+1

Чили. Телемарк танго

Reports Лента автора 15 Ноября 2007 (01:20) Просмотров: 338 0

Начало


Валле Невадо (Valle Nevado)

Посетить Валле было непременной задачей. Встав по утряне, раскачегарив печку и чайник, запаслись бутербродами и водичкой. Ученые горьким опытом, предчувствовали заряженный ценник в курортном месте на ВСЕ и были правы. Спустились к развилке и повернули по указателю на Valle Nevado. Тут же заметили голосующую девушку. Отчего не подвезти, если в машине есть свободное место?

Касаемо автостопа в Чили. Данное принято и обыденно. Особенно на выезде из Сантьяго в горы и далее везде.
Начиная с утра пятницы, голосующие с лыжами и бордами, собираются на крайней бензоколонке Провиденсии и терпеливо ждут своего шанса. Тут как повезет.
Можно уехать сразу, а можно прождать неопределенное время.

В тот вечер, когда мы расселились в Фореллонсе, Олегу надо было сваливать вниз, в Сантьяго. За разговорами и расспросами Олега о нравах Чили, событиях военного переворота, его приключениях в рядах сандинистов Никарагуа и пленении в Аргентине, засиделись допоздна.



Выйдя на "большую дорогу", поняли, что самое автостопное время профукано. Ибо все, кто сверху, давно свалили вниз. Оставалось надеяться на случай.
Когда шестое авто за час ожидания не остановилось, решили менять тактику. Поначалу оставляли Олега одного на дороге, чтобы не создавать видимость толпы лиц нечилийской национальности. Не сработало. Затем вспомнили "Кавказскую пленницу". Самый худой был я, и находиться в середине живой цепи в роли Вицина мне как-то не улыбалось.

Потому я предложил Олегу сигарету и удалился в сторонку. Олег вообще-то не очень курящий. Во всяком случае, сигарет не покупает, но и от предложенного не отказывается. Я чиркнул зажигалкой, а Олег, завидев очередные огни, безнадежно поднял руку. Свершилось чудо! Старенькое "Вольво" остановилось как вкопанное. Олег радостно отбросил окурок и впрыгнул в теплый салон авто.
Помахав на прощание ручкой сигнальным огням, мы дружно вздохнули и пошли греть порядком задубевшие конечности.
Как оказалось позже, водитель "Вольво" смертельно хотел курить. Потому и тормознул, завидев красный огонек сигареты. Бедняга. Его ждало глубокое разочарование, поскольку сигарет у Олега естественным образом не было.
Однако, о чем я?

Так. Значит приняли мы девушку (лет 40) на борт и двинули в Валле. Впереди нас ждал очередной подъем курв этак из 20-25.

Дорога, надо сказать, была приятно экстремальная. Когда машина начинала терять сцепление на 180 градусных, крутых и обледенелых поворотах, приходило понимание пристрастия чилийцев к всякого рода тяжелой технике в виде джипов.



К дороге то там, то здесь подкрадывались язычки локальных лавинок. Один из них метров пять не дошел до того места, где заботливо была создана зона для пикника в виде лавочек, шалашиков и, конечно, всего необходимого для барбекю (асадо). Встретился нам и автобус с перуанскими номерами. Люди-перуанцы вывалили из него как горох и рассыпались по снежному плато.

Судя по тому, как и с каким азартом и стар, и млад лепили снежки, подкидывали вверх снежные комья, как будто это были россыпи золота, снег они видели впервые.

Valle Nevado предстал перед нами в виде четырех массивных отелей, площадки с вертолетами для хели-ски и бесконечными нитками подъемников. Широченные поля и зоны катания вообще характерны для Чили.



Народу здесь было поболее, чем в Ля Парве, все же курорт, но и он, в основном, кучковался в зоне шезлонгов и барных стоек на открытом воздухе и не спешил особо графитить снег.

Отметили про себя наличие могульной трассы и отличной полутрубы (хаф-пайпа) для всех желающих. И опять мы были эксклюзивны в своем телемарке.

Забираясь все далее и далее в глубь зоны катания, мы поднялись на одну из вершин, где высился указатель с наименованиями вершин, высот и трасс. Вершины все - выше 4 000. Стрелки указывали в направлении трех трасс. Название их было весьма характерно: Вальс - синяя, Твист - красная, Шейк - черная.



Народ, в основном, двигал в сторону Вальса и Твиста. А мы решили сплясать Шейк. Гулять, так гулять. Пока плясали, на ум приходили обыденные в таких случаях мысли-вопросы.

- Ну почему я не точил канты?
- Ну почему я не качал ноги все лето как подорванный?
- Ну когда я брошу курить?
- Ну и нафига мне этот телемарк?

Однако все хорошее, в конечном счете, заканчивается. Закончился и наш танец с горой в стиле Шейк. Перейдя на более плавные трассы и движения, остаток дня катали, наслаждаясь широтой ведения дуг и скоростью. Умотались!

Впитывая приятные чувства, подаренные снятием ботинок, чуток посидели, наслаждаясь праздником солнца, снега и гор. Не спеша продвигаясь вниз по дороге, обратили внимание на наличие "диких" следов.


Имея транспорт, вполне можно выбирать множество вариантов для фрирайда. Заблудиться (в хорошую) погоду практически невозможно. Все спуски, в конечном счете, выведут к петляющей дороге. И даже, если нет драйвера, который мог бы подобрать, вполне можно голоснуть попутку.

Хорошее место Valle, очень хорошее… Но жить в самом Valle - удовольствие не из дешевых – 120 баксов за персону в ночь. И потом, если говорить о том, чтобы жить в Valle 6 дней - 7 ночей (на меньший срок ренты не дают), то это явно не по нашу душу. Слишком интересная и насыщенная страна Чили. И запирать себя на неделю в одном месте, пусть и с превосходным катанием, нам показалось крайне не рационально.

Возвращались в нашу берлогу, как в родной дом, где ждало нас вино-хлеб-мясо. Обязательная свора местных собак у входа, вечернее безумство картин заходящего солнца на склонах Анд, бренчание гитары, потрескивание дровишек в печурке, и Южный Крест над головой… Эх! До чего же - Джя Перфекто!

[page]
Чили без снега

После 4 дней катания, рано утром, попрощавшись с гостеприимным домом анденистов, мы спустились в Сантьяго. Далее наш путь лежал к море-океану.


Сантьяго - Вальпо

В Сантьяго мы решили не покупать карты и ориентироваться, полагаясь исключительно на собственное чутье. Движение в Сантьяго, как впрочем, и в остальных городах, в которых мы побывали, весьма простое и логически верное. Город разбит на квадраты-кварталы, и все второстепенные дороги имеют преимущественно одностороннее движение и сходятся к основным магистралям. Достаточно порулить по городу часок, чтобы понять суть и ритм. Единственно, что несколько напрягало, - это отсутствие указателей в нужном количестве. Однако, нам, русским, к этому не привыкать.

В Сантьяго мы припарковались на огромной автостоянке вблизи бесконечного торгового центра. Назначив встречу с Олегом и Надей, и имея запас свободного времени, побродили по торговому центру, изредка ныряя во всякие OutDoor - бутики и музыкальные магазинчики.


Вальпараисо-Винья

Выскочив без особого сожаления за черту города, пришпорили авто до разрешенных 120 км в час и углубились в беседу обо всем. Изредка нам попадались карабинеры, они стоят на шоссе и наблюдают за нарушителями скоростного предела в такую штуковину, похожую на киноаппарат с ручным механизмом. Когда подобное происходило с нами, я широко улыбался и махал рукой, в надежде войти в историю чилийского кинематографа. Идеальное полотно шоссе не напрягало абсолютно и давало возможность крутить головой, созерцая проносившийся мимо пейзаж.



Мелькали лохматые, заросшие соснами и эвкалиптами, мягкие горы. Облака цеплялись за вершины и стекали вниз плотным белым киселем. Множественные виноградники напоминали о чилийском вине. В разговорах и расспросах о секретах и технологиях чилийского виноделия, засосались 4-х километровой трубой тоннеля, пробитой в очередной горе. Въехали в солнечный день, выскочили с другой стороны в полнейший туман, который так же внезапно закончился по мере сброса высоты. Дорога перешла в череду подъемов и спусков. На очередном – бац! Перед глазами открылся великий и ужасный Тихий Океан. Все это в лучах уходящего из низких облаков за горизонт солнца. Не знаю, как наши гиды, а мы с Саней пережили эмоциональный шок.

Вечерело-темнело быстро, и вскоре мы оказались на большой развилке. Слева, в океан, с крутых холмов, стекали многочисленные огни старинного портового города Вальпараисо. Справа, заглушая песчаными пляжами прибрежное уханье набегающих волн, - современный Винья-дель-Мар. Красотища!!! Четырехзвездочный отель встретил нас радушно и с определенной степенью любопытством. Отутюженный персонал в белых манишках и бабочках с интересом посматривал в сторону двух белобрысых, заросших недельной щетиной, с обгоревшими рожами мужиков. Тем более что мужики вперлись с горнолыжными чехлами и с рюкзаками, познавшими утробу самолета и другие, далеко не стерильные места.
Судя по тому, с каким неподдельным недоумением персонал взирал на чехлы и болтавшийся где-то сбоку шлем, многие не подозревали о близости снега, гор и возможности спуска с них. Как мы выяснили в дальнейшем, ничего удивительного в том нет. Многие чилийцы - домоседы, и поездка в Сантьяго для некоторых либо вообще не существовала в жизни, либо существовала разово и была сродни кругосветному путешествию.

Побросав шмотки в номере и откушав, заботливо положенную на край кровати шоколадку, решили устремиться во все "тяжкие" портового Вальпараисо. Вальпараисо - удивительный город. В него либо влюбляются навсегда, либо стараются обходить (объезжать) за версту.


Запретная зона гламура

Что касается нас с Саней, то мы влюбились в этот город моментально. Город без напускной фальши, без карамельных фасадов для туристов и разрухи задних дворов для своих. Город, не переживающий нашествие глянца псевдо старинных ресторанов с заряженным ценником на обернутый в "фиговый лист" фаст-фут. Город, который отторгает какое-либо присутствие гламура и бутикового нашествия. Город, который не желает казаться лучше, чем есть на самом деле.



Мы готовы были бродить по нему бесконечно. За каждым углом, на каждой улочке, нас ждало очередное открытие. Все состояло из мелочей, из ничтожных и ярких камешков калейдоскопа, который складывался для нас в бесконечные картинки.



Однако хочется предостеречь поклонников Дольче и Габбано и подобного. Будьте осторожны! Не убивайте время попусту, поищите другие места, зазевавшись, вы можете запросто вляпаться в элементарное собачье дерьмо. А собак здесь много.
Вальпараисо - город, в котором Гламура нет. Это не его среда. Вот так.




Танго

Мы сидели в маленьком ресторанчике и слушали танго. Именно слушали. В Вальпараисо множество таких тематических мест. Каждый ресторанчик знаменит чем-то своим. Каждый имеет персональную изюминку. В одном поют танго, в другом читают монологи, в третьем собираются морские волки и обсасывают детали всех видимых и невидимых кораблекрушений… Артисты, художники, любители травки, любители классической музыки, любители рэпа. У каждого направления свое пристанище с обязательным набором игральных костей, домино и шахмат.


Мы выбрали танго. Выбрали сознательно. На маленьком пятачке в самом уголке ресторанчика расположились гитарист, контрабас и клавиши. В центре стоял микрофон. К микрофону бережно, поддерживая под локти, подвели дедушку лет 90. Его руку приподняли в локте и вложили в нее микрофон.

И когда заиграла музыка, дедок запел… Мы просто сидели, развесив уши, забыв обо все на свете и впитывали в себя… впитывали…
Уже в ночи спустились по крутым и узким улочкам, выехали на набережную и не спеша покатили по спящему городу.

Когда в Виньи было раннее утро, мы с Саней сидели на берегу, под огромной пальмой, смотрели вдаль и думали каждый о своем, находясь под гипнозом океанских волн. Мы могли бы просидеть так вечность и просидели бы, если бы не Портильо, то самое легендарное Портильо, не посетить которое было сродни поражению…

В определенное время мы дружно встали и направились к автомобилю…

[page]
И опять к снегам Чили

Портилло (Portillo)

Дорога в Портилло из Виньи занимаем два часа. Фантастика! Ибо Портилло находится в считанных километрах от границы с Аргентиной.
По сути, два часа - это столько необходимо времени, чтобы переместится из пальмово-пляжных красот и мягкого климата (+20-22) Виньи дел Мар в совершенно суровую, снежную действительность Портилло.

Минуя красоту прибрежных городков (Кон-кон, Рекьяка), мы углубились в сторону Лос-Андоса.
Лос-Андос - ничем не примечательный городок, если не считать поголовного увлечения жителей родео. Это даже не увлечение, а национальная традиция, перед которой отступает даже повсеместный футбол.
Духом родео здесь пропитано все. Реклама, повозки и возничие, женщины в широкополых шляпах и разноцветных пончо, мужчины, чьи ядреные шпоры кожаных сапог - вовсе не украшение, а необходимый атрибут одежды. И, конечно, лошади.

Остановились поесть. Саня был как всегда консервативен и заказал асадо. Я решился на эксперимент. Не помню, как называлось то блюдо, но это был суп. Густейший суп в огроменном глиняном горшке, на дне которого покоилась чуть ли не целая нога ягненка.
К тому времени, что у меня, что у Сани, возникли проблемы с лицом. Обгоревшие и обветренные губы растрескались и распухли.
Суп оказался не только густым, но и к тому же чрезмерно солено-перченым. Хлебать его пришлось, морщась от боли. Но голод не тетка…

Через полчаса езды от Лос-Андоса начались уже привычные для нас курвы-курвы.
Дорога была практически идеальной, и единственное, что вызывало затруднение, это бесконечные вереницы грузовиков, следующих к аргентинской границе.
Это основной торговый путь из Чили в Аргентину и далее.
В свое время здесь был проложен железнодорожный путь, но содержание его на столь сложном рельефе оказалось не рентабельным и на железную дорогу «забили».

Ближе к Портилло стали попадаться галереи. Галереи были сооружены в местах схода лавин, чтобы ни они не мешали движению, ни движение им. Лавины здесь живут своей жизнью и сходят по козырькам галерей над головами проезжающих.



Портилло нас слегка «прибило»…
Совершенно неземной пейзаж огромного «цирка». Ни единого намека на какую-либо растительность. Камень-лед-снег-черное небо. Тонкая ветка автодороги и старый, похожий на заброшенный сюда неведомыми штормами корабль, отель. Слепящее, сжигающее солнце и трассы… жесткие и не прощающие ошибок.


Озеро

В центре «цирка» - большое, горное озеро, покрытое льдом и снегом.


Рокки Джек

Трасса «Рокки Джек». Хотите понять всю изнанку телемарка? Тогда вам туда…

А в зеркале заднего вида, в заходящих лучах солнца, купался самый высокий в мире вулкан Аконкагуа
Аконкагуа в зеркале заднего вида
Из Портилло мы возвращались, подгоняемые желанием увидеть зеленую травку и послушать умиротворяющий рев океана.
Стремительный сброс высоты с 2880 до нулевой отметки сказался на ушах. Их заложило напрочь.
А в зеркале заднего вида, в заходящих лучах солнца, купался самый высокий в мире вулкан Аконкагуа (6962м)...


Дорога на Термос де Чильян

Очередное утро, очередной сбор шмоток, ранний выезд и поиск автодороги под номером пять (Рута Минко).

Рута Синко - это часть Панамериканского шоссе, пробивающего всю континентальную Америку, начиная с США и заканчивая Патагонией.
По этому шоссе можно ехать бесконечно. Оно не утомляет и не напрягает. Стрелка спидометра легла на 120, да так и держалась, припадая лишь на пунктах оплаты и бензоколонках. На последних мы пили крепкий кофе, кормили местных собак недельными сосисками и пользовались услугами бесплатного вай-фая.
Все склоны вдоль шоссе были усыпаны желтым. В Чили начало весны, и многочисленные мимозы набухали мохнатыми ветками.

Мы уже привыкли обходиться без всякого рода газет, новостей радио и ТВ. Слушали исключительно музыку 70-х. Есть такая подборку в местных декодерах-тарелках. Да и побренькать на гитаре прижилось чудным образом.
Олег сосватал нам одну свою знакомую чилийку, чей дом находился по пути нашего следования. Муж имел множественное количество плантаций и виноградных угодий, а одна из дочерей пыталась овладеть искусством игры на данном инструменте.

В гости к плантатору
В гости к плантатору
Чилийская семья плантаторов встретила нас по всем канонам дипломатического приема. Поначалу нас это несколько смущало, но после диалога в стиле «Буш гавнюк», мы несколько расслабились и даже спели на прощание гостеприимным хозяевам и прислуге «Степь да степь кругом».
Сорвав аплодисменты и зацепив гитару, двинулись дальше.

Сам Чильян мы проезжали уже в наступающих сумерках. Некоторое время нам понадобилось на исследование прилавком местного супермаркета и пополнение запасов питья-еды.
Далее за Чильяном дорога уходила в горы. Спустился туман. По краям дороги стали попадаться островки снега, что говорило нам о правильном пути.

А вскоре появились кобаниас, уютно мерцая домашним светом. Не долго думая, у одного из них мы и припарковались.
Дон Карлос. Аргентинец и хозяин кобаниас, любезно предложил нам домик на восемь персон и не долго думал над предложением скинуть цену.
Дороги и предстоящей на завтра каталки нам вполне хватило на то, чтобы отужинать всласть и завалиться спать, под убаюкивающие звуки горящих в печурке поленьев…

Продолжение следует

Написал и сфотографировал Макс Любавин, Саша Чижов

Даты поездки: сентябрь 2007г.

Впервые опубликовано на Telemark.ru


Обсудить статью можно здесь

+1