Прямой эфир

В начале была... Mantra
Я разумею, и далеко не безпочвенно, что этим стервецам начиная с пубертатного периода вообще пофиг на...
Gluckauf 24.08.2019
Я б в инструкторы пошел, пусть меня научат
Ну нашел. И что? Нет там ничего более бодрого за исключением лучше поворачивающих лыж. Могу разобрать...
demon75 23.08.2019
+1

Этна Live

jeejeeit Лента автора 8 Ноября 2015 (19:00) Просмотров: 902 0

Я плююсь огнём и лавой,
Я - опасный великан,
Славен я недоброй славой.
Как зовут меня? … … …
(загадка для детей младшего возраста)

Возможно, не совсем обычно делать главным героем повествования неодушевленный предмет. Гора как нагромождение земной тверди вряд ли могла быть литературным персонажем, но Гора как эпицентр авторских аллюзий, воплощение крайних проявлений добра и зла, жизни и смерти, легенд, сказаний и реальности, порой их превосходящей по силе и содержанию – вполне заслуживает развернутого жизнеописания. Да, следует сознаться в том, что мы далеко не первые, кто прибег к этой литературной уловке: плодовитый на произведения глобальных масштабов описания Питер Акройд с его «Лондон: биография» и «Темза. Священная река», с прочтения первых страниц которых читатель буквально тонет в историческом материале; или не менее «топкий», в плане подачи по крупицам собранных фактов и собственных умозаключений, труд Андрея Шарого «Дунай. Река империй», несомненно, преуспели в этом жанре. Все это, бесспорно, заслуживающая изучения, достойно написанная и изданная авторская литература, где первое слово в словосочетании, безусловно, доминирует над вторым.

Этна – не только высочайшая точка южной Италии, не только место сакральное и мистическое для многих поколений людей, проживавших и проживающих рядом с ней, но это, в первую очередь, еще и вулкан, постоянно действующий и активный, так что именно гора диктует свой собственный ритм жизни, а порой даже и смерти. Но человек, несмотря ни на что, живет на её склонах. Этна год от года притягивает к себе тысячи туристов, спортсменов, ученых и просто случайно забредших индивидуумов с обгоревшими носами в шлепках с близлежащего пляжа. Многие из них, побывав там раз, надолго «заболевают» этим местом, которое, по совершенно непонятным причинам, через годы и расстояния притягивает к себе и даже снится по ночам.

На значке «Альпинист СССР», который многие заработали в молодые годы в альплагерях, на фоне синей эмали горного неба изображен стилизованный облик Эльбруса. Если бы в Италии существовал его аналог, то основным претендентом на звание главной вершины страны, вероятно, стала бы не изящная, будто рукотворная, созданная из льда и камня Чиветта, ни Мармолада и даже не частично преисполненная французского шика и швейцарской чопорности Монте Бьянко, а именно она – Этна – великая, прекрасная, ужасная и не похожая ни на одну другую гору вершина.

La prima donna in Sicilia

Этна – самый высокий из действующих вулканов Европы, находится в восточной части острова Сицилия, рядом с городами Мессина и Катания, и виден издалека, благодаря своей снежной шапке. Сведения о его активности появились раньше, нежели информация о других вулканах, так как связаны с именем древнегреческого ученого и философа пифагорейской школы Эмпедокла, жившего за 500 лет до нашей эры, в то время как извержения Везувия известны только с 79 года нашей эры, а околонаучные сведения об активности Фудзиямы мир вообще узнал всего лишь 15 веков назад. Как гласит легенда, Эмпедокл был первым человеком, спустившимся в кратер вулкана не столько по своей воле, сколько подталкиваемый жаждой познаний. Этим вулканом оказалась именно Этна. А бесстрашный грек – первая документально зафиксированная жертва подобного чуда природы. Несмотря на постоянную активность вулкана, на сегодняшний день официально, подчеркиваем это слово, их зафиксировано менее 100 прецедентов, и, по большей части, это результат человеческой самонадеянности или беспечного любопытства. Что в понятии статистики, фактически, равно нулю. По всей видимости, Этна – как раз то образование жизнедеятельности нашей Земли, которое само всем своим видом подчеркивает потенциальную опасность, и развешивать таблички с надписями «не влезай – убьет» вдоль её склонов совершенно не обязательно. Однако, начиная с 2002 года, восхождения туристов, прочих спортивных групп и любопытствующих энтузиастов на вершину главного кратера запрещены. Береженого, как говорится,… поэтому плавно переходим к высшим силам.

Об Этне в целом мы знаем по рассказам отважных коринфян и неустрашимых афинян, открывших Сицилию во время своих набегов на запад острова за 7 веков до нашей эры. Справедливости ради, в те времена Сицилия, с большой долей вероятности, еще не была островом. Существуют различные точки зрения о происхождении названия вулкана. Впервые Этной его назвали греки (греческое «аитна» означает «жечь», «ожог»). Не смотря на устрашающее имя, сицилийцы любят свой вулкан, а не боятся его. То, что извергается Этна периодически, «отжигая » по полной, как бы это странно ни звучало, является гарантом спокойной жизни рядом с ним, так как для мощного извержения вулкан должен копить силу годами. Этна всегда дымит, но обычно — это белый дым, а значит — просто испарения воды и газов. А вот если вулкан выпустил черный дымок — можно быть уже настороже, хотя и этот признак не является стопроцентным знаком приближения извержения с лавой, которая, кстати, движется настолько медленно, что от нее можно буквально убежать. Жилые поселения обычно при опасности огораживают валами из земли и камней, чтобы в случае, если лава не остановится, она как бы обтекала их.

Из-за чего же вулкан извергается?! Древнегреческая версия: Гиганты решили отомстить олимпийским богам за смерть Титанов и пошли на них войной, но были побеждены Зевсом и низвергнуты в недра Этны. И вот теперь, когда измученные Гиганты пытаются освободиться от своих оков, вулкан оживает и начинаются подземные толчки. По еще одной версии древних греков, именно в жерле Этны находилась кузница Гефеста, бога огня. Соответсвенно, когда заказов у него много и он перевыполняет план, страдает всё и все вокруг вулкана.

С именем Гефеста, как ни странно, можно увязать и возникновение виноделия в этом непростом для сельскохозяйственных работ месте. История произошла презабавнейшая: обиженный на свою мать Геру за то, что она, ужаснувшись его неказистостью в младенчестве, скинула его со скалы, подросший и возмужавший Гефест выковал в жару Этны мамочке подарок - золотой трон неимоверной красоты и тонкой работы. Гера не смогла отказаться от такого подношения, уселась на него и… встать уже не смогла. Заколдованный трон ожил и не отпускал богиню. Сперва Зевс отправил с Олимпа за Гефестом Гермеса, чтобы мастер сам прибыл и пресёк чары трона, но безуспешно. Гефест отказался. Следующий, кого послал Громовержец, был Дионис. Он так опоил кузнеца, что тот безропотно последовал за ним, и Гера была освобождена. Можно предположить, что именно во время этого путешествия на Сицилию Дионис и одарил остров лозою.

И лоза эта легла в почвы, подготовленные и постоянно «обновляемые» Гефестом, ибо тут, что ни год, то извержение или выброс пепла и камней. За свою историю Этна извергалась бесчисленное количество раз, поэтому её извержения условно делят на древние и современные. Сейчас известно о 135 древних извержений - число достаточно скромное для столь продолжительного периода времени. Вероятно, их так мало потому, что народы, населявшие этот регион в прошлом, оставили записи лишь о самых крупных и впечатляющих извержениях.

В 396 году до нашей эры произошло одно из таких, выбросившее огромное количество лавы, достигшей моря. Также достойны внимания извержения 1329 и 1381 годов, но самый разрушительный катаклизм случился в 1669 году, когда поток лавы спустился к морю, разрушив большую часть Катании. Именно это событие условно разграничивает периоды древних и современных извержений. Следует упомянуть и последовавшие извержения: 1811 года, после которого образовался Монте Симоне, в долине Бове; извержение 1852 года, угрожавшее разрушением городку Дзафферана Этнеа; извержение 1865 года, достигшее Монте Фрументо; извержения 1883 и 1886 годов, которые достигли Николози; извержение 1892 года дало жизнь Монти Сильвестри, расположенным на высоте 1900 метров над уровнем моря, недалеко от приюта Сапиенца на южном склоне вулкана. Но наиболее крупное извержение, приведшее в смятение и отчаяние жителей региона, произошло 7 ноября 1928 года и длилось шесть дней, в течение которых полностью уничтожило деревню Маскали. Через пару дней после начала извержения из расщелины, расположенной на высоте 1000 м над уровнем моря, начали изливаться потоки лавы, которые быстро достигли домов. В период с 1947 по 1966 год произошли ещё несколько извержений. В 1971 году вулкан разрушил старую астрономическую обсерваторию и часть канатной дороги на южной стороне Этны.

«Зрелище действующего вулкана никогда не надоедает, – делился сокровенными мыслями с читателями известный французский вулканолог польского происхождения Гарун Тазиев. – На него можно смотреть бесконечно, как на костер или горный ручей. Кроме того, я не без удовольствия и воочию убедился, что даже в периоды затишья Этна, «моя» Этна продолжает работать, пусть даже в недоступной глуби». Именно он вместе со своим коллегой Франсуа Легреном предложили во время извержения 1971 года воспользоваться методом направленного взрыва для остановки лавового потока, грозившего уничтожить городки Форнаццо и Сан-Альфио. На смелый эксперимент ученые так и не получили санкции итальянских властей, а постройки и дома не пострадали тогда чудом – лава сама по себе внезапно остановилась вместе с извержением. Вот уж поистине пример материализации чуда – а на практике – счастливого стечения обстоятельств. Итальянский «авось» сработал и в этом случае, кстати, относительно «полагания» на именно этот критерий, русская и итальянская ментальность (проще говоря – пофигизм) и побуждение к бездействию крайне близки друг к другу. «Примадонна Сицилии» - а именно так именуют вулкан местные жители, пощадила людей, проживающих рядом с ней. Но быть опасными и, в тоже самое время, чертовски привлекательными – разве не свойство настоящих итальянских красавиц?!

Точка притяжения

Нет ничего удивительного в том, что Этна с постоянной регулярностью влечет к себе спортсменов и физкультурников, которые находят тысячу и один способ проявить себя на её склонах. Начнем краткий обзор спортивных дисциплин, практикуемых здесь с классических, прежде всего, лыж и сноуборда. Перефразируя речение наиболее известного персонажа современности, которого, однозначно знают все, приверженца мейнстима даосизма, а именно школы Дзен – Винни Пуха, проронившего мудрость о дыре и норе, про Этну можно сказать приблизительно так: дыра – это гора, а гора – это лыжник, а лыжник – это хорошая компания.

Несмотря на возможности классического катания, а оно там есть и выражается в следующей небогатой, но достаточно современной инфраструктуре – 1 капсульный подъемник с верхней станцией на отметке 2505 метров, один кресельный и три бугеля, обслуживающие 4 красные и одну синюю трассы, все же мы бы настоятельно рекомендовали склоны вулкана для любителей скитура и внетрассового катания.

Если проводить аналогии между Этной и чем-то широко известным, опять же, как ни странно, первое, что приходит в голову – Эльбрус. И эти сравнения навеяны далеко не тем обстоятельством, что это два вулкана, сколько ощущениями от пребывания на этих курортах, если так можно выразиться. Оказываясь на Этне, в разные сезоны, всегда в голове проскакивает что-то щемящее и до боли знакомое… где-то я уже это видел. Да, некий такой растафарианский задушевный расслабон, исходящий от транспортных средств достаточно диковинной комплектации, на коих там ездят, и ни с чем несравнимой эдакой джигитской удалью людей, которые на них ездят – это, несомненно, присутствует. Каждый водитель гусеничного или иного «пепелакса» - это уже сам по себе персонаж – не менее, чем царь горы, а атмосфера местных харчевен сродни точкам потребления пищи на чегетской поляне. Сложно сказать, может, это глубоко субъективное ощущение, но роднит эти два места, поверьте, не только схожие китайские гирлянды, украшающие своим свечением общепит, и не только туалеты в вагончиках, сколь ощущение бренности своего жалкого тельца перед исполинской мощью горы. На Этне, где следы катаклизмов видны повсюду, а остовы выжженных лавой деревьев торчат из окаменевшей тверди и хаотично разбросанных то там, то тут вулканических бомб, как обглоданные рыбьи скелеты, человек с первого взгляда понимает, кто в этом доме хозяин.

Большая гора подразумевает и большие возможности для желающих на нее подняться. Путей и методов оного множество, остановимся лишь на наиболее жестких. Традиционно, во вторую неделю июня, на Этне проводится мероприятие для сильных не только телом, но и духом – марафонский забег Super Maratona del'Etna. Классическая марафонская дистанция начинается на морском пляже Марина-ди-Коттоне и проходит, постоянно набирая высоту, по красивейшему северо-восточному склону горы через город Лунгаглосса (в переводе – длинный язык), далее по садам и виноградникам через густой сосновый лес к лавовым полям, по шлаку и моренам, по пробитой в нерастаявших снежниках, порой раза в три превышающих человеческий рост, дорожке, изъеденной беловатыми мутными ручейками талой воды, к долгожданному финишу на отметке 3000 метров над уровнем моря. Неспешное прохождение даже части этого маршрута – серьезный трек, пробежать по нему, без преувеличения, подвиг. Обратите внимание на результаты – четыре часа две минуты у победителя среди мужчин, у женщин – на час больше. Сорок два километра сто девяносто пять метров в гору. Приятно удивила тщательная подготовка и организация забега, прекрасный сервис и, в случае необходимости – помощь спортсменам. Ну и, конечно, церемония чествования участников марафона и награждения победителей – это настоящий праздник не столько спорта, выражаясь затертым и избитым печатным штампом, сколько торжества философии правильного образа жизни, поскольку количество участников забега, действительно, поражает.

Есть место для подвига и просто в регулярных тренировках на склонах Этны для велосипедистов. Вот уж сложно придумать более подходящее место для отработки горной техники и акклиматизации – ровного участка дороги в этих местах не найти. В тоже время, качество асфальта и обилие локальных дорожек, позволяет варьировать маршруты и нагрузки. А людей в шлемах и на двух колесах в Италии уважают, поскольку велосипед там стал, поистине, общенациональной идеей.

А что делать, если вы не бегун, не велосипедист и не лыжник? Тогда вам в лес. Буквально, именно туда и поскорее. С каждым годом площадь невероятного соснового бора на склоне Этны сокращается. С одной стороны, сверху он постоянно подвергается ожогам истекающей лавы и вулканических газов, поскольку вулкан постоянно активен, с другой стороны, снизу его «подгрызает» человек, которому становится тесно на уютных солнечных склонах горы и он пытается посадить все больше и больше винограда и другие садовые культуры на плодороднейшей почве. Но, оказавшись там, среди высоченных вековых сосен вы попадаете в сказку. Звук ваших шагов становится неслышным, его гасит толстый рыжий ковер из опавшей хвои, который щедро декорирован смолистыми шишками.

Кажется, вот-вот, и из-за могучих стволов выглянет какой-то сказочный персонаж, который сейчас прячется в густом подлеске из папоротника. Так оно и есть. В самом разгаре осени, когда бор наряжается рубиновыми бусинами спелого шиповника, с сочной и сладкой кожурой, наклонившись, то там, то тут можно увидеть местный лесной народец. Коренастые боровики со сдвинутыми набок бархатными темно-коричневыми шапочками ценятся в этих местах, да и, впрочем, по всей Италии очень высоко. А до них, еще в августе, настает сезон огненно-рыжих лисичек, любовно именуемых местными жителями finferli. Эти рыжие бестии не только удивительно вкусны, но и являются первыми предвестниками скорой осени в истомленном от полуденного летнего жара лесу. Именно они делают первый золотистый мазок в изумрудной палитре летних красок. Древний лес, он будто живой, он словно пришел сюда из совершенно иного мира, его невозможно вывести на вторую роль в этой композиции, поскольку это великий лес, под стать горе, на которой он вырос в незапамятные времена.

Но вернемся к вершине и методам туда взобраться. Классических варианта тут два: первый и наиболее простой – приехать на машине к парковке колесных вездеходов Unimog, на которых вас с ветерком прокатят вдоль лавовых полей к предвершинному взлету, находящемуся в районе отметки 3000 метров. Билеты на этот аттракцион можно купить на месте, но лучше приобрести ваучер на ресепшене отеля, где вы остановились, или у домовладельца. Поверьте, это не столь сложно. Зато удовольствие от увиденного многократно перекроет суету и неразбериху при посадке на грузовик и дискомфорт от подскоков вашей пятой точки при движении. Более того, столь неспортивный вариант подъема открывает возможность вытащить на действующий вулкан как пожилых людей, так и детей. Единственный совет – перед тем, как брать билет, внимательно изучить прогноз погоды, поскольку в облачности и при осадках, даже если вы все же поедете к вершине, ничего, кроме тумана и вулканического шлака в радиусе метра от себя вы не увидите. Да и про теплые вещи не стоит забывать даже при самом оптимистичном и радужном прогнозе. На трех километрах жарко не бывает. Станцию отправки вездеходов найти предельно просто: доехав до ранее упомянутого города Лунгаглосса, двигайтесь постоянно вверх, следуя направлению коричневых указателей на «Этну - норд», через двадцать пять - тридцать минут поступательного движения на машине по серпантину вверх вы достигните цели, выехав из леса на большое открытое лавовое плато и добравшись до скопления кафушек и ларьков с сувенирной продукцией – неизменными атрибутами памятников и прочих достопримечательностей не только в Италии, но и по всему миру.

Семейные ценности

Перед тем как перейти, непосредственно, к рекомендациям и описаниям вариантов пешего самостоятельного восхождения на Этну, несколько слов или фраз про ЭТО – а это как раз то, о чем в той или иной мере и степени, подробно и не очень, интересуются те, кто собрался в первый раз самостоятельно поехать на Сицилию, и, особенно те, кто снял там дом на лето, чтобы вывезти на море свою семью.

Информация про зверства сицилийской мафии прокралась в наш мозг много лет назад через экраны телевизоров. Особенно, когда на экранах появился, как сейчас принято говорить, первый сезон полицейско-бандитской саги. В вечерние часы вещания сериала улицы городов нашей страны пустели, соотечественники всей душой переживали за борца с мафией в исполнении Микеле Плачидо, с радостью веря в то, что наша родная милиция, все-таки, надежнее защищает обывателей от местного бандитизма, нежели итальянская. Блажен, кто верует… Счастье познакомиться с доморощенной мафией выпало нашим согражданам уже вскоре после выхода фильма. За сюжетом киносаги стояло реальное жесткое решение итальянского общества - расстаться с клановой преступностью. Именно в результате общегражданского согласия в стране по этому вопросу силовые структуры и добились столь серьезных результатов, и эта победа в войне, длившейся много лет, в которой были даже задействованы силы регулярной армии, не размежевала, а, наоборот, сплотила общество.

Понятно, что в этом вопросе к каждой утвердительной фразе надо делать с десяток оговорок, но накопленный опыт, профессионализм и умение работать на опережение проявились и в действиях полиции и специальных служб, и в ходе решения вопросов с наплывом беженцев в ходе войны в Ливии, когда именно административная область Сицилия стала землей обетованной для тысяч людей, спасавшихся от боевых действий, и сейчас - во время наплыва в Европу выходцев из Сирии. Всегда, когда анализируешь ситуацию не по сводкам новостей, а видишь её собственными глазами, проживая в тех местах, наверное, хоть в малой степени имеешь право давать собственную оценку происходящему.

Первое же место, через которое большинство туристов делают свой первый шаг на землю Сицилии – аэропорт Палермо, носил имя убитых мафией в 1992 году Джованни Фальконе и Паоло Борселлино – известных борцов с сицилийской мафией. Cosa Nostra в переводе с итальянского означает «наше дело». Понятно, что не наше, а именно их внутреннее дело, как, каким образом и с кем ведется борьба, и простому туристу на склонах Этны бояться мафии не нужно. Но, тем не менее, надо понимать, что вы здесь туристы, приехавшие в чужой, полный традициями и удивительно самобытный край. Помните об этом, чувствуя себя в Сицилии, как дома, при этом ни на минуту не забывая, что вы в гостях. Да, здесь не страшно, если вы забыли закрыть дверь своего дома, если вы случайно оказались в затруднительной ситуации, не стесняйтесь попросить помощи у местных - сицилийцы очень отзывчивые люди, которые вам всегда помогут, но помните, что такт и бдительность чрезмерными не бывают.

Главное в жизни каждого жителя Сицилии – это семья. Семья дает жизнь человеку, в окружении семьи он предстает перед Всевышним. А итальянские семьи держатся на женщинах, которые и являются двигателем всего этого механизма, центром притяжения и, если угодно – светилом, вокруг которого на разных орбитах вращаются все остальные родственники. Этот культ матери в чем-то сродни почитанию Девы Марии, пожалуй, центральной фигуры преклонения и почитания на юге Италии. Удивительная крепость семейных уз, буквально, цементирует общество, здесь эта незримая сила ощущается везде и во всём, кстати, столь же сильна она была и в России, но ветер революций и междоусобиц «размагнитил» наши сердца и души, подменив истинные ценности на лозунги и призывы. Такого нет уже и на севере Италии, но на Сицилии умеют чтить дом и семью. Поэтому самое интересное, если хотите – самое вкусное здесь делается именно вручную. Если вам посчастливится оказаться на Сицилии – напроситесь в гости, а если не к кому – ищите именно маленькие домашние ресторанчики, там и только там вы поймете, что такое настоящая домашняя сицилийская кухня! Мамина кухня!

И еще на одно из наиважнейших мест в жизни каждого сицилийца хотелось бы обратить ваше внимание - на местные кладбища. Несомненно, они уступают по масштабам захоронениям древних, но то, как они построены, то, в каком состоянии они поддерживаются, то, что это, несомненно, не продукт массового производства, если это применимо к местам скорби и упокоения, точнее - памятникам и склепам, а скорее произведения искусства авторской работы, говорит, по нашему мнению, не о безмерном тщеславии усопших, как ошибочно можно предположить, а исключительно о любви к ушедшим их благодарных и любящих родственников, искренне скорбящих по утрате и помнящих. И снова, даже в столь печальных местах мы видим крепость семейных уз и гимн бессмертной любви.

«В моей душе неосторожно вы разбудили вулкан»

Итак, от вечных сицилийских тем, таких как мафия, семья, еда и траур, возвращаемся к рассказу о том, как люди ходят в горы. И лучшего места для этого, чем Этна, трудно найти. Если на Эльбрус (продолжим цепочку сравнений) по классике ходят с юга, то на Этне – по восточному склону. Все путеводители приведут вас именно к этой стартовой точке, именно она и является основным местом наплыва туристических групп. Коль дела обстоят так, по всей видимости, нам туда не надо. Рассмотрим гораздо более длинный (8-10 часов), но наиболее красивый путь к вершине с севера. Отправной точкой и ориентиром для нас станет Rifugio (приют) Citelli, которое легко найти на Гугловской и на простой бумажной карте. До рифуджио проложена хорошая асфальтовая дорога, пройдя по которой немного назад от самого приюта, надо свернуть в перелесок из низкорослых и скрюченных от ветра и холода березок. Промаркированная тропа выведет вас на длинную и пологую шлаковую морену, по которой вы выйдете из верхней границы леса, и, следуя по ней, вы медленно будете продвигаться к вершинным конусам вулкана, минуя боковые кратеры. Дальше все зависит не столько от вашей подготовки, сколько от совокупности погодных факторов: осадков, ветра, облачности. Вулкан со всех сторон окружает море, именно оно и формирует циркуляцию потоков воздуха вдоль склонов горы. А сама Этна, цепляющая своей снежной шапкой пролетающие облака, конденсирует их влагу, встречая путников, неспешно бредущих к её вершине, то моросящим, внезапно набежавшим, как бы из неоткуда, дождиком, а то, в зависимости от сезона, и снегом.

Второй принципиальный вопрос – это количество и глубина снега. Как-то раз, выйдя на склоны горы в мае, очень быстро мы были вынуждены развернуться назад, поскольку передвижение по снегу без лыж было просто невозможным. Отойдя буквально час от приюта, мы зарылись почти по пояс в снег, пытаясь интуитивно понять, где именно под его толщей должна была проходить маркированная тропа. Так что в мае Этна представляет собой весьма интересное место для скитура.

Не будем говорить о радости и эмоциях горовосходителей, лучше испытайте их сами, и не столь важно, поднимитесь ли вы под вершину пешком, бегом, на велосипеде, на лыжах, снегоступах или на вездеходе – гора каждого щедро наградит прекрасным видом на море, прибрежные городки, виноградники, сады и поля – всё то, что появилось благодаря этому удивительному многовековому симбиозу действующего вулкана и человека. «…Этна – единственная в мире гора, с чьей вершины открывается такое количество населенных пунктов. С высоты трех тысяч метров я видел мерцание огней полумиллионного города, добрый десяток многотысячных городов и бессчетно селений, где просто живет человек…» - этой цитатой из произведения Гаруна Тазиева, описывающей пейзаж, открывающийся взору спускающегося с вершины восходителя мы ставим длинное многоточие в конце текста, а может и пунктир, обозначающий новый маршрут на эту удивительную гору.

«Хочешь сладких апельсинов?…»

Было бы крайне несправедливо по отношению к нашим читателям оборвать повествование об Этне на самом интересном месте – не затронув главную тему в жизни любого сицилийца – еду и вино. И начнем, наверное, с самого-самого известного локального специалитета – кровавого апельсина. Наверняка, разрезав сочный плод Citrus sinensis, а именно так именуется это чудо ботаники и селекции по латыни, первая мысль пришедшая в голову будет – а не покрасили ли его изнутри, скажем, марганцовкой? Нет, не покрасили, но пурпурно-черный, местами переходящий в кроваво–алый цвет мякоти апельсина местного сорта Тарокко, который произрастает именно на восточных склонах Этны, вызывает искреннее удивление. Однако, если вам посчастливилось в сезон созревания плодов оказаться в этих местах, не откажите себе в удовольствии, а своему организму в витаминах. Главное – вкус и полезные свойства этого фрукта формируются именно богатой солями и микроэлементами вулканической почвой, на которой они произрастают. В других местах, где выращивают близкие к сицилийскому сорта королька – материковой Италии и Испании, фруктов с подобными свойствами нет. Да, вы купите прекрасный плод, но …. кроме эстетического удовольствия, которое доставляет его вид, это будет по своим параметрам обычный-преобычный апельсин.

Сея разрушения и принося убытки, сейсмическая активность, в то же время, дарит местным жителям-смельчакам уникальные почвы, которые придают лозам, выросшим в этой зоне неповторимые характеристики: бархатные танины, яркую минеральность и хорошую кислотность. В настоящее время именно зону Этны на Сицилии можно назвать винодельческим регионом, переживающим второе рождение. С конца 90-х годов здесь появляются всё новые и новые кантины, созданные зачастую еще молодыми, но страстными и энергичными владельцами, внимательными к качеству вин и развитию зоны в целом. В августе 1968 года DOC Etna стал первым на Сицилии, и ныне признан одним из старейших в Италии. Изменчивость климата и земного покрова в этой зоне отличает её от прочих на острове, и положительно влияет на производство вина. Виноградники на почвах, в основном, вулканического происхождения располагаются чаще всего между 300 и 900 метров над уровнем моря, но в некоторых местах поднимаются даже до 1100 метров. Среди автохтонных, местных сортов красные Nerello Mascalese и Nerello Cappuccio и белые Caricante, Cataratto и Minella.

Настоящий винный гигант на Сицилии - компания Planeta - имеет в своем распоряжении несколько зон производства, в том числе Etna DOC, белое и красное, которым занимается их кантина под названием Feudo di Mezzo.

Их ETNA BIANCO D.O.C. - моносепажное вино (Carricante 100%) обладает высоким содержанием алкоголя (даже для красного) 14%, что, в свою очередь, делает его способным к продолжительному хранению в течение 5-7 лет. Среди ароматов преобладают светлые фрукты, сливы, травы и легкий, пикантный оттенок древесины. Прекрасно подойдет как для рыбы на гриле, так и для белого мяса. ETNA ROSSO D.O.C. также вино моносепажное (Nerello Mascalese 100%). Аромат сочетает в себе ноты спелых красных ягод, вишни, какао и едва заметные тропических фруктов. Подойдет для мяса с кровью и овощами на гриле, а также для выдержанных сыров.

Если у вас во время путешествия по Италии появится желание не просто продегустировать «вулканические» вина, но и проникнуться атмосферой, в которой и происходит это таинство создания, советуем посетить кантину, которая помимо выращивания винограда и производства вина, предоставляет услуги полного погружения в традиционную типичную жизнь под боком у вулкана. Винный Курорт Villagrande расположен в парке на восточной стороне Этны среди лесов и старинных виноградников, имеющих грандиозный вид с высоты 700 метров над уровнем моря на живописнейшее ионийское побережье - Таормину. Винодельческое предприятие, открытое ныне еще и как небольшой отель из 4 номеров, было основано в 1727 году, это одно из старейших хозяйств на Сицилии, где вы сможете не только попробовать их вина, но и насладиться местной кухней и типичными для этих мест продуктами.

Их Etna Bianco Superiore (Carricante 100%) обладает прекрасной кислотностью и минеральностью, что делает его прекрасным компаньоном для рыбных блюд, в том числе сырых морепродуктов. Ароматы яблока и боярышника дарят вину неподдельную свежесть и легкость. В хозяйстве Barone di Villagrande Etna Rosso делают из Nerello Mascalese 80% с добавлением Nerello Mantellato и Nerello Cappuccio 20%. Сухость и строгость этого вина с нотками лесных ягод подойдет для жирного жареного мяса и создаст идеальную пару для типичного местного блюда Maialino nero siciliano. Так же стоит попробовать их Etna Rosato (Nerello Mascalese 90%, Carricante 10%) с неповторимыми ароматами айвы и фиалки, подходящее как на роль аперитива, так и гармоничного партнера для рыбы, отварного мяса и свежего сыра.

Прекрасно приехать в разгар осени в Таормину. Ранним утром, укутавшись в шлейф влажного облака, покрывшийся испариной воздушного конденсата, этот центр притяжения толп туристов спокойно и неспешно вздыхает утренним морским бризом. В шелесте ветра и шорохе упавшей листвы о мостовую чуть слышна тихая симфония – ода радости освобождения от туристического ига. Надолго ли?! Этна, скрывшаяся от постороннего взора под одеялом взбитых ветром плотных облаков, в полудреме покуривает трубочку предвершинного кратера, наполняя воздух сладким запахом тлеющей травы, переспелых яблок, коричной горчинки, что так гармонично дополняет кофейную нотку из приоткрытой двери ближайшей кондитерской.

На гулких мощеных вековым камнем, вымытых ночной росой улочках и площадях никого нет – успейте поймать и глубоко зафиксировать в памяти этот удивительный миг. В эти мгновения с людьми, сумевшими остановиться и посмотреть на всё окружающее не глазами, а сердцем, наверное, и происходят некие откровения. Тлен суеты и мелочность проблем слетает с души, как колючая почерневшая оболочка плодов каштана, сдуваемая вниз к морю налетевшим ветром.

Откройте дверь первой попавшейся на вашем пути кофейни, и, нырнув в плотную теплую атмосферу сотканную из ароматов свежемолотого эспрессо и утренней выпечки, предайтесь, забыв на этот миг о калориях и предупреждениях врачей, гастрономическому разврату. Перефразируя известное изречение о том, что «часы, проведенные на рыбалке, в счет жизни не идут», смело можно сказать и о калориях, «нагулянных» при подобных обстоятельствах.

Так с чего начать? Однозначно – с Cannoli siciliani. Этот шедевр кулинарного творчества подобен мотыльку – он прекрасен, но жизнь его измеряется мгновениями. Вафельная трубочка немного неправильной формы со скошенными краями, сделанная из сложного по составу теста с обязательным добавлением перетопленного свиного жира, щепотки кофе, винного уксуса, корицы и небольшого количества марсалы, обжаривается в кипящем арахисовом масле до темно-золотистого или даже бронзового цвета. После того, как эти наивреднючие, в смысле количества холестерина, и божественные по своей вкусовой сути трубочки остынут и отдадут лишний жир и масло пергаменту, их из кулинарного рожка щедро наполняют с двух сторон взбитым кремом из свежайшей, протертой через сито рикотты с крупной крошкой горького черного шоколада. Вафли припудривают сахарной пудрой, уже непосредственно перед подачей на стол, а дальше, наверное, даже и не стоит пытаться осквернять этот шедевр десертной ложкой – прямо взяв руками, щедро осыпая свою одежду, стол и спутников пылинками сдутой сахарной пыли от выдоха внезапной радости, нахлынувшей на вас, прямо направить это яство себе в рот.

Тут самое время заметить, дорогой читатель, что большинство десертов в Италии – блюдо самодостаточное. И если вы закажете утром, скажем, эспрессо или латте маккиато с чем-то сладким, сперва вам принесут именно напиток, и, дождавшись момента, когда вы его выпьете – уже выпечку или десерт. Захлебывать непроглоченное сладкое чашкой кофе – это, фактически, проявление неуважения как к барристо, так и к кулинару. И тот и другой старались и делали для вас самостоятельное блюдо. И, слава Богу, что мы пока не переубедили их поступать именно так своим бескультурьем.

Ах да – о мотыльках, точнее – канноли. Через пару часов после рождения вафельная трубочка начинает клёкнуть от крема, а пышные формы начинки спадать и растекаться. Канноли начинают умирать, и в правильном, уважающем себя заведении к обеду нереализованные конноли идут прямиком в бак пищевых отходов. Это правило, конечно же, касается мест, где нет собственного кондитерского цеха, тех что реализуют привезенную продукцию, но голодные туристы – особенно, вездесущие китайцы, метут все подряд. И, поскольку, коммерческий соблазн, порой, выше традиций и репутации, наш совет – будьте первыми на этом празднике жизни.

Еще одно сладкое блюдо - La Cuccìa siciliana - традиционно приготовлялось на Сицилии, особенно в Палермо и Сиракузах, по случаю празднования дня Святой Лючии. Легенда гласит, что в семнадцатом веке население - согласно некоторым источникам, Палермо, согласно другим, Сиракуз, - претерпевало сильнейший голод. Измученные люди, завидев пришвартовавшийся корабль с пшеницей, не в силах перемалывать её, сразу начали варить и есть, приправляя солью и маслом. Чудо спасения от голодной смерти было отнесено к заступничеству Святой Лючии. С тех пор в день её поминовения - 13 декабря - не ели ничего из перемолотого зерна, ни хлеба, ни макарон. А то самое блюдо из отваренных цельных зерен трансформировалось с годами в сладкое блюдо, где соль и масло были заменены, в зависимости от области, либо медом и корицей, либо горячим вином, или, как особенно распространено в центральной и западной Сицилии - сливочным сыром, шоколадом и цукатами.

Среди, скажем так, более легких сицилийских сладостей, которое готовят преимущественно в осенние месяцы - можно назвать Cotognata siciliana. Это чем-то напоминает желе или мармелад и изготавливается из айвового пюре, лимонного сока и сахара. Аромат основного ингредиента присутствует на итальянских прилавках ограниченное время - лишь с октября по ноябрь. Айва известна со времен древних греков, о ней писали Катон, Вергилий, Плиний старший, а Плутарх рекомендовал съесть этот плод женщине, прежде чем приступить к первой брачной ночи. По одной из легенд, именно айва была тем «яблоком раздора» из-за которого разгорелась Троянская война. Что вполне логично, ведь по-итальянски это «mela cotogna», а просто «mela» переводится как «яблоко».


Таким вот «яблоком раздора» была и сама Сицилия в течение всей своей истории. Эту территорию завоевывали то финикийцы, то греки, то арабы, то римляне, то варвары, то византийцы, то норманны. Остров был и под французским, и под испанским, и под австрийским правлением. Только в 1860 году, благодаря отряду Джузеппе Гарибальди, Сицилия входит в состав объединенного Итальянского государства, а с 1946 года получает статус автономной области Италии. Гуляя по городкам острова, вдыхая его ароматы, насыщаясь сытной кухней, ощущая кожей ласковость солнца, понимаешь, что все эти века борьба между разными народами шла за истинную жемчужину, сохранившую в себе по сей день всё лучшее, что привносилось непрошеными гостями, и сумевшую сделать это своим достоянием.
© jeejee.it 2015
___________________
Проект ПЛЯJEEЛЫJEE (jeejee.it) от лицензированного итальянского туроператора PRIMA CASA GROUP рад предложить не только аренду уютных вилл на лучших пляжах Сицилии, а также возможность пожить в шикарных апартаментах прямо на склоне Этны, но и организовать ваше участие в соревнованиях как на Сицилии, так и в остальной Италии, или провести спортивные сборы в этой стране. Пишите, звоните, всегда будем рады помочь или проконсультировать по вопросам вашего самостоятельного отдыха в Италии.

+1