«Первый раз в первый класс», или Зёльденские впечатления

Все когда-то случается впервые в жизни. В том числе и поездка на горнолыжный курорт.

Зарубежье (особенно европейскую его часть) мне за последние годы довелось освоить достаточно хорошо. Но то были поездки обычные, можно сказать гражданские: обучение-путевка-стажировка. А тут вот так взяли и ничего не подозревающего человека с берега самого лучшего Черного моря повезли зимой в мороз в Альпы. Сказали, что пришла пора кататься на лыжах.

Господа! Единственные лыжи, которые вам могут пригодиться в Севастополе – это водные! Ах, не водные, вы горные лыжи предлагаете? А что это такое???
«Поехали, не пожалеешь! – ответили мне на это. – Будет масса впечатлений!» И как выяснилось, они были правы. Впечатлений хватило бы с лихвой на толстую книгу мемуаров. Но я попытаюсь быть по возможности краткой.

…Ох, нелегкую я себе задачу поставила этой фразой. Особенно с учетом того, что мы ехали из Севастополя до Зёльдена своим транспортом… с разнообразными приключениями (веселыми и нет).

Но ограничимся для начала впечатлениями зарубежными. Представим, что мы проехали территорию Украины, миновали государственную границу с Венгрией. Итак, начинаем!

Поскольку всю Венгрию мы промчались за каких-то 7-8 часов, то особых впечатлений от этой страны, кроме очень хороших автобанов, у меня не осталось совершенно. А дороги просто сказочные! Наш минивэн не едет, а стелется над шоссе, на спидометре четко 130 км/ч, а в салоне движение практически не ощущается - ни стыков асфальтных, ни тряски. Насколько помню, также мне довелось «лететь» на скоростной стреле Стокгольм-Гетеборг… правда, там скорость была раза в 3 выше.

GPS-навигатор за каких-то 10 минут протащил нас через Будапешт, минуя пробки и светофоры. Мелькнул мост, украшенный какими-то статуями, и за окном уже промзона. Так что знакомство с древней столицей откладываем до другого раза. За окнами мелькают разлинееные поля, огромные башни ветряков в вечернем тумане лениво вращают лопастями. Постепенно темнеет…

В какой именно момент мы пересекли границу Австрии, мы так и не поняли. Ни тебе полицейских, требующих «аусвайс», ни шлагбаумов, ни знаков предупредительных. Только на заправках стали появляться значки «Vignette». «Виньетка» - это способ сбора пошлины за пользование автобаном. На приграничных заправках приобретаешь «виньетку» той страны, в которую ты въезжаешь на срок, который ты планируешь там находиться – 4 дня, неделя, 12 дней. Потом эта карточка вклеивается на лобовое стекло и считывается установленными на автобанах радарами. Просроченная или неоплаченная виньетка – и ваш номер заносится в базу данных нарушителей. На выезде из еврозоны вас может встречать радостный таможенник со штрафом, да и при последующем получении визы могут быть «грабли». Так что «заплатил налоги, и спи спокойно». Правда цена «виньетки» незначительна – порядка 5 евро. Удивило другое: оказывается эта цена госпошлины в разных пунктах продажи различная.

Заправочный комплекс. Виньетки продают в магазинчике на заправке и в двух симметрично друг от друга расположенных специальных киосках. В одном цена 5,5 Е, в другом – 6,5 Е. Вот такой разгул демократии!!!

Но черт с ним, с одним переплаченным евро! Австрийские придорожные заправки поражают нас уровнем сервиса: и магазин, и кафе разного масштаба, и кофеварка с микроволновкой с едой быстрого разогрева… А на улице рядом с заправочными «пистолетами» стоят огромные бачки с теплой, мыльной водой, рядом одноразовые перчатки, салфетки и поролоновые шваброчки. Оказывается, в случае необходимости ты можешь сам совершенно бесплатно протереть запылившиеся стекла и зеркала своей машины! Понятно, что народ трет не только зеркала. Не отстаем и мы: в четыре руки и две швабры старательно мылим наш Фольксваген, особой чистоты добиться не удается, но по крайней мере разводы на боках выглядят лучше ошметков грязи после 1000 с гаком км пути. После нашего отъезда на гостеприимной стоянке остается большая черная лужа… вечно эти русские так – насвинячат и уедут…

Часов около 7 вечера по местному времени мы подъезжаем к Вене. Нас встречают металлоконструкции каких-то заводов: оцинкованные емкости-контейнеры разных форм, леса труб и шеренги стеклянно-металлических коробок зданий. Все это подсвечивается серо-голубыми и желтыми прожекторами и вкупе с дымком, стелющимся из отдельных труб, создает достойные декорации для съемок какого-нибудь голливудского боевика «Год 2150. Освоение Марса».

Сказать, что я разочарована – ничего не сказать! Вена. В моем представлении этот исторический и культурный европейский центр должен быть каким-то воздушным, сказочным, хрустально-шоколадным, как сказочный дворец. А мы едем по кривоватой двухполосной улице, запруженной припаркованными на обочинах авто. Стены домов и цинковые заборы пестрят свежей и полусорванной рекламой, первые этажи сплошь заняты магазинчиками (в основном одежды и всякой бытовой мелочи) с расклеенными яркими листочками «скидки», «-50%», «-30%». Освещение… ну так себе освещение – средненькое: редкие фонари вдоль дороги и перед входом в магазины. Ни тебе иллюминации, ни неоновых реклам. Но восстанавливать хорошее впечатление о Вене в моих глазах видимо придется в другой раз, т.к. одна короткая 2х часовая прогулка зимними вечерними улицами совершенно ничего не дала. А наутро мы снимаемся с постоя в какой-то гостиничке и резво стартуем: с 12 часов уже начинается наша оплаченная зельденская жизнь. А до этого Зельдена еще по навигатору 450км рулить!

Из Вены мы стартовали вполне успешно, набрали хорошую скорость и выехали на автобан. На автобане скучно: он проходит через жилые деревни и городишки, а потому весь сплошь забран шумоизолирующим забором. Местами забор украшают редкие граффити или вырезанные из чего-то силуэты парящих птичек, но уже минут через 20 от этих птичек рябит в глазах и клонит в сон. Сквозь иногда появляющиеся «окна» можно наблюдать пасторальные картинки под названием «деревня в горах». Горы пока еще не очень высокие, но леса и полонины, притрушенные снежком, присутствуют в полном объеме. Каждая деревушка укомплектована 80-100 двухэтажными домиками с цветочными газонами, складом дров и велосипедами во дворе, аккуратненькими заборчиками полуметровой высоты и главной достопримечательностью – церквушкой с островерхим шпилем. Церквушки-деревушки тоже повторяются с завидной частотой и клонят в сон не хуже птичек. К тому же скорость движения падает, поскольку автобан постепенно заполняется едущими в нашем направлении машинами, каждая из которых украшена лыжным багажником на крыше. Судя по номерам, здесь представлена вся ближняя и дальняя Европа: Австрия, Германия, Италия, Чехословакия, Венгрия, Польша (ну понятно, это все рядом). К моему удивлению обширно представлены страны Скандинавии: шведы, датчане, финны – ну просто все едут на лыжи. Интересно, они все едут в наш Зёльден?

Торчим в пробках (по счастью не длинных), останавливаемся на «ланч» в придорожном кафе… хм, кафе. Это огромный комплекс по беспрестанной кормежке проезжающих туристов. Широченное здание с незакрывающимися дверями внутри которого 4 варианта «еды в дороге»: макдональдс, пицца, рыбное меню (что-то приближенное к японской кухне) и нормальная европейская еда – горячие котлетки, супчики-гарнирчики, поджарочка на противне. Румяные поварихи только успевают накладывать из огромных судков еду в протягиваемые тарелки, кассовый аппарат стрекочет безостановочно, в огромные кофе-машины заливаются ингредиенты для доброй дюжины вариантов кофе и горячего шоколада.

Пока мы дегустировали австрийский фастфуд, погода на дворе разительно меняется: серенькая дымка, висевшая над нам с самой Вены растворяется бесследно. Солнце слепит, небо цвета ярчайшей бирюзы, а на противоположной от нас стороне возвышается высоченная гора. Гора именно такая, как я люблю – не круглые и пушистые от леса карпатские склоны, а хаотическое нагромождение каменных пиков, наперегонки стремящихся в искрометно-синее небо. Местами лезвия этих пиков присыпаны снегом и заставляют слезиться глаза от пристального на них взгляда. Буйство стихии! Экстаз! Фотографируемся с горой и с кафе и грузимся в наши по-прежнему грязнючие машины. Опять тянутся шумоизолирующие заборы, птички, церквушки. Одно поселение, расположенное на берегу овального озера, вызывает у нас дружный восторженные вопль. Синее озеро отражает синее небо, с одной стороны это озеро замыкается белоснежными горными пиками, другой окаймлен зубчатыми темно-зелеными верхушками елей… и яркое солнце надо всем этим… хочу тут жить! Нет, не всегда. Никаким озером настоящего моря мне не заменить, но на 2-3 недельки в такой пасторальный рай съездить было бы неплохо!

Мы поднимаемся вверх и вверх, периодически закладывает уши – ну да, мы уже где-то в районе 1000м над уровнем моря. Дорога переходит в серпантин, теперь уже постоянно то с одной, то с другой стороны нас провожают заснеженные горные склоны. Иногда на этих склонах, прямо в гуще леса встречается средневековый замок вполне рыцарского вида – с зубчатыми стенами, сторожевыми башнями, флюгерами на крышах. Замок лепится к склону наподобие ласточкиного гнезда и больше подходит для размещения уединенного монашеского скита, чем родового аристократического поместья. Впрочем, у всех свои причуды! Интересно только, как у них в замках с простыми бытовыми удобствами дело обстоит? Что-то ни водопроводов, ни газопроводов я по лесу не вижу. Но ведь наверняка капиталисты как-нибудь исхитрились!

Урра! Навигатор начинает отсчитывать последнюю сотню километров! Рядом с нами петляет речка – серая, в замерзших островках льда и небольших ледничках у излучин. Одновременно появляются первые курортно-туристические городки. Два из них мы проезжаем насквозь. Совершенно иная от нашей и от европейской городской архитектура вызывает просто восторженный писк.

Двухэтажные дома-коттеджи деревянные или полностью, или по крайней мере весь верхний этаж (обычно – с широкой верандой) сделан из натурального некрашеного дерева. Подоконники и веранды уставлены цветочными горшками и ящиками, наличники резные, раскрашенные. Очень много рисунков на светлых беленых стенах – тут и пасторальные девочки-мальчики-овечки, и какие-то геральдические символы, и снежные вершины (куда ж без них!). А еще здесь (о, счастье!) совершенно нет рекламы! Нет навязших в зубах биллбордов, нет растяжек над шоссе, нет транспарантов на столбах и наклеек на стенах и заборах. Все минималистически-утилитарно: названия крупных «достопримечательностей» включены в дорожные знаки, надпись над входом, в крайнем случае – выносной стенд или реклама на окне. И больше – ни-ни: никаких колгейтов и перхоти, ни одной домохозяйки, осчастливленной неземной заботой «Филлипса», ни одного потребителя пива и любителя футбола на широком суперплоском экране. Зато «прокат лыж», «уроки с инструктором», «обучение + скипасс», «хранение лыж» и тому подобное счастье лыжника. Плюс магазины. Судя по всему, в подобных городках не покупается ничего, кроме лыжного обмундирования и инвентаря, зато последних с лихвой хватит чтобы одеть-обуть участников средних размеров зимней Олимпиады вкупе со всеми сопровождающими и группами поддержки.

Забегая вперед скажу, что на весь Зёльден мне удалось насчитать 1 ювелирный, 1 обувной, 1 магазин нижнего дамского белья, 2 сувенирных и 1 студию фотоуслуг, совмещенную с парфюмерным магазином! А, и еще 2 продуктовых супермаркета! Зато спортивных магазинов только на центральной улице было десятка полтора! Подспудно терзает мысль: где делают покупки обычные, рядовые жители городка? Или они ходят на работу в лыжных костюмах, а в огороде работают, надев горнолыжные ботинки?

…Итак, городок Зёльден…
Скажу сразу, с произношением у этих австрияков-немцев такая проблема. По-моему ничуть не легче, чем учить французский. Попробуйте-ка: город Зе-ё-ооо-льден, речка Э-ё-оотц, глинтвейн - глю-ууу-вайн, и т.д. Зашибись!

Городок Зёльден на высоте 1100м над уровнем моря на обеих берегах речки Отц. Население – 3500 чел. Три улицы, 4 моста… и сногсшибательный уровень сервиса! Личных домов в городке нет. Все те расписные, деревянные, усаженные цветами коттеджи (читай выше) – это пансионы. Хозяева занимают пару-тройку комнат, отделенных от основной части дома стеклянной дверцей с надписью «Private», все остальное сдается горнолыжникам. Также сдаются номера в полудюжине гостиниц разной степени звездности (обычно 4 звезды и выше, т.к. пансионы идут по 3 звезды). Остающиеся свободными площади заняты разного уровня кафе, барами, фастфудами и ресторанами. В результате 3500 зельденцев могут единоразово приютить, обогреть и накормить 15000 туристов! А в целом за год «туристооборот» у них составляет 2 млн чел! Представляете! Каков размах в городишке размером с какой-нибудь наш пгт Саки или Любимовка! Зато безработица местным жителям не грозит, и я подозреваю, они знать не знают, какой у них в стране установлен пенсионный возраст.

Наш гостеприимный хозяин впоследствии неоднократно упоминал нам, что мы можем расслабляться и отдыхать в полный рост: «Вы работаете целый год и зарабатываете деньги себе на отдых. Теперь вы приехали, вы отдыхаете… а я работаю!» Вот такая немудреная философия.

Из нашего окошка открывается потрясающий вид на городок Зёльден, змейкой вытянувшийся вдоль реки, и две гряды гор – на востоке совершенно диких и заросших нецивилизованным нехоженым лесом, и на западе гладких, почти безлесных, перемежающих горнолыжные трассы и скалистые обрывы, перегороженные лавинозаградительными барьерами. Пока я делаю зарядку, из-за лесистой горы начинает подниматься солнце. Сюда, в долину, его свет дойдет не раньше 10 часов, а вот пики-трехтысячники постепенно начинают загораться оранжевым пламенем.

Я не особенно сильно разбираюсь в живописи: легко могу перепутать Моне и Мане, а из Шишкина знаю только «Медведей в лесу» и то благодаря конфетам. Но картины Рериха почему-то всегда притягивали меня, и мне всегда хотелось узнать, действительно ли все эти рассветы-закаты в горах такие красочные. Да! Теперь я с уверенностью могу это объявить. Именно такие!!! Снег здесь почти никогда не бывает чисто белым. Он и серебряный, и сероватый, и всех оттенков синевы и голубизны. А на рассвете он поочередно желтый, розоватый, персиковый, червонного золота, огня, то разгорающегося, то уже почти погасшего. Эти пылающие языки, словно фитилек свечи, «поджигают» самый высокий гребень горы и на несколько секунд застывает потрясающий контраст еще темноватого рассветного неба и сверкающей золотом вершины, потом огонь сползает ниже по склону, захватывает соседние вершины, сразу становится светлее и на горах, и у нас в долине. Теперь цветовая гамма уже не «оранжевое на синем», а «персиковое на сиреневом», еще чуть позже красная гамма сменяется светло-желтой и рассвет уже широко, не скрываясь, вступает в долину. Вот эту красоту я наблюдала в течение 4 или 5 утренних подъемов. Наблюдала и чуть ли не из окна выскакивала от сожаления, что с моим фотоаппаратом не смогу достойно запечатлеть вышеописанное – уж очень велико расстояние.

По окончании физических и водных процедур можно спускаться на завтрак в столовую. Я усаживаюсь за накрытый столик, симпатичная жена нашего хозяина или его сын расставляют столовый сервиз производства «Виллерой и Бох» и вежливо интересуются, чего бы я желала пить за завтраком. Потом мне приносят фарфоровый чайничек с кипятком для чая или какао, между делом я совершаю набег на «шведский стол» и устраиваюсь «трапезничать». Да, согласна, с завтраками хозяева себя сильно не напрягали. Единственными блюдами, которые они готовили были кофе\какао (пардон, горячий шоколад!) и отварные яйца. Все остальное приносилось уже готовым: нарезная ветчина, паштет, сыр, 2 вида йогуртов, консервированные фрукты, разные джемы, «сухой корм» - хлопья и мюсли, молоко, разные булочки-хлебцы… и тьма маленьких «одноразовых» упаковочек масла, паштета, сыров, меда и «Нутеллы». Наконец-то я отметилась в основной части выставленных нам к завтраку мисок и плошек и могу переходить непосредственно к тому, зачем мы сюда приехали. А то нетерпеливые читатели уже извелись – рассказ вроде о лыжах, так когда же эти лыжи начнутся?!?! Начинаются!!! Мы едем кататься!

На горе царит сплошной коммунизм! Такого я не видела даже в благополучной Америке, не говоря уж о скандинавских странах, где рекламные щиты в метро напрямую советуют быть внимательным к своим карманам и крепко держать в руках сумочки и бумажники.

Сперва представьте себе богатство выбора горнолыжного инвентаря. Как я уже говорила, на крошечный (напомню, 3,5тыс. жителей) городишко десятка полтора спортивных магазинов. Плюс наверху в горах на каждой крупной развязке подъемников оказалось еще по магазину! Представьте себе шоппинг на высоте 2,7 км! И чего только там нет! Куртки и костюмы – достижения НИИ уровня космических технологий – теплосохраняющие, воздухопроводящие, против неприятного запаха, антистатические и т.д., термобелье и обычные штанишки-пайточки, перчатки, носки…за 80 евро! Эти носки сами ходить должны, и сами стираться, кстати, тоже. Потом идут леса лыж – настоящее произведение искусства: разноцветные, с разными принтами, женские гламурные с цветочками, мужские боевые с языками огня, звездами и стрелами. Потом такие же разноцветные шлемы и горнолыжные ботинки – это уже просто снаряжение космонавтов для межзвездных полетов и длительной работы в открытом космосе. О расценках на это горнолыжное «счастье» мне (полному в этом вопросе «чайнику») даже неудобно говорить. Наш коллега купил себе какие-то лыжи из линейки 2009-2010г за 1100 евро, и еще радовался, т.к поначалу эти лыжи стоили 1300 евро, а он так хорошо с продавцом поторговался!

Так вот. Представьте себе себя, облаченного в костюм евро этак за 600 (расценки на носки и нижнее термическое белье не упоминаю), шлем, перчатки, умопомрачительные лыжи (еще штука евро как минимум). Покатался, первое желание скорости и острых ощущений удовлетворил, хочется расслабиться выпить-перекусить-покурить. К вашим услугам на каждой станции каждого подъемника кафе или открытый бар, в котором обязательно сварят глинтвейн или горячий шоколад, продадут пиво и, в зависимости от объемов меню, либо плотно накормят, либо червячка дадут приморить. Перед входом в бар приварены шеренги металлических стоек с перекладинами. Отстегиваешь свои шикарные лыжи последней модели, ставишь в стойку, вешаешь на перекладину палки, можешь повесить шлем и очки, или можешь повесить их на вешалку в «предбаннике» кафе и, освободившись от части груза, вперевалочку идешь выпивать и закусывать. Твои лыжи стоят. Бесхозные, без присмотра, не пристегнутые даже на какую-нибудь умозрительную цепочку… Люди раздолбанные велосипеды на амбарный замок к бетонным столбам привязывают, а тут такая красота стоит просто шеренгами!!! Я была в шоке!

И ведь внизу в городе этот коммунизм продолжается. Поскольку два подъемника в противоположных концах главной улицы гарантируют равномерное распределение горнолыжной тусовки по всем магазинам и увеселительным заведениям городка, то наряду с небольшой парковкой для личного транспорта перед каждым баром, магазином, пиццерией или имеется аналогичная стойка-парковка для личного спортинвентаря. И она никогда не пустует, поскольку почти всегда в дневное (а местами иногда и в ночное) время горнолыжники не только носятся по склонам, но и находят время на «апре-ски лайф» - послелыжную жизнь.

Схема катания в Зельдене довольно проста и по-немецки (австрийски?) практично отлажена. Купленный ски-пасс (абонемент на подъемники) действует оговоренное количество дней безлимитно на всех подъемниках Зельдена и еще 3 окрестных городишек, кроме того с ним ты бесплатно ездишь на городском автобусе – ски-бассе. Всего в Зельдене 2 главных подъемника в противоположных концах городка. Овальные 8-местные вагончики поднимают охочих до горного воздуха и адреналина туристов на станции, находящиеся на высоте 2100-2200м.

Наверху можно гулять по барам-ресторанам, слушать музыку (раз в неделю там организуют всеобщий сейшн с песнями и танцами, в остальное время – просто музыка), можно заниматься шопингом и тюнинговать свою горнолыжную экипировку до состояния полнейшего совершенства, а можно заниматься тем, за чем непосредственно приехал – цеплять лыжи и ехать кататься. Без малого четыре десятка кресельных подъемников разной вместимости от открытых одноместных до широченных 6-7 местных исправно таскают облаченных в экипировку лыжников на склоны разной высоты и сложности.

Как пишется в проспектах, общая протяженность лыжных трасс Зельдена – 150 км, всего там 34 канатных и кресельных подъемника. На некоторых можно подняться просто так, с фотоаппаратом. На некоторые тебя впустят только при наличии лыж, т.к. связки-пересадки не прямые, а между ними еще надо сколько-то проехать самоходом. Но в любом случае уровень организации поразил мое воображение. Автоматизировано все, что только можно. Лифты и эскалаторы между некоторыми подъемниками, автоматические турникеты, срабатывающие на ски-пасс в твоем кармане (его даже вынимать не надо – потерся боком или рукавом о датчик – и турникет поворачивается!) второй турникет стоит уже перед входом на креселку. Сортирует народ и сам открывает воротца по мере подхода кабины. И чтобы уже окончательно добить и расслабить – из этого второго турникета ты попадаешь на движущуюся дорожку, которая подвозит тебя к краю посадочной полосы и в этот момент подкатившееся сзади кресло мягонько под коленки тебя в него усаживает. Едешь в креселке, болтаешь ногами, внизу проплывает склон, лыжники, над горой ярко сияет солнце, морозец слегка пощипывает кончик носа, но приток адреналина плюс низкая влажность напрочь сбивают ощущение холода.

Наконец-то я могу оценить всю красоту горных пейзажей на высоте 2800-2200м. В безоблачный день эта сказка всех оттенков белого, голубого и ярко-синего, схваченная легким морозцем и пахнущая солнцем и снегом одновременно, выглядит феерически! Она все время разная – почти такая же изменчивая, как любимое мной море. Каких-нибудь пара десятков метров вдоль (или поперек) склона, изменение на доли градуса высоты солнца над горизонтом – и голубовато-синие тени уже нарисовали совершенно другую картину. И эта картина простирается в обе стороны от горизонта до горизонта: солнце, снег, горы и никакой цивилизации, каменных джунглей, уродливых построек, асфальтных лент автодорог. На удивление, даже многие сотни разноцветных лыжников, подобно муравьям копошащиеся на склонах, выглядят тут вполне органично и не нарушают гармонии дикой горной природы. Я готова выть и кусать собственные локти: дайте мне фотоаппарат!!!

Контраст между Зельденом дневным и ночным… хотя, какое там – ночным! 8 вечера, детское время! Контраст разителен. Погасли витрины, уличного освещения тоже не стало. На центральной Дорфштрассе еще светятся редкие снежинки, сконструированные из ламп накаливания, да у входа в каждый домик-пансион «гостеприимно» горит такая же желтенькая сумеречная лампочка ватт на 60 не больше… честное слово, у меня дома в туалете освещение ярче. Эти желтые лампадные огоньки редко рассеяны по обоим берегам реки Отц, редкие их скопления видны также на склонах гор… и тишина! Говорят, что есть тут несколько баров с живой музыкой, являющихся основой местной ночной «апре-ски лайф», но идти толкаться в разношерстной толпе в клубах табачного дыма что-то неохота. Поэтому у нас был свой «апре-ски» - у камина в гостеприимном пансионе «Спортальм» в 11 голосов под 2 гитары (а также под австрийское пиво и украинскую медовуху) песни – студенческие, бардовские, походные, романтические. Треск пылающих поленьев, запах дерева, смутные желтовато-розовые круги слабоосвещенного снега за окном… это нельзя рассказать, в этом надо побывать! Еще из достойных упоминания событий моего отдыха несомненно стоит отдельного рассказа ночное лыжное шоу, проводившееся на промежуточной станции Гайслакогль на высоте двух с чем-то км.

Доступ на подъемник по ски-пассам на вечер закрыт. Для посещения шоу надо покупать отдельные билеты… Пересадочная станция Гайслакогля встречает нас громкой ритмичной музыкой и веселым шумом – похоже, лыжники собрались здесь более чем заблаговременно (а кто-то просто не уходил после катания, т.к. стойки более чем наполовину заполнены лыжами). Часть склона, на которой будет проводиться шоу, отгорожена страховочными оранжевыми сетками и растяжками с рекламой Зельдена и главного организатора шоу – лыжной команды «Yellow power». На открытой трибуне весело скачет шустрая блондинка скандинавского вида в сопровождении квартета музыкантов. Неизвестные мне, очевидно местные, хиты перемежаются с хитами всемирными типа «Final Countdown», «Its Мy Life» и т.п. Получается вполне задорно… только страшно жалко бас-гитариста, вынужденного на таком морозе голыми руками брать аккорды на металлических струнах. Да, обещанные прогнозом –15С определенно состоялись, судя по моим покалывающим щекам и начинающим примерзать пяткам. А маячить тут еще до начала шоу минут 20, да потом как минимум час, но все вокруг не обращают на мороз никакого внимания. Все гуляют и веселятся. Лыжники в ботинках и без, успевшие переодеться в «гражданское» и в «спецодежде», аппетитно откусывают огромные гамбургеры и хот-доги, которые продаются в открытых ларечках, пьют пиво и глинтвейн… Пиво! На морозе! Из жестяной банки! УЖАС!

Разноцветная и разношерстная толпа не стоит на месте – кто-то разговаривает, кто-то пританцовывает, кто-то ищет хорошее место перед сценой, то есть склоном.

Тем временем на склоне начинает разворачиваться лыжное действо. В темноте появляются две святящиеся точки. Точки приближаются и уже видно, что это два силуэта лыжников, очерченные цветными неоновыми лампочками. Трюк прост: на лыжный костюм нацепляется несколько метров гибких светящихся трубок, в карман кладется аккумулятор – и ходячая рекламная стойка лыжника готова. Но на фоне густо-синего снежного склона светящиеся «человеки-невидимки» выглядят интересно. Следом за ними появляются лыжники с факелами, лыжники с бенгальскими огнями, наподобие ракетных сопел установленными на креплениях ботинок, группа «Yellow power» в кислотно-желтых костюмах демонстрирует чудеса синхронного спуска, потом несколько человек кувыркаются на трамплине для фристайла, потом с неба на крыле-парашюте спускается лыжник с горящей осветительной ракетой, потом опять неоновые лыжники разыгрывают во время спуска вальс на лыжах, следом за ними изобразить что-то пытается группа сноубордистов. Но у сноуборда маневренность существенно уступает лыжам, поэтому у них получается больше скоростной спуск, чем трюки, вдобавок участник группы не успевает отстегнуть одну ногу из крепления и остановиться у подножия склона, в результате ему приходится тормозить в страховочной сетке прямо перед публикой. Кое-как выпутавшись из сетки и из собственного сноуборда, он тем не менее жизнерадостно машет зрителям, а те его шумно приветствуют.

Потом следуют еще трюки, какой-то маньяк спускается с горы на велосипеде (!!!), женский квартет демонстрирует фигурное катание по склону на укороченных лыжиках. Зрители, подогретые глинтвейном, пивом и энтузиазмом, восторженно хлопают всем-всем. Жалею, что склон почти не освещается, и на таком расстоянии получить достойную картинку на фотоаппарате не получится – все выглядит так ярко и весело! Наконец на вершине горы появляется цепочка огоньков – все участники представления, человек около 50 с факелами в руках длинной цепью начинают спуск по склону. Бегущая лента живого огня приближается к зрителям, выстраивается вдоль склона и тут над горой запускают ракеты фейерверка. Зрители визжат в экстазе, и мы не исключение – визжим до хрипоты и топаем ногами! Хорошо, но жаль, что так мало…и кстати, ничуть не холодно!

А еще нам разрекламировали «Аква-дом»! Это крупный СПА-комплекс в соседнем городке в получасе езды на автомашине по горному серпантину и заодно - главная достопримечательность этого городка и всех окрестностей. Да, у нас в Зельдене тоже есть водно-спортивный комплекс с тренажерами, бассейнами, ресторанами, теннисными кортами и волейбольными площадками – «Фрейцейт-арена», т.е в принципе, побарахтаться в минеральной подогретой водичке можно было буквально «не сходя с места». Но встреченные в «Гигийох-кафе» две москвички взахлеб рассказывают о своем посещении этого «Дома», так что вечером после лыж мы решили махнуть туда!

В поездке гонная дорога освещается в основном только фарами наших автомашин да подсветкой дорожных знаков на развязках. Соседский городишко точно также тих, сонен и полутемен: кризис, видать. Экономия. Поэтому подсвеченные огоньками деревья у входа в «Аква-дом» (первая иллюминация после венской пешеходки, увиденная мною в Австрии!) проехать невозможно. А еще у них перед входом стоит чучело огромного мамонта, тоже слегка подсвеченного (хорошо, что слегка – при дневном свете или близкой и яркой вспышке видно, что мамонт сделан из какой-то мешковины и местами из нее торчат клочки… этакий плохо заштопанный Страшила). Чего они хотели сказать этим мамонтом – для меня так и осталось загадкой: или что мы после этих источников сохранимся как мамонты, или они его тут раскопали в вечной мерзлоте ледников – ход мысли дизайнеров простым смертным не понять! Кроме клочкастого мамонта поодаль в скале виднеется водопад. Вот его-то стоило подсветить получше! Березки и елочки на фоне нагромождения базальтовых или гранитных глыб смотрятся вдохновляюще. Сам водопад, увы, сейчас замерз, но белые сталактиты тоже неплохо дополнят пейзаж…Его бы сейчас снизу лампами «дневного света» с голубоватым оттенком подчеркнуть – какая картина была бы. Но из-за клятой экономии водопад темен настолько, что не получается даже на мощнейших наисовременнейших японских фотоаппаратах.

Внутри все зеркально, стеклянно, освещено и почти пусто. Вежливая девушка-администратор рассказывает нам правила обращения с Аква-домом. Платишь «установочный взнос» 18 евро и получаешь наручный браслетик с чип-кодом. Этим кодом ты открываешь-закрываешь свою камеру хранения и с ним ты можешь посещать главный бассейн, систему открытых бассейнов, детский зал и еще какие-то комнаты. Кроме этого в комплексе есть тренажерный зал, полдюжины разных саун, массаж, солярии – там на входе надо будет «чекнуться» браслетиком и на выходе с тебя стребуют еще денежек в зависимости от того, что и сколько ты напосещал… хорошая задумка! Когда надо сразу открывать кошелек – ты еще подумаешь, стоит или не стоит тратить деньги, а вот эти виртуальные они вроде как и не деньги, или не сразу деньги.

Вопреки ожиданиям и рассказам про западные сауны, общие для мужчин и женщин, в Аквадоме все прилично. Посетители ходят в купальниках, дополнительно на входе можно взять в аренду халат или полотенце, но полотенца мы поутаскивали свои из номеров, а без халата вполне можно обойтись. Сперва душ, потом – погружение в огромный теплый бассейн. Бассейн разделен пополам низкой стеночкой и по краю бассейна и бортику стеночки встроены сопла, из которых периодически с разной силой выпускается вода. Народ нашел отверстия сопел и уселся на них задом. Все сидят по периметру с напряженным выражением лица – ждут, когда заработает. Если б не голубая вода бассейна – было бы больше похоже на групповое заседание в туалете. Еще в каждой половинке бассейна стоит высокая трехъярусная чаша фонтана. Из стенок основания тоже брызжут упругие струйки воды, а сверху периодически извергается целый водопад… но говорят, что он холодный. Пробовать никому не хочется. Наскоро «оптичив» бассейн, плывем дальше. Плотные резиновые шторки прикрывают выход на улицу. А на улице-то –80С! Бодрит! Выскакиваем наружу и с повизгиванием плюхаемся в подсвеченную чашу бассейна. Внутри помимо уже привычных массажных сопел работает вихревой поток мощностью с мелкий Гольфстрим. Если не держаться за край бассейна или не грести, тебя начинает сносить по течению – сперва медленно, потом быстрее, и по кругу. Забавно! Но чтобы выбраться из виража, надо приложить некоторые усилия. А их прикладывать лень – наработанные на горах мышцы в теплой водичке расслабились до состояния желеобразных медуз, и взбадривание холодным воздухом при перескакивании из бассейна в бассейн помогает мало!

Всего открытых бассейнов три. Они друг над другом расположены вокруг треугольной пирамиды, светящейся то голубоватым, то розовым светом на фоне звездного ночного неба, а вокруг нижнего наземного бассейна лежит снег! Вот это экзотика. Особо закаленные даже выскакивают из бассейна и топчутся босыми пятками по снегу… моржи! Я так не умею и не хочу, я лучше в Гольфстриме побарахтаюсь. Кстати, на удивление вода не пахнет хлоркой! Как же они ее очищают?! Хотя да, в рекламе написано, что это минеральные особо полезные воды, не должно быть здесь хлорки! Здорово!!!

Повизгивая на морозце, мы запрыгиваем обратно под крышу и идем исследовать СПА-комплекс изнутри. Огромный отдел посвящен детскому отдыху – пиратский корабль, пальмы, разнообразные бассейны и ванночки и даже водяные горки. Еще под крышей мы нашли несколько саун, тренажерный зал и весьма уютную комнатку с комфортной температурой и мозаичными лежанками с подогревом. Попеременное чередование подогретой лежанки с теплым бассейном с гидромассажем в течение часа доводит всю группу до полусонного состояния. Выковырив из сауны истекающих потом любителей горяченького, мы на автопилоте переодеваемся, сдаем банные ремешки, на том же автопилоте грузимся по машинам и, почти не открывая глаз, катимся домой.

Ну что еще стоит вспомнить в Зёльдене? Вечернюю прогулку по берегу Отца, почти ежевечерние «каминные» посиделки в «Спортальме» и периодические посиделки в сауне нашего пансиона, совершенно огромный яблочный с корицей штрудель в местной кондитерке, посещение четырехзвездочного ресторана (со столом-фуршетом, экипированным всякими изысками типа суши, живых устриц на льду и креветок размером с нашего рака), прогулку по горам с фотоаппаратом (как удобно кататься на фуникулерах без лыж наперевес!!!)… много чего можно вспомнить. Но чем дальше от начала, тем быстрее летят дни. Вот и пора нам собираться. Первое знакомство состоялось. С надеждой на продолжение…

Автор: Евгения