Испанское турне: Ла-Манга - Гранада - Сьерра-Невада

Лето: пляж-море, пляж-море, пляж-море? Конечно, если вы заядлый дайвер или, скажем, продвинутый серфер, то провести весь отпуск на берегу – святое дело. Но если соленая вода надоедает на второй день, а с пляжа видишь горы, да к тому же находишься в стране, где есть с десяток горнолыжных курортов, из них один – самый южный в Европе, то усидеть у моря под пляжным зонтиком весьма проблематично. 




От Ла Манги, песчаной косы на юге Испании, до гор Сьерра Невады примерно 320 км. Доехать можно за 4 часа – дороги на Пиренейском полуострове, как и в Европе в целом, очень приличные. Скоростные ограничения – 120 км/ч, причем как на платных автострадах, так и на бесплатных многополосных шоссе. В чем между ними разница, я так и не понял – качество покрытия одинаковое, разделительные и ограничительные барьеры присутствуют, так же как и дорожные указатели.



Песчаная коса Ла Манга, она же морской курорт, протянулась на 22 км от мыса Палос на юге, до природного заповедника Салинас-и-Ареналес-де-Сан-Педро-дель-Пинатар (!) на севере – это болотистая местность, с большим количеством водоемов с целебными грязями, по которым (водоемам) разгуливают стаи фламинго.



Коса разделяет Средиземное море и обширную лагуну Мар Менор, которую в некоторых местах можно легко перейти вброд.  На самой косе множество пляжей, причем как со стороны Средиземного моря, так и со стороны Мар Менора, она плотно застроена жилыми комплексами, а вот отелей здесь не так уж и много.



Для меня полной неожиданностью было отсутствие (не малое количество, а именно отсутствие) отдыхающих на пляжах Ла Манги туристов (дело было в сентябре). Т.е. они, конечно же, где-то были, однако из-за протяженности пляжей, «низкого» сезона и особенностей местной розы ветров, когда народ прячется от ветра на пляжах Мар Менора, здесь можно вести совершенно уединенный образ жизни – до ближайшего «тела» могло быть и 100, и 200, и 300 метров.



Дабы совершать путешествия из Ла Манги, лучше всего арендовать автомобиль – в Ла Манге 3 или 4 прокатных конторы. Общественный транспорт (автобусы) здесь также присутствует, но чтобы, к примеру, добраться до Аликанте, с ближайшим аэропортом (прямые рейсы из Москвы осуществляет а/к Аэрофлот, дочка Iberia, Vuelling, а с этого года – и S7), нужно сделать пару пересадок. Та же история будет и с поездкой в город Картахена (испанский, не колумбийский), так что с автомобилем всё как-то проще – взять, хотя бы, утреннюю поездку на рынок, или за вином в ближайшую бодегу.



Пользуясь случаем, расскажу о бодегах чуть подробнее. Исторически бодега (bodega) – это испанский винный погреб или подвал, используемый для выдержки хересных вин. Сейчас, помимо погреба, это еще и винный магазин, куда можно прийти со своей собственной тарой - вам нальют на выбор белого, красного, или же отличного муската, предложив предварительную дегустацию. Какой же «руссо-туристо», будь он трижды «облико морале», отказывался от халявной выпивки??



Конечно, вино продается не только в розлив из бочек, но и в традиционной стеклянной таре. Помимо вина можно приобрести здесь и любой другой алкогольный напиток, кроме, пожалуй, пива. Хотя могу и ошибаться, ибо пить пиво в Испании было просто некогда, да и в некоторых случаях пиво оказывалось дороже местного вина.  



Посмотреть на горы и горнолыжный курорт Сьерра Невада мне хотелось давно. Возможно, в этом сыграли свою роль два фактора: воспоминания о чемпионате мира по горнолыжному спорту, который прошел здесь в 1996 году (открывал и закрывал чемпионат король Хуан Карлос), а также то обстоятельство, что в хорошую погоду с вершины Пико дель Велета (3398 м), как говорят, видно побережье Марокко.



Однако съездить за 300 км только лишь ради того, чтобы посмотреть на Африку, и при этом не увидеть великолепную Гранаду с фантастической крепостью Альгамбра было бы, по меньшей мере, неразумно. Поэтому еще в Москве были забронированы апартаменты на Плаза де Кучильерос – буквально в 10 минутах пешком от ворот в крепость.



Если 300 км по скоростным испанским дорогам А-92 и N-342 никаких проблем не вызвали, то въезд в Гранаду стал целой историей. В интернете полно предупреждений, что в центр города на машине лучше вообще не соваться. Во-первых, здесь практически нет бесплатных парковок. Во-вторых – не дай вам Бог заехать в район Альбасин: узкие улочки постоянно лезут в гору, разъехаться со встречной машиной можно лишь в том случае, если кто-то из вас буквально заедет в подъезд ближайшего дома.



Развернуться тоже негде, а если вы и развернулись, то выехать из этого лабиринта тоже будет сложно. Несложно понять, что мы заехали в Альбасин и около часа плутали по городу, разбираясь в хитростях одностороннего движения. Как это обычно бывает, виноват во всем оказался навигатор, который завел нас в Гранаду самым коротким путем, не подумав о последствиях.


 
Гранада известна как иберско-финикийское поселение Илиберра ещё с 500 года до н.э. После завоевания римлянами Пиренейского полуострова, существование поселения под именем Илиберры письменно доказано. После распада Римской империи регион попал под влияние североафриканского государства вандалов, а после его распада - на несколько десятилетий во власть Византии.



В 711 году город был захвачен маврами, и его стали называть на арабский манер — Ильбира. В качестве столицы провинции в 10 км к северо-востоку был заложен город Мадинат Ильбира, в то время как район старого поселения стал называться Калат Гарната, откуда и произошло современное название города.



В 1238 г. Гранаду захватил Мухаммед I ибн Наср, по прозвищу «аль-Ахмар» (Рыжий), отняв её у эмира Мурсии Юсуфа ибн Худа, который ранее, в свою очередь, отобрал её у ослабевшей династии Альмохадов. Именно Мухаммед I начал строительство дворцовых комплексов в одном из укрепленных районов Гранады, Альгамбре. Строительство продолжил сын и наследник Мухаммеда I, Мухаммед II и т.д. – каждый правитель вносил в архитектуру крепости свои изменения и дополнения.  


2 января 1492 года насридский правитель Мухаммед XII капитулировал перед осаждавшими Гранаду испанцам и передал город королеве Изабелле Кастильской и королю Фердинанду II Арагонскому – Пиренейский полуостров вновь стал полностью христианским. Крепость Альгамбра не избежала изменений и перестроек – в последующие годы на ее территории появилась церковь Санта-Мария, а рядом с дворцовым комплексом был воздвигнут дворец Карла V. 



В XIX веке Альгамбра подверглась частичному разрушению от солдат наполеоновской армии, а также от землетрясения 1821 года. Работы по восстановлению комплекса начались в середине XIX века и продолжились в 20-30-х годах прошлого столетия.



Подробно описывать все красоты и достопримечательности Альгамбры нет смысла – все это есть в интернете. Однако ни одна фотография не передаст ее масштаба и величия – есть смысл увидеть это все своими глазами. Остановлюсь лишь на том, как нам удалось купить входные билеты в дворцовый комплекс (за крепостные стены можно попасть совершенно бесплатно, то есть даром).



По причине огромного количества желающих попасть внутрь Альгамбры, билеты можно купить в онлайн-продаже. Однако по какой-то причине мы не смогли разобраться с сайтом и первую попытку прорваться за дворцовые стены совершили наобум, встав в очередь. Очередь, правда, оказалась из тех, кто уже имел электронные тикеты. Услышав русскую речь, попробовали прибиться к экскурсионной группе, или же хотя бы узнать у экскурсовода алгоритм приобретения электронного билета.



«Ребята», - сказала экскурсионная девушка, - «ничего не выйдет. Нужно либо ждать оказии – вдруг кто-то не придет, либо бронировать через интернет». Опечаленные, понуро поплелись под сенью крепостных стен в Альбасин – с целью напиться с горя. Купленный в каком-то ларьке алкоголь был выпит частично прямо за углом, частично по дороге, а частично – за уличными столиками.



Приблизившись к Плаза де Кучильерос, наше горе чуть было не вылилось в посещение турецкой то ли кебабной, то ли пиццерии, но тут, в витрине магазина напротив, заметили некое шевеление у стола с табличкой Alhambra tickets. В соседнем с нашими апартаментами доме. Десять минут – и билеты по 14 евро у нас в кармане, на самое первое посещение дворцов, в 8-30 утра.



Поверьте, оно того стоит – наблюдать, как утреннее солнце начинает двигать тени на белых стенах домов Альбасина, а затем освещать соборы и храмы Гранады. В это время во всей Альгамбре посетителей было человек 10-15 – включая нас. Никто не мешал, не мельтешил и не загораживал фотографируемые достопримечательности. Одним словом, парадиз, да и только.



Насладившись дворцами, садами, башнями и видами, забрались в прокатный Cee’d и двинули в сторону гор Сьерра Невады. Из Гранады до курорта ведет шоссе А-395, ехать порядка 40 км. Дорога извилистая, с несколькими серпантинами.


Летний сезон в Сьерра Неваде начинается 25 июня – к этому дню волонтеры убирают мусор, накопившийся на склонах за зиму. В течение июля-августа здесь проходят разного рода мероприятия, в основном спортивные – соревнования по маунтинбайку, велогонкам, забегам на Велету, триатлону и тому подобные. Официально лето в Сьерра Неваде заканчивается в конце августа – начале сентября, одновременно с окончанием школьных каникул.



Что касается зимы, то горнолыжный сезон длится здесь с конца ноября по 1 мая. Зона катания – чуть более 100 км трасс на высотах 2100-3300 м над уровнем моря. Конечно, километраж спусков явно завышен: катальный регион курорта абсолютно лишен леса, нарисовать здесь вместо одной широкой трассы две узких – проще простого.



Кроме этого, статистику дополняют «зеленые» и «синие» траверсы, так что реальных трасс здесь вряд ли наберется больше 60 км. Большинство из них – красные, есть такие, которые идеально подойдут для скоростного «карвинга».



Горнолыжный поселок одиноко расположен прямо на склоне горы, никакой исторической деревни, как в Австрии или Швейцарии, здесь нет – одни отели. Получается, что ближайшим населенным пунктом – с продуктовыми магазинами и дешевой выпивкой – является Гранада. Для подавляющего большинства продвинутых катальщиков ехать сюда «за тридевять земель» больше, чем на одну неделю, покажется явным излишеством.



На мой взгляд, покататься в Сьерре было бы интересно именно в дополнение к поездке в Гранаду или еще какой-либо крупный город, к примеру, Малагу. Причем ехать лучше весной, когда в долинах все уже зеленое и цветет буйным цветом – при этом высоты курорта будет достаточно, чтобы покататься по зимнему снегу (хотя бы в первой половине дня).



Моя попытка дойти до вершины Велеты и бросить взгляд в сторону Марокко и Атласских гор успехом не увенчалась: не рассчитав по времени, мне пришлось возвращаться с половины пути.



По дороге раскланивался с «шоссейниками», которые вкручивали на Велету откуда-то снизу – практически до вершины ведет отличная асфальтированная дорога, на которую не пускают частный автотранспорт. Чем дышат эти ребята на высоте за 3000 м, для меня осталось загадкой…