Самый лучший день! Катание в августе на ледниках под Караколом

Начало рассказа о поездке — здесь.

Часть 2. Как сбываются мечты идиотов
Конечно, пока шли по горам, мы облизывались на каждый ледник, кажущийся нам доступным для катания. На полном серьезе стояли полчаса у Ала-Куля, обсуждая, как лучше зайти на снежный язык, видный на фотографиях слева и можно ли сделать это одним днем из Алтын-Арашана, чтоб в палатках с бордами не ночевать... Вернувшись с трека, не успели зайти в дом, как Эмиль заговорщицким шепотом мне говорит: «Света, у меня для тебя сюрприз!»... Ого. «Какой?» — спрашиваю. «Завтра отсыпайтесь, берите в прокат борды, я договорился, вам откроют зимний склад — и на следующее утро на рассвете едем кататься на ледник, с нами два гида, они знают, куда можно зайти в августе одним днем». Говорю: «О, здорово, конечно!», а внутри себя думаю: «УРА-А-А-А-А-А-А!» и, с трудом удерживаясь, чтоб не подпрыгивать на ходу до потолка, бегу к Азату и Андрюхе таким же заговорщицким шепотом сообщить эту волшебную новость. 

Дюша, почесавшись, отказался, некатающиеся тоже, а мы на следующий день сбегали в прокат, выбрали себе два борда, немало удивив прокатчиков и даже потестили их на газоне, посмешили хозяек.




Самый лучший день

И вот, наконец, настал следующий день. Подъем в 5 утра, быстро закидываем в себя завтрак, Гульмира заботливо собирает нам еду в пакетики — мы не вернемся до ночи. Грузимся и едем, по дороге забираем двух гидов и инструкторов с базы, Серегу Иванова и Иру Волкову. Плюс с нами еще Серега Троф, каракольский молодой бордер.

Путь наш лежит через Барскаунское ущелье на плато Кумтор. Зимой мы были в нижней части Барскауна, лазили смотреть на замерзшие водопады. Приезжаем туда около 7 утра, застаем идиллическую картину: сияющий под утренним солнцем водопад и спящие лошадки внизу.




Пока фотографируем, из юрты вылезает месячного возраста котейка и доверчиво заползает мне под коленку. Боюсь шевельнуться.


Дальше — крутой подъем по серпантину на 4000 м. С каждым поворотом открываются все новые и новые снежные вершины, в траве скачут сурки и суслики, дорога почти пуста, сияет утреннее солнце. В машине шесть лыжебордеров, у всех эйфория, первый синдром горной болезни. Мечемся от окна к окну Biggrin.






Когда же выворачиваем на плато и видим густо-синие озера и идеальной формы заснеженные лбы, мы уже готовы выпрыгнуть из машины прямо сейчас. )))


На плато Кумтор два хребта. Юго-восточный и северо-западный. Ледники на юге — более длинные, извилистые дороги льда в кулуарах. Северные же в массе своей имеют форму полукруглых цирков с языком, уходящим вниз. Изначально Серега, наш гид, направлял нас на длинный пологий юго-восточный ледник, т. к. уже по нему ходил. Хорошо, едем к южному хребту, машинка бодро переезжает одну речку, перед второй останавливаемся. Эмиль говорит: «Туда-то переедем, а вот обратно, когда днем будет активно таять ледник, можем и не переехать, топать вам придется лишний километр пешком».

Южные ледники.

 
Конечно, после того, как ты сглотал ведро слюнок, пролетел 6 тыщ километров, проехал еще сотню по серпантину и вот, вот — наконец! — все уже в шаговой доступности, слова «лишний километр» не имеют для тебя вообще никакого значения.

Машем руками, выгружаемся и начинаем дурачиться, при виде живого снега уже никакие трудности нам не кажутся страшными. Эмиль тоже заразился всеобщей безалаберностью.  Скачем и фоткаемся.


Мы с Ирой изображаем статую дружбы лыжников и бордеров.

Однако после первых порывов радости включили мозг и посмотрели на облюбованный нами ледник в бинокль. Кругом торчат камни, сероватый талый язык представляет собой большую часть ледника. С виду он катабелен, но что-то мы засомневались.

Не лучше ли поехать в северные цирки? Там снег более белый, реки не такие широкие, подъехать можно гораздо ближе... После недолгих обсуждений так и решаем. Вот и подходящие два ледничка напротив, можно подойти к ним и уже ближе к делу решить, какой катнуть. При хорошем раскладе — оба. 
]
Закидываем все обратно в гелик и двигаем на другую сторону дороги.

Довольно бодро переезжаем несколько речек на северной стороне и подруливаем к самому началу подъема. Времени и так потеряли много, ледник уже начал таять под солнцем. Быстро выгружаемся, лыжи-борды на спину и вперед! Эмиль остается нас ждать внизу с рацией.



На каждом шагу для меня — открытия. Довольно скоро земля кончается и мы идем по огромной морене, — сползшему куску ледника, покрытому сыпняком. Штука довольно уродливая, напоминает огромную жирную мокрицу. Из-под нее вытекает река, утром еще кристально чистая, а сейчас уже поднимающаяся и приобретающая грязноватый цвет.



Состав осыпухи — в основном железнорудная порода. Серега предупреждает, что пить воду здесь нельзя, естественная радиация руды выше допустимой. Встречаются вкрапления пирита, «золота для дураков». Мы вспоминаем, что неподалеку Кумторские золоторудные разработки и пытаемся его отковырять, но безуспешно))


Разливы речки уже покрыты льдом, хрустящим под ногами.



На развилке долго спорим, как идти. Нам, по зимней привычке, кажется, что разумнее подняться по отрогу и катить вниз, вправо или влево. Серега же с Ирой, как опытные горники, настаивают на том, чтобы пойти низом и ножками прощупать качество снега и льда. Хорошо, решено, — идем на левый, более крупный ледник и прямо по центру.



То, что кажется снизу сероватым снегом, на деле — смесь льда, воды и мелких камушков. Увы, в реальности почти некатабельная поверхность. Ира на лыжах еще как-то проехала часть серого языка потом, бордеры же забили на этот мазохизм через 200 метров. Гидрокостюм и полную защиту нужно было брать.


Где-то час еще идем по языку и, ура, наконец-то добираемся до вполне катабельного снега! То, что снизу выглядело желтоватым, на деле — хороший, хотя и сыроватый снег, типично весенний. Белый же, лежащий выше, выглядит сухим и рассыпчатым. Ускоряемся в предвкушении, но тут Ира говорит: «Стоп-стоп, палки впереди себя и проверять каждый шаг!». И действительно, в конце некрутого участка трекинговые палки уходят в снег целиком — под снегом две трещины в локоть шириной. М-дя. Помечаем их, расковыриваем дырки в снегу, чтоб не ухнуть по неосторожности.



Как ни хочется забраться на самый верх, но, присмотревшись, дальше видим кучу опасностей: справа нависший карниз и камнепады (один изрядный камень не докатил до нас метров 5), поперек склона две огромные трещины, присыпанные снегом и еле видные. В середине — след лавинного выноса...


Жалко, конечно, эйфория некоторое время еще спорит со здравым смыслом. Но, конечно, дружно смиряемся с тем, что катание у нас будет чисто фановое и медитативное, без аццких скоростей — идти на крутые участки слишком опасно, тем паче что мы без лавинного снаряжения и даже без шлемов. Горнопляжники, одним словом... Но факт есть факт: 17 августа на высоте около 4500 м. мы наносим на лица индейскую раскраску и встегиваемся!  


Йох-ху! Поехали! Зимние поймут, какое это счастье — полтора-два километра чистого, некатаного снега в середине августа!



Доезжаем до серого языка и еще раз бегом наверх! Тут я, правда, дала маху — перепрыгнув одну трещину, замечталась (разреженность воздуха на высоте дает некоторую раскоординированность, а по-русски говоря, подтормаживаешь) и ухнула во вторую. Она оказалась полна воды, поэтому далеко я не улетела, а просто искупалась в талой водичке по пояс, меня быстро вытащили.  Но больше решила судьбу не искушать, скатилась второй раз с восторженным писком и пошла вниз, переобуваться в сухие ботинки.

Повтыкали еще немного и, довольные, двигаем вниз, — нам нужно успеть выбраться из ущелья до темноты.


Вверх шли часа три, обратно спустились за два. По дороге сходим с ума — устроили кидание камешков в снег на дальность.


И вот, наконец, видим наш гелик и Эмиля, машущего рукой. Ура! Усталые, но довольные.


Дойдя до машины, падаем замертво от усталости и эмоций.



Жадно съедаем запасенную в багажнике еду. Эмиль рассказывает, что пока он нас ждал, приручил сурка, разведал все воздушные потоки (он же парапланерист) и нашел отличный способ пылесосить машину — поставить ее в восходящем потоке с открытыми окнами))

Пора домой, уже близится закат, а нам еще выбираться до дороги полчаса по руслам рек.



По дороге обсуждаем результаты. Приходим к выводам:

1. В июне катание на Кумторе должно быть просто офигенным.
2. В августе лучше приезжать в 6 утра и катать до 10-11 часов, пока снег не размок и ареал катания больше. Ну, либо ставить палатку и ночевать, если есть привычка к высоте.
3. Лавинное снаряжение и защита даже летом — вещь не лишняя.
4. Летнее катание в Киргизии — это реальность!

Спускаемся с серпантина и уже ближе к темноте выруливаем к Иссык-Кулю. Провожаем солнце...


В магнитоле нашего геликоптера играет песня «Самый лучший день...»  Наивная мелодия прошибает до детской слезы.

За окном тучные коровы и суетливые овечки бегут с пастбища, свистят сурки и удоды. Медленно проплывает величавая Киргизия — страна исполнения желаний!

Пляжные радости

Нет, ну, у озера мы, конечно, тоже поматрасили, отмокали после гор. И по округе погуляли. Иссык-Куль летом — чуть соленое теплое озеро. На городском пляже даже смешно — бьют снизу теплые источники, в середине слой прохладной воды, а сверху опять теплая, солнцем прогретая. Ощущения изумительные.

Однако купаться из ближайших к Караколу мест нам больше понравилось на Маяке — берег там живописнее. Почти пустой огромный пляж, вид на Кунгей-Алатау, теплый ветерок...


Фактически море, — моем арбузы в соленой воде.


Посетили еще раз музей Пржевальского и городской краеведческий музей (там, правда, фотографировать запрещено). В музее же Пржевальского нам повезло с экскурсоводом. Веселый научный сотрудник Сеид устраивал нам просто ролевые игры в залах музея. Влюбленный в свое дело человек — всегда здорово :smile:

Музей.

Памятник Пржевальскому, весь насквозь символичный: орел с оливковой ветвью смотрит туда, куда он хотел пойти в пятый свой поход. Несбывшаяся дорога...


Каракольская дунганская мечеть, похожая на пагоду и сделанная без единого гвоздя. Необычайно уютная, окруженная плодоносящим урюком...


Нас заставили прикрыть головы и плечи перед прогулкой по саду. Зульфия и Катерина Матвеевна Biggrin.

В самом городе открылся умилительный антикварный магазинчик напротив краеведческого музея. Хозяин — страстный коллекционер всего на свете, у него найдется все — от современных сувенирчиков и значков советских времен до старинного альтиметра, который географы возили с собой в путешествия.


Ну и, конечно, киргизская кухня. Как говорит Гульмира: «Нет кровожаднее повара, чем киргиз», мясо готовят всех сортов, во всех видах, огромными порциями.

Жаровня.

Накануне как раз праздновался Ураза-Байрам, праздник окончания поста. По этому поводу пеклись вкуснейшие баурсаки, все дома окуривались арчой (род нашего можжевельника), аромат ее витал над улицами. Эмиль тоже собственноручно перед ужином изгнал всех слуг шайтана из дома.


На базаре, однако, в праздник мало кто работал. Колоритные торговцы приправами и маленькая торговка шоро — местным слабоалкогольным напитком.



Птичий ряд — цыплята и утята.


Благословенная земля, где летом не жарко, зимой не холодно. Где любят все вкусное и никто никуда не спешит. Где горы цветут в любое время года. Где мало бетона и много живности, — и дикой, и домашней. Три раза мы туда летали и три раза возвращаемся со светящимися лицами. И небо над Иссык-Кулем нам снова улыбается.



Проза жизни

По материальным раскладам мне летом сложно прикинуть общую сумму, ибо поездка была очень спонтанная, с одной стороны, дорога вышла дороже, чем могла бы, но, с другой стороны, какие-то моменты получались дешево или бесплатно, гиды на ледник, например.  В общем и целом, думаю, бюджет такого десятидневного насыщенного трипа порядка 10-12 000 рублей без авиабилетов. Сюда входит база, еда, алкоголь, сувенирка, транспорт, гиды, прокат недостающей снаряги.

Лететь выгоднее через Алматы, в Бишкек летом билеты  очень дороги — 21-23 000 ру. Впрочем, если брать заранее, то будет дешевле, мы всетки покупали за неделю, уже критично. Билеты за месяц в Алматы были где-то 11 000 в обе стороны, мы брали уже за 16 000. Зимой летали за 8500.

Трансфер до границы встал нам в 2500 рублей за семиместный минивэн, договорились рублями, чтоб не менять на тенге. Вез нас водитель Серик, очень ответственный, хороший парень. Телефон его +996 555 666 353. Туда договаривалась с небольшой компанией в Алматы, у них парк машин. Телефон что-то не могу найти, я списывалась по мылу: abuamal@namba.kg.  Официальные перевозчики просят в разы больше, так что частники выгоднее, можно торговаться.

От границы трансферы делал Эмиль, сам договаривался.

Внутри страны все очень бюджетно по нашим деньгам. 1 сом — 67 копеек. Еда в городском буржуйном кафе — 80-120 сом за блюдо, порции огромные. В придорожных кафе еще дешевле. Отличный бишкекский коньяк — 250-350 сом за 0,5. Такси — 50 сом в любой конец города, в пригород — 150-200 сом. В общем, мы с автобусами даже не парились.

Пока рвали сердечные струны на ледниках - северодвинцы пошли на рынок. Вернулись с ведром абрикосов и ведром вишни. "Куда? - говорим, - мы же не съедим столько при всем желании - урюк вон во дворе растет - так и то все уже наелись! ". "Ну 30 рублей же! Представляешь, 30 рублей ведро вишни!" - жалобно отвечают бледные дети севера 

Прокат борд-комплекта — 600 сом (400 рублей) в сутки.

Гиды зимой — 3000 сом за день с группы 5-6 чел. Летом, если я не ошибаюсь, 2000. Ну, в общем, сумма небольшая.

Жилье — большие пансионаты стоят подороже. Гостевые дома дешевле. Выбор достаточно большой на данный момент.

Мы все время живем у Эмиля в гостевом доме  «Алаколь», это нас избавляет от большинства проблем с организацией отдыха, катального или познавательного — он сам человек активный и все безумные начинания поддерживает и организовывает с радостью. Это, конечно, основная причина. Дом у них хороший, места много, большая компания влезает, вкусная кормежка, вай-фай, сушилка, всегда вода и прочие радости жизни. В общем, мы как первый раз приехали к ним, мне больше даже в голову не приходило дергаться, — все, что нужно лыжебордеру или летнему туристу, там есть. Цены все на сайте, телефоны тоже, переписывать не буду.

При нас приезжала большая группа немцев, человек 30, помыться, отъесться и поспать между походами, отправить на самолет травмированную даму. Кто не поместился в номерах (всего 28 мест, а еще нас же пятеро), спали в спальниках прямо во дворе на травке или в холле. )) Очень интересный гид у них — Слава, доцент из Бишкека, проговорили с ним до утра, потом он повел своих несчастных немцев дальше. Приходил на пару дней французский студент Николас, он идет из Китая через Урумчи, Узбекистан, Бишкек и дальше его путь лежит в Иран. Без языка — объяснялись на пиджин-инглише, без провожатых, с глянцевым путеводителем в руке. Безумные люди.))

Зимой мы с гидами договорились продумать и сделать  бэккантрийную программу. С местными, т. е. будет гораздо больше новых мест для катания и меньше выброшенных денег. Буду с ними списываться ближе к сезону. С подъемником на Боз-Ачууке вряд ли в этом году выгорит, что-то там у них с документами не ладится, а уже август. Но два снегохода будут и лошадки будут, т. е. часть маршрутов  по окрестностям можно сделать с заброской. 

Дай Бог, получится и следующим летом, гор неосвоенных в Киргизии — за всю жизнь не переходить и не перекатать!
часть 1 — здесь.