на обмылок, чем на пищу богов. Сунул в рот, закрыл глаза, рука инстинктивно потянулась к отсутствующей бутылке кахетинского белого… И созрел тост: «За Тушетию, где бывает счастье!». Представьте насколько горько мне было возвращаться в действительность. Что они подмешивают в этот сыр?

Жилище наше напоминало творение «Глаза боятся, а руки из жопы» - явно стиль не профессионального строителя с душой непрофессионального архитектора. Но как-то, вот оно было к месту и современные апарты, в стиле евроремонта, воздвигнутые профессиональными узбеками, не создали бы эту атмосферу удаленности от цивилизации и аутентичности. Всюду чувствовалась рука, делающая для людей от сердца, но как умеет.

И вот самыми последними в Грузии мы наконец собрались и поехали…

Башни, которые не срывает

Двинули в крайнюю точку нашего Тушетского нашествия – село Дартло. Недалеко, километров 10-12, но людно. По пути встретили десяток-полтора пеших туристов, тройку микроавтобусов «DELICA» (кстати, это местные туристические маршрутки – самый распространенный транспорт), парочку пузотерок, и десятка три верховых и не очень туристов.

Село выглядит картинкой еще на подъезде. Тут не надо заниматься фотошопом чтобы создать туристический буклет. Мало того фото в любом телефоне получаются как нарисованные. Основная изюминка - это стиль архитектуры, продиктованный местным плитняком из черного филлитового сланца: прямые линии как горизонтальные, так и вертикальные, массивность и крепостность, каменные крыши из того же плитняка. Редкие деревянные террасы создают на этом фоне ощущение ажурности при простоте и примитивности в действительности. И башни, тянущиеся к солнцу, как ракеты, устремленные в зенит которые, когда ни будь взлетят.

Видно, что это большей частью это восстановленные строения - дело рук проклятых Ротшильдов и сюда дотянулись их сотни миллионов жалких евро, чтобы вернуть опять тушетцев в древность. И теперь бедным студенткам*** приходится проводить лето в деревне обслуживая иностранных туристов.

***А студенты зарабатывают в Тбилиси возле парламента, участвуя в митингах против нас – русских оккупантов за 8 лари за митинг.

Пользуясь радушием хозяев, заглянул в местный гостевой дом – и захотелось тут заночевать. Самая, что не на есть агрогорница.

В дурацкой спешке, затеянной нашими извозчиками мы завернули обратно, так и не сходив ни куда ногами. А над Дартло, заманчиво висели башни еще одной деревушки Квавло.

На обратном пути на противоположном берегу Алазани (похоже эта река действительно одна из двух имеющихся в Грузии) тучные стада барашков весьма живописного вида и потные пыльные не русские туристки на этом берегу.

Башенный комплекс верхнего Омало - это вишенка на торте. Казалось башен на сегодня хватит, но на эти башни смотреть можно вечно, но не долго…

Очень мило смотрятся деревеньки, буквально висящие на ущельем на опушках леса или в альпийских лугах. Но мы поехали дальше…

В итоге, Тушетия получилась надкушенным, но не распробованным яблоком, брошенным оккупантами на дорогу.

Прав дедушка Крылов в басне «Рак, лебедь и щука». И тем не менее я очень благодарен Вадиму и Валентину, что они приподняли мне веки на не виденную мной ранее красоту.

Вырвавшись с Дороги смерти в Алазанскую долину,  нас дернул черт посетить ресторан-винодельню, где делают то самое оранжевое вино в глиняных кувшинах зарытых в землю от которого сходят с ума шибко продвинутые олигархи. На стадии изучения меню, мне захотелось уйти. Но поскольку был на птичьих правах (вернее с правом голоса мешка с песком) - промолчал.

В итоге нам в конце за легкий перекус выкатили счет посещения любимого ресторана Потанина  RED FOX на Роза Хутор. Учитывая,что шашлык был пересолен до степени не съедобности - это был смелый партизанский налет на русских оккупантов, видимо.

Меня как то не убедили заверения друзей, "Грузины не умеют шашлык делать". Вот и мы получили настоящую искрометную грузинскую ответочку.Шибко пересоленную. Отмечу, что в дальнейшем, несмотря на то что мы значительно напряглись, ничего подобного не повторялось.

Далее была Вардзия, Пещерный город, слегка Батум, Куреки и позорное бегство оккупантов Россию.

Задумался о покупке джипа. Уазик не предлагать! Но могу быть бескорыстным гидом для тех кто решит посетить Тушетию.