"Будет там чё ты хошь, чё ты хошь..." Вот же навязчивая хрень крутится целый день в голове. Солнцем напекло, наверное. Ходить по солнечному северному борту долины Роны можно откуда угодно и докуда угодно. Хоть от самого Женевского озера до перевала Фурка, тропа есть везде. Она вся так и называется - Chemin du Soleil. Мы пройдём по ней небольшой кусочек от Монтаны до Лёйкербада. Займёт это два дня. С палаткой, горелочкой, кулёчком еды...
В Монтане надо подняться на самом правом (восточном) из работающих летом подъёмников и идти траверсом склона на восток. Перепады высот здесь небольшие, троп много, но и указателей хватает. Выйдя за зону г.лыжного катания, тропа заворачивает за гору Малый Мон-Бонвин в долину ручья Тишé. На ручье, у границы альпийских лугов - каскад водопадов с тем же именем. Здесь можно переночевать, и даже нужно. Но маршрут при этом разбивается неравноценно: переход в первый день существенно меньше второго.
На следующий день по самой верхней тропе, по альпийским лугам, нигде не спускаясь к Роне, доходим до долины речки, на которой стоит Лёйкербад, и сворачиваем в неё. Характерные черты Бернских Альп - отвесные, гладкие скальные стены и башни высотой в сотни метров. Смотрятся они красиво. Но, как минимум, по одной такой стенке придётся спуститься, наискось, сразу за поворотом к Лёйкербаду. Тропа крутая и не очень широкая. На всякий случай, ещё натянут трос, так что далеко не улетите.
В Лёйкербаде, коль уж притащили с собой палатку и спальники, можно поставиться в кемпинге - на выселках на северной окраине, за спортплощадкой. Оттуда и до подъёмника на пер.Гемми недалеко. Не очень бюджетно для такого способа ночёвки, но всяко дешевле любого цивилизованного отдыха в гостинице или апартаментах. Или сразу же уезжать в место своего постоянного пребывания в Швейцарии. Или... если бы идти ещё раз, я бы подумал над вариантом переночевать где-нибудь до Лёйкербада за несколько километров (чтобы не оказаться уже на чьей-то приватной земле), а утром пройти мимо него (если вы не горячий поклонник общественных бань) сразу к подъёмнику. Ну а там есть варианты. Это будет уже не Тропа Солнца, но так интереснее.
Про скалы я уже говорил выше. Вокруг Лёйкербада они особенно внушають (© Хрюн Моржов): 1400-1500 метров от дна долины и до самого верху. До пер.Гемми, конечно, немного поменьше - всего-то 900. Подъёмником. Но можно и по-честному: по серпантинам, по кладкам, выложенным в расселинах и ущельицах. Ведь раньше жили же как-то люди без подъёмников? Правда, такой фигнёй, как туризьм, они тогда не занимались, и без дела по горам не шлялись.
За перевалом озеро Даубензее (2200 м). Налево, выше озера - обширная Долина Баранов (Lämmerenboden). Кстати, через неё можно вернуться обратно в Монтану. Это даже короче, чем наш вчерашний и позачерашний путь... по горизонтали. Но по вертикали... хм... несколько длиннее. С несколькими подъёмами до 3000 м, в обход ледника Долина Смерти (того самого, что начинается сразу за г.лыжными трассами Монтаны), бóльшая часть пути - по скалам и курумникам. Пройти за один день всё равно вряд ли удастся, скорее, придётся ночевать в хижине Lämmerenhütte в глубине долины. В общем, посоветовать этот маршрут можно очень не всем. Хотя он и отмечен ещё как красный - "продвинутый пешеходный", а не голубой - альпинистский.
Даубензее, как и положено горному озеру, образовано когда-то завалом - в северном его конце. Если хочется потаскать кулёк по горам ещё один полноценный день, то можно обогнуть конец озера и свернуть по указателям на Адельбоден через перевалы Rote Chumme и Chindbettipass (оба по 2600 м). Между перевалами небольшой, около 100 м, спуск в изголовье долинки, окаймлённой гребнем с парой 3000-ных вершин. Кстати, если тащить на себе палатку и прочее через 2 перевала не очень хочется, то можно с утра отправить их багажом с автостанции Лёйкербада докуда надо. По пути отходят вправо ещё 2 или 3 тропы разными вариантами, по хребтам или по долинам, в сторону Кандерштега.
Длинный спуск по лугам Адельбоденского края приводит к подъёмнику Энштлигенальп. Спуск с 1900 до 1400 м. Дальше автобус в райцентр. Где-то на окраине Адельбодена надо высадиться (не промахнётесь, там почти весь автобус вылезает) и пересесть на другой до станции Фрутиген. Подъёмники и автобусы здесь состыкованы плотно, ориентироваться надо быстро или заранее.
Если же орган поиска приключений уже получил глубокое и полное удовлетворение, то от конца Даубензее хорошая широкая тропа, даже можно сказать - дорога, уходит направо в Кандерштег. Когда-то она была большим торговым путём с Бернщины в Поронье. Сейчас же это самая доступная категория из швейцарских туристских троп - желтая, и к тому же "доступная для колёсных средств". То есть детских колясок, инвалидных кресел, электромобилей, квадрациклов, а порой и простых автомобилей, которые как-то пригоняют сюда немногочисленные обитатели этой долины. Ну и для велосипедистов, естественно. Несколько лет назад их было ещё не очень много - здоровья на то, чтобы честно крутить педали всю дорогу, хватало далеко не у всех. Но сейчас в электрические велосипедисты не записался только ленивый, увы... Жить, то есть путешествовать, становится неинтересно прямо на глазах: ЖПС, 100%-е покрытие сотовым интернетом, по которому можно в любой момент скачать точнейшую карту любого масштаба, механические средства передвижения вместо мускульных... Даже бумажная карта выглядит сегодня анахронизмом: всё идут, как роботы, повинуясь смартфону с записанным на него GPS-треком. Ждём новое поколение - карлсонов с электрическим моторчиком в анусе. Наверное, человек будущего будет представлять собой желудок с глазами (+ входом и выходом, естественно), с органом сидения, и с 20 щупальцами, чтобы нажимать ими на кнопки. Всё остальное атрофируется за ненадобностью. Хотя нет, и это лишнее: путешествовать можно будет прямо в ютубе, не отрывая задницу от монитора. Это - будущее. Как хорошо, что наша жизнь уже вся в прошлом!
Посередине маршрута стоит гостиница Шваренбах. Во времена, когда не было железных дорог и подъёмников, усталые караваны устраивались здесь на ночлег, чтобы назавтра продолжить путь к спуску, не более лёгкому, чем подъём. В наше время гостиница получила всемирную известность благодаря обитавшему в ней коту по имени Томба. Говорят, назван он был в честь какого-то г.лыжника, что ли, но в этом я не особый знаток. По крайней мере, г.лыжника из него не получилось, а получился альпинист. Он взял в привычку садиться на хвост альпинистским группам - при этом ни заплатив гиду ни копейки - и вместе с ними ходить на окрестные вершины. (А их в округе есть, по 3000-3700 м.) Вы представьте себе картину: лезeт альпинист на гору, забивает крючья, вешает верёвки, зарубается ледорубом, из последних сил вползает на вершину - а там сидит кот и хозяйство своё надраивает. Нетрудно догадаться, что в предыдущей жизни он сам был альпинистом... не очень удачливым, вероятно. Сейчас душа того кота давно уже вселилась в новое тело (интересно бы знать, какие вершины теперь ложатся ему под хвост?), но традиции котоальпинизма в здешних местах, полагаю, будут жить ещё долго. По крайней мере, нам на подходе к перевалу Rote Chumme, за много непростых километров от ближайшего жилья, как раз встретился один из местных альпинистов - возможно, потомок того самого. Фоткаться вместе не стал - махнул хвостом и скрылся за перегибом. А может быть, он и не альпинист вовсе был - просто шёл в соседнюю деревню к знакомым девчонкам... ну и что, что по Альпам? У них там все по Альпам ходят, по чему же ещё.
Из последующих достопримечательностей - ферма, на которой можно закупиться домашним сыром, мёдом и прочими удовольствиями. Путь заканчивается у верхней станции подъёмника Зуннбюэль. Это недалеко, от пер.Гемми часа 2-2,5 неторопливым шагом. Но предстоит ещё дождаться подъёмника (расписание можно уточнить ещё на Гемми или в интернете), спуститься на нём с 750 м бернских отвесных скал и добраться до станции Кандерштег. В принципе, здесь есть автобус, но он заговорённый: сколько раз сюда ни приходи, неизменно оказывается, что он только что ушёл и следующий будет через час. А пешком вдоль речки Кандер топать минут 40.
Ну вот мы и дошли. Это музейный паровозик в Кандерштеге. Изначально вся дорога Берн-Домодоссола была построена узкоколейной и образовывала единую систему с Маттерхорнско-Готтардской ж.д., с маршрутом "Гранд Экспресс" Монтрё - Шпиц - Люцерн, с итальянской Центовалли от Домодоссолы до Локарно, с узкололейками Гриндельвальда и ещё с целой пачкой более мелких местных веточек. Но в начале 1930-х её таки перешили на евростандарт (тот самый, который на известную величину меньше российской колеи), вместе с поперечным отрезком Цвайзиммен - Шпиц - Интерлакен, и фантастически красивая узкоколейная сеть распалась на изолированные огрызки. А паровозик 1911 года выпуска так и пыхтел своё на каком-то карьере, пока его не поставили в музей в 1966 г. Прямо по Арику Круппу: "В это время самых первых космодромов, в эти дни последних самых паровозов..." Не всякому из живущих, надо признать, доводится столько попыхтеть.
И последнее: пока будете ждать поезда в Кандерштеге, посмотрите назад. Куда уходит железка? Вон туда, в гору слева. Прямо в массив. Вон подъёмник, а слева от него - ущелье Кандера. А что там, за поворотом? Вам это не интересно? Если нет - то, наверное, зря вы на этом свете живёте.
Спасибо большое Автору за виртуальный треккинг по швейцарским тропам, особенно в наше трудное для выезда время! Написано очень подробно и даже несколько утомительно (как может кому-то показаться), именно такие эмоции и испытываешь во время похода по Альпам - очень красиво и за очередным перегибом ещё интереснее, но надо идти вперед по намеченному маршруту по пути ещё решая логистические задачки и оценивая разные варианты!
Автор так и держит интригу - удалось или нет ему осесть там, но вроде где-то в форумной переписке промелькнуло что нет, к сожалению! Но в любом случае, мы видим всё глазами местного жителя!
P.S. Неизменная спутница Автора прекрасно выглядит!