Прямой эфир

Я б в инструкторы пошел, пусть меня научат
Логично ! Пробуксовка колес автомобиля ведет к снижению КПД механизма - соответственно, к потере времени....
ZTL 17.06.2019
Я б в инструкторы пошел, пусть меня научат
Резаное ведение - чистое СКОЛЬЖЕНИЕ по заданной траектории. А, любое проскальзывание - это аналогия...
borisign 17.06.2019
Собираюсь в С-Антон 25 янв-1фев 2020:... 25 Января 2020 - 1 Февраля 2020 Австрия1Санкт-Антон
Италия, Австрия Декабрь 2019 - 5 Января 2020 Австрия, Италия
Летом - в горы ищем компанию Июль 2019 - Июль 2019 Австрия
0

Секреты Сильвретты

Reports Лента автора 26 Октября 2004 (11:52) Просмотров: 565 0
Фото: ischgl.com
Фото: ischgl.com
Фото: ischgl.com
Фото: ischgl.com
Фото: ischgl.com
Фото: ischgl.com
Фото: ischgl.com
Фото: ischgl.com
Фото: ischgl.com
Фото: ischgl.com
Фото: ischgl.com
Каких-нибудь полтора часа езды на запад от Инсбрука - и вы в Ишгле, на пороге Сильвретты. Старое название Yscla означает остров, или луг рядом с водой: вырвавшийся из ущелья шумный ручей Фимбабах впадает здесь в речку Тризанна, бегущую по долине Пацнаун… А откуда красивое имя Сильвретта?

Давным-давно, гласит легенда, жил на свете некий таинственный рыцарь Альфонсо ди Баретто, родом из Италии. Немало постранствовав по миру, на старости лет пришел он в Альпы и поселился в пещере у края ледника вместе со своими дочерьми - красавицами Верейной и Сильвреттой. Вскоре все местные жители полюбили и стали почитать двух юных прекрасных дев - везде, где бы те ни появлялись, они несли с собой благодать…

Именем одной из них позже назвали долину, а именем другой - высокогорный массив между нынешними Австрией и Швейцарией. Считается, что духи Верейны и Сильвретты до сих пор обитают в этих краях, что они по-прежнему бродят по горам и долинам, охраняя всех добрых людей. Старые проводники рассказывают, что не раз видели их призрачные фигуры, легко перелетающие через отвесные пропасти, грациозно скользящие вдоль снежных карнизов…

Ишгль расположен на высоте 1400 м над уровнем моря. Небольшой городок, не разбросанный по долине (ее ширина от одного заросшего густым хвойным лесом склона до другого составляет тут около километра), а аккуратно собранный вокруг старой, XV века, церкви St.Nikolaus - покровителя Ишгля. В XVIII веке церковь перестроили в барочном стиле, но устремленный в небеса высоченный шпиль колокольни напоминает о ее готическом прошлом. Мощеная камнем, горбатая и узкая, центральная пешеходная улица. Вереница тесно стоящих друг к дружке отелей и гастхофов. Гладких фасадов нет, как нет двух одинаковых домов, все с какими-то примочками - скругленные углы, эркеры, башенки, мансарды… Почти в каждом отеле свой релакс-центр с саунами, джакузи, массажными кабинетами и прочим; в каждом четвертом - бассейн. Рестораны, модные бутики, спортивные и сувенирные магазины. И всего пара продуктовых супермаркетов - для тех, кто предпочитает жить в апартаментах, которые в Австрии называются Ferienwohnungen, то есть готовить сам. Зато целых три казино в отелях Madlein ****, Post **** и Seespitz ****. Не повезло в одном - можно попытать счастья по соседству…

На полторы тысячи местных жителей в пик сезона приходится до десяти тысяч гостей. Причудливое сочетание респектабельности (курорт не из дешевых) и бесшабашной молодежной тусовки. Иногда кажется, что это одни и те же люди сначала накачаются пивом и вволю наорутся в вечно переполненных après-ski барах, вроде Kuhstall («Коровье стойло»), потом чинно поужинают в ресторане при отеле, после чего вновь пускаются во все тяжкие в каком-нибудь Down Under («Ниже нижнего») или Coyote Ugly («Безобразный койот»), где go-go show и танцы на столах продолжаются до шести утра... Откуда только силы берутся?

«В Сильвретте мы хорошо походили на лыжах, - писал Эрнест Хемингуэй в 1927 году в рассказе «Альпийская идиллия». - Мы оба устали от солнца. Некуда было от него спрятаться. Только скалы и хижина, выстроенная у ледника под выступом скалы, отбрасывали тень, а в тени пропотевшее белье замерзало. Без темных очков нельзя было посидеть перед хижиной. Нам нравилось загорать дочерна, но солнце очень утомляло. В Сильвретте уже слишком сильно чувствовалась весна…».

Солнца тут действительно много, не только весной. Основная зона горнолыжных трасс находится от Ишгля в километре. По вертикали. С главной улицы к двум вытягивающим туда гондольным канатках - 6-местной Fimbabahn и 4-местной Pardatschgratbahn - можно попасть через двухсотметровый туннель с горизонтально движущимся эскалатором. На плато Idalp (2320) доставляют и 24-местные кабины Silvrettabahn, ее нижняя станция также находится в центральной части курорта.

Подъем занимает чуть больше десяти минут. Вправо уходит красивая пустынная 16-километровая долина Fimbatal, вход в нее сторожит крохотная часовенка. Дальше лес кончается и начинаются альпийские луга; Ишгль отсюда уже не виден. Если в каком-нибудь путеводителе вы прочтете, что тут «имеется широкая лесная зона катания», а самые интересные спуски приводят прямо в центр курорта, - не верьте. Лесных трасс в Сильвретте как раз очень немного, дай бог 15 процентов; те же дорожки, что ведут до самого низа, представляют собой довольно узкие, к вечеру сильно разбитые проезды, по которым не катаются, а просто возвращаются домой. Надо обладать совсем уж извращенным вкусом, чтобы заставить себя пройти по ним несколько раз за день.

Склоны вокруг Idalp - идеальная площадка для начинающих лыжников. Здесь несложные, светлые и просторные трассы, где никому не тесно. Под 8-кресельным подъемником на Idjoch (2760) находится Boarders Paradise, «Бордюковый рай» - один из лучших сноу-парков в Европе: халф- и квотер-пайпы, трамплины, «рельсы», бордеркросс и прочее. Ишгль пользуется особой популярностью у поклонников доски. В 1993 году именно здесь состоялся первый официальный Чемпионат мира по сноуборду, а с 1998-го регулярно проходят этапы мирового Кубка.

Каждый год тут устраиваются грандиозные фестивали снежных скульптур «Образы в белом». Темой последнего, проведенного в январе 2004 года, были насекомые: огромные пауки, гусеницы и тараканы довольно долго «ползали» по солнечным склонам, радуя глаз. И еще одно событие ежегодно собирает на Idalp огромное число зрителей - традиционные концерты под открытым небом Top of the Mountains, которыми в начале мая завершается очередной зимний сезон. В них обычно принимают участие звезды самой первой величины - тут выступали Элтон Джон и Боб Дилан, Тина Тернер и Дайана Росс, Род Стюарт и Стинг, Энрике Иглесиас и Питер Гэбриел…

Что до катания, профессионалам в районе Idalp скучновато - они поднимаются выше, на Greitspitz (2872), где особого внимания заслуживает крутейший «черный» спуск 14а, или уходят на северные склоны Palinkopf (2864). Официальных «черных» трасс в Сильвретте вообще говоря немного, к тому же некоторым из них, по большому счету, cгодилась бы и «красная» маркировка. Зато имеется множество внетрассовых маршрутов. Тем, кто соскучился по Чегету, рекомендую, например, off-piste под опорами подъемника из Gampenalp.

Как горнолыжный курорт Ишгль родился всего сорок лет назад - первый подъемник тут был построен в 1963 году. Сегодня Сильвретта-Арена располагает сетью из 43 современных канатных дорог общей мощностью около 75 000 человек в час. За последние пять лет в горнолыжную инфраструктуру региона было инвестировано ни много ни мало 130 миллионов евро. Чтобы это стало возможным, владельцы канатных дорог согласились какое-то время не получать дивиденды, а всю прибыль направлять исключительно на развитие. Пример, достойный подражания.

Общая длина связанных между собой трасс составляет более двухсот километров: Сильвретта-Арена - одна из крупнейших объединенных горнолыжных территорий страны. Чтобы объехать всю ее, облазить все тупички и закоулки, требуется не меньше недели. Другим безусловным козырем является то, что приехав кататься на лыжах в Ишгль, в Австрию, вы непременно… покатаетесь и в Швейцарии.

Вот как это будет. Вы подниметесь на перевал Idjoch и увидите надпись: STAADSGRENZE - «Государственная граница». Ни полосатых столбов, ни пограничников с автоматами, ни джульбарсов. Никакого паспортного контроля (хотя паспорт, даже если в нем отсутствует швейцарская виза, иметь при себе все же стоит, на всякий случай). Масса легкомысленно снующего туда-сюда народа, на лыжах и бордах, - какая-то насмешка над самой идеей госграницы. Между тем здесь кончается Шенгенская зона; оттолкнулись палками - и вы уже в Швейцарской конфедерации!.. (В Альпах есть еще несколько мест, где горные лыжи отменили границы задолго до объединения Европы: из швейцарского Церматта легко перебраться в итальянскую Червинию, а из французского Авориаза - в швейцарский Шампери… О них читайте в соответствующих разделах SKI GUIDE).

Смело можете брать с собой в это маленькое путешествие даже не очень опытных катальщиков: трассы в южном солнечном цирке Alp Trida (2263), пожалуй, даже проще тех, что на северо-западной, австрийской стороне региона. Ни элементарные «синие», ни средней сложности «красные» спуски вокруг скалы Muller не требуют особого напряжения. Для продвинутых лыжников есть неплохой маршрут с Greitspitz… Если все же устанете, передохните в одном из горных ресторанов, где наряду со швейцарскими франками охотно принимают евро.

Маленький уютный швейцарский курорт Самнаун (800 жителей, 2500 мест для гостей) лежит на высоте 1840 м над уровнем моря, в тупике, окруженном мощными скальными вершинами. Одна из них, Piz Ot (2758), по форме очень напоминает знаменитый Маттерхорн. Попасть сюда можно двумя способами: из Alp Trida по живописной трассе спуститься в поселок Компатч и километра три проехать вверх по долине на автобусе - или, что гораздо интереснее и романтичнее, скатиться в Самнаун прямо на лыжах. Если выберете второй вариант, дорога из Ишгля займет около часа.

Поднимитесь на Palinkopf. Оцените открывающуюся отсюда панораму заснеженных горных цепей Нижнего Энгадина. Потом следуйте по длинной «красной» трассе 80. Широкая в верхней части, она постепенно сужается, наконец и вовсе ныряет в каньон. Дикая красота, отвесные многометровые каменные стены с замерзшими водопадами. И ни души... Хотя нет - сверху показывается группа лыжников с рюкзачками за спиной и деловито скрывается за поворотом. Поехали за магазинам…

Все дело в том, что Самнаун - зона беспошлинной торговли. Таковым он является с 1892 года, когда умные местные жители обратились к федеральным властям с просьбой исключить их из общего таможенного союза. Они мотивировали это тем, что торговать с соседним Тиролем стало невозможно из-за высоких пошлин, а нормальной дороги, которая бы связывала их затерянный в горах Сильвретты поселок с территорией остальной Швейцарии, тогда не было - в результате чего цены на продукты повседневного спроса непомерно возросли. Власти пошли навстречу, и сегодня самнаунцы пожинают плоды того исторического решения. Десятки магазинов под завязку забиты товаром. Ассортимент как в международном аэропорту: часы, парфюм, спиртное, сигареты, шоколад… Представлены все известные мировые брэнды. Цены - минус 30-45% от обычных. Духи Christian Dior J’adore (30 ml), для примера, по всей Швейцарии стоят под 300 франков, в Самнауне - 210; туалетная вода Dolce & Gabbana (100 ml) соответственно 110 и 80 франков. Литр коньяка Hennessy - 22 евро, 1,75 л виски Jack Daniels Black Label - 23 евро, а двадцатилетнего Сhivas Regal - 43 евро. Родная «Московская» (я не поверил своим глазам) - 7 евро, тогда как в Шереметьево - 11!…

Так что спиртное в Ишгль из Москвы везти не стоит - проще съездить за ним на лыжах в Самнаун. Существуют, правда, некоторые ограничения по вывозу товара (сигареты - не больше блока, крепкие напитки - не больше литра), но про «границу на замке» я уже рассказывал. Конечно, если потащите через перевал ящик какого-нибудь Ballantain’s, на вас могут обратить внимание - хотя, с другой стороны, к чему вам столько, вам столько не выпить. Или все же выпить?..

Что еще поражает в Самнауне, так это двухэтажный фуникулер швейцарской фирмы Garaventa. Его вагон вмещает 180 горнолыжников и горнопляжников, и за шесть минут доставляет их на высоту 2488 м; пропускная способность - 1620 чел./час. Похожая дорога с декабря 2003 года связывает французские горнолыжные станции Ла Плань и Лез Арк, но эта, построенная несколько лет назад, была первой в мире.

Правда, зачем крохотному Самнауну такой «шкаф», я так и не понял: трассы непосредственно к подъемнику не выходят, кататься на нем вверх-вниз никто вроде бы тоже не собирается. Неужели чтобы контрабанду возить?..

Полные описания альпийских курортов (описание трасс, карта горнолыжного региона, информация об отелях, ресторанах и пр.) вы найдете в книге Юрия Бугельского SKI GUIDE.

0