+5

Потаённые долины Валлиса. Часть 3. Во глубине Лётчберга

о.Валентин Лента автора 4 Октября 2021 (08:00) Просмотров: 310 0

Мой скарб к земле привязан,
Мои в чернилах пальцы.
Но ты узнаешь сразу
Межзвёздного скитальца.
К чему скитаться розно? -
Обнимемся в пути.
Тебе ещё не поздно
На палубу взойти!

Л.Друскин

 

 

 

 

 

 

 

Выходить из Лётченталя на перевал Лётченпасс (2690 м) можно из нескольких точек. На первый взгляд кажется, что короче из Кумменальпа. Но туда ещё надо подняться, да и хождение по серпантинам добавит километров. Поэтому пойдём от вилерского пендель-банна, с 1970 м.

 

<-- предыдущая часть

Подробности здесь

Подъём несложный, тропа идёт в значительной части траверсом - очень удобно правой рукой на ходу метать в продуктоприёмник спелую чернику и голубику в товарных количествах. Пасутся бараны - валлисские черномордые. Склон имеет вогнутый профиль, и до самого края перевального плато можно видеть станцию Гоппенштайн внизу, круто падающее нижнее ущелье и долину Роны. Соответственно, и перевал оттуда почти виден.

На перевале, если нет времени, сил или желания идти дальше, можно заночевать в хижине - и весь вечер, никуда не торопясь, смотреть с дощатой палубы, как кромсают небосвод тяжёлые августовские звёзды. Ах да, желание... ну какие могут быть желания? Чтобы колени гнулись, да в спину бы не вступало - что ещё человеку надо? Остальное как-нибудь добудем.

Спуск с северной стороны перевала, в долину Гастернталь, несколько сложнее - по не очень пологим скалам, по моренам, снежникам. К тому же туман здесь, над снегами, благополучно лежащими в тени хребта - чем дальше, тем гуще. Похоже, его здесь включают регулярно, каждый день после обеда, чтобы впечатлительным натурам, идущим на спуск, было не очень видно, докуда им придётся лететь в случае чего. Но тропа хорошая, если её не терять.

Нижняя граница облачности - на высоте 2400, ровно там, где кончается ледник Лётчеглетчер и начинается скудная, озябшая травка. Становятся видны скалы, с которых мы пришли, и водопады на ручьях. Ручей по-местному - bach; очень правильное название, они здесь только так и текут, со скал - бах! бах!

В разрывах облаков можно увидеть в глубине долины обширный ледник Кандерфирн. Где-то за ним, после скального островка Муттхорн и перевала Цшингельпасс, вода течёт уже в Лаутенбрюненталь, под ту самую гору Шлитхорн со зловещей станцией Пицца Глория... а там и до милого Свиссмейкеру Гриндельвальда рукой подать. Внизу - речка Кандер. Напротив - хребет Блюмлизальп, за ним уже начинаются швейцарские Великие Озёра. А справа Лётчберг, набирая высоту, уходит за ледник, к Юнгфрау, Эйгеру и Мёнху.

Если ж уйдём - то уйдём обязательно с верой,
С верой, что вслед нам помолится старый Монах.

Ю.Визбор.

2400 - это ещё не конец спуска, и даже не его середина. Дно долины в этом месте, у хутора Зельден - 1530 м, так что нам ещё лезть и лезть. На травке пасутся бараны - уже обыкновенные, белые или чёрные; следовательно, мы уже ненароком вылезли из Валлиса и теперь оскверняем своим нечистым копытом бернскую землю. На подъёмник Гфельальп на последних 300 м рассчитывать не приходится, это частная канатка и туристов она не возит.

Хронометраж на указателях несколько излишне оптимистичен - на подъём указано 2,5 часа, реально 3,5. И на спуск 2 и 3 часа, соответственно. Хотя какие-нибудь молодые здоровые лоси, наверное, в это время уложатся. Их здесь, кстати, бегает больше, чем на любом другом из пройденных нами маршрутов. Ну, то есть - относительно больше. Или винтажных газогенераторов, типа вашего покорного слуги - относительно меньше. Как говорится, редкий старпер доползёт до середины Лётченпасса, а который доползёт - так, не ровен час, гикнется и копыта отбросит. А ведь когда-то и нам было тоже по 20 с чем-то... да хрен бы с нами - но ведь и родителям нашим когда-то было столько же. Отчего, когда я вижу этих детишек, идущих по тропе, мне приходит в голову даже не я двадцатилетний - а родители мои, будь им земля стекловатой? С брезентовыми рюкзаками, в компании таких же сверстников. Точно так же шли на перевалы, хохотали над немудрёными шутками, жгли костры и мерили собственными ногами эту маленькую планету. Ну а в промежутках делали таких вот моральных уродов...

Гастернталь - совсем небольшая долина, всё население в ней - это несколько хуторов и 3 постоялых двора для туристов. Судя по хронометражу для лосей, можно за один день пробежать её до самого Кандерштега (в сумме 7 часов от вилерского подъёмника), но это будет едва ли то, за чем стоило сюда идти. Лучше остановиться в Зельдене - не очень бюджетно, конечно, ну да какая теперь разница? Keine Taschen im letzten Anzug. А назавтра потратить ещё день, чтобы сходить вверх по Кандеру, преодолевая естественные препятствия высшей категории сложности в виде малины, земляники и костяники. Уклон выше Зельдена - 50 м/км, виден на глаз. Широченное для такого расхода галечное ложе, как в Ладакхе, выдаёт склонность речки к очень мощным весенним паводкам. А может быть, и летним тоже.

Дойти можно до подножия скал, замыкающих долину. Пока ещё не включили послеобеденный туман, можно оглянуться на наш вчерашний спуск.

Можно подняться на склон до высоты 2400 м, к краю Кандерфирна, но чего мы там не видели - снега? Его и в долине хватает, причём если в Лётчентале снежники у реки - это всё-таки скорее экзотика, чем правило, то на тех же высотах в Гастернтале снег благополучно и обильно долёживает до осени даже на солнечном северном склоне. Ну да, нынешнее лето в Европе выдалось не очень тёплым, и в Швейцарии в том числе - всё тепло ушло в Россию, хайли-лайкли опять Петров с Бошировым что-то нахимичили... но земляника, ещё розовая в сентябре - это всё-таки показатель. Даже в Саас-Фе, стоящем на 1800 м, и то теплее.

Ещё одна ночёвка в Зельдене (или, если со своей палаткой - то где-нибудь около него). Где-то внизу, под сотнями метров скал, катится сейчас электричка из Берна в итальянскую Домодоссолу. Ещё глубже, по базисному туннелю, летят двухэтажные скорые - на Берн, на Цюрих, евроэкспрессы от Милана до Франкфурта. А сюда транспорт доезжает размером не больше микроавтобуса - остальное тупо не помещается на дороге в нижнем ущелье Кандера. Он даже вроде бы как рейсовый и числится в расписании из Кандерштега, но возит строго по предварительной записи. И своего почтового индекса у этих хуторов нет - административно это всё выселки Кандерштега. Короче, глушь, даже по швейцарским меркам.

Вот на следующий день пора уже нам уходить вниз. За Зельденом река бросается в ущелье, и тропа долго гонится за ней вслед. Небольшая передышка у моста - и снова наперегонки вниз. Перед поворотом долины на север - широкая, абсолютно плоская котловина, очевидно, дно бывшего озера. На повороте ещё одна гостиница - это для тех, кому всю долину не осилить, только заглянуть с краешку, на полшишечки. А дальше ущелье.

С чем бы его сравнить? Ну, с Чёртовым мостом, например... таких мест в Швейцарии, очевидно, имеется более чем одно. Где-то внизу, через узкую щель, видны просторы Кандерштега, уже знакомого читателю. Но до него ещё 200 метров по вертикали. Дорога шириной в одну машину скребётся по стенке, тщательно выписывая все её повороты. Туннель в середине ущелья служит естественным габаритным ограничителем: легковая проходит относительно легко, микроавтобус - впритирку, а что-то покрупнее - увольте-с... Движение по расписанию, 40 минут из каждого часа - только вверх, 20 минут - вниз. Такая вот дорога.

Из Кандерштега можно потратить ещё полдня или день на то, чтобы подняться к оз.Ёшинензее - популярному курорту Подбернья. Мест, где можно окунуться в не совсем холодную водичку, в Швейцарии не очень много, так что не стоит упускать такой шанс. Тёплые компании с дымом костра, горелым мясом и полагающимися к нему напитками, девушки в купальниках, привычные уже для Бернщины состоятельные арабы со своими четырьмя жёнами, укутанными с головы до пят... Да и просто оно красивое. Можно подняться на 400 м пешком, можно 500 на подъёмнике. Лишние вещи, чтобы не таскать туда-обратно, можно бросить в камере хранения на станции, заодно облегчив карман на некрупную, но увесистую монетку.

Итого, пара дней на Лётченталь, день или два - через Лётченпасс, день-два в Гастернтале, день на Ёшинензее... в общем, читатель, если у вас когда-нибудь возникнет острая необходимость побродить недельку по швейцарским Альпам немного в стороне от избитых троп и засаленных туристических путеводителей - как раз хватит.

Продолжение следует...

+5