Вокруг Альп по часовой стрелке. Часть 2: Италия

Начало рассказа, мотивацию и пояснения по структуре можно найти здесь

Если друг оказался  вдруг
Вопрос - учиться самостоятельно, по видео, у друзей или у инструктора каждый решает, исходя их свободного времени и толщины кошелька. Я их все перепробовал в этой последовательности и голосую за инструктора.

Конечно, книжки и видео наиболее эффективны по параметру результат/затраты, но только если их пиратски качать из интернета, потому как любое деление на ноль дает выдающийся результат. Когда же попадаешь на горку, связать то, что прочитал или увидел с тем, что чувствуешь очень сложно. Поэтому польза для начинающего невелика.

Друзья могут здорово помочь и поставить на лыжи, но не каждый начнет уверенно кататься за один день, а лишать друга возможности покататься самому, такая привилегия есть только у девушек. Но им тоже надо без нажима. Несколько раз слышал подобные диалоги:
- У меня не получается!
- Сколько раз тебе повторять, дурр-рра?!
- А-а-а-а (девичий плач).
Вам это надо?

С инструктором этих проблем нет. Вы у него не первый тупой пациент, поэтому эффективность обучения поднимается в разы. К тому же инструктор лучше знает склоны и может показать какой-нибудь интересный участок трассы в нескольких метрах от того маршрута, где вы постоянно скоблите склон. И перехватит вас (если успеет) у начала невинного спуска, непонятно почему отмеченного черной меткой.
 
Мораль  
Лучше всего учиться у инструктора. Прогресс идет гораздо быстрее, шансов попасть на черную трассу гораздо меньше, падать на инструктора мягче, и все деньги будут потрачены на физподготовку вместо вредных привычек и апрески. Если уж очень хочется осмысления изученного, то ищите книжку Каниовского «Карвинг для чайников (и что-то там такое)». Самопровозглашенные *) форумные эксперты размахивают ей как дубиной, когда надо посильнее припечатать оппонента в споре. Это серьезная рекомендация.
 
*)  Это не попытка обидеть уважаемых гуру, а квинтэссенция типичного диалога:
- Ты кто такой?
- Я – эксперт. А ты кто такой?
- Это ты-то эксперт? Это я эксперт!
- Вначале покажи, какой ты эксперт!
- Сам покажи, какой ты эксперт!
И так на 30 страницах. Обычно между 12 и 20 страницами дело доходит до «Карвинга для чайников».
 
ПС
Я – не эксперт! Для тех, кто поленился посмотреть первую часть, скажу, что я – чайник, временами испытывающий на себе советы, как экспертов, так и чайников, о чем и рассказываю.
 
Монблан стоит мессы, а Доломиты – Джульетты  
Есть слова-образы. Италия – это образ. Образ кудрявого Труффальдино из Бергамо, гребущего в гондоле и развозящего пиццу под чарующие звуки звонких неаполитанских песен.

Есть слова – легенды. Монблан – легендарное место рождения альпинизма и высшая точка морализаторской Европы. Пунические войны – карфагеняне, тянущие за хоботы упирающихся слонов через крутые альпийские перевалы. Сенбернары – в пургу и метель несущие алчущим путешественникам бочонок рому, после закрытия магазинов.
 
Не знаю у кого как, но у меня случился культурный переворот, когда осознал, что эти легенды – легенды Италии. И Монблан, и сенбернарские перевалы и всякая мелочь, вроде Маттерхорна, они - в Италии  - спросите любого итальянца (мнениями французов и швейцарцев на эту тему пренебрежем). И все эти чудеса расположены в горах, окружающих долину Аосты – наименее «итальянскую» часть элегантного сапожка.
 
Образ долины Аосты лучше всего передают суровые вальдостанские мужики, основавшие свою коллекцию еще на бивнях Ганнибала.






























На каждом пупыре в Валле д’Аосте замок исторического бандюгана. Некоторые такие же порушенные, как римский театр, нечиненый с той поры,























но большинство хорошо сохранившиеся.

Предгорья долины Аосты охраняет насупленный Турин.






























Его прямоугольные площади и улицы, пересекающиеся под строгим перпендикуляром, вызывают в памяти незабвенное «ди эрсте колонне марширт, ди цвайте колонне марширт».






















  А современные дизайнерские изыски холодно элегантны.























Чтобы морально согреться надо посмотреть на восток, в особенные, красивые, жизнерадостные Доломиты. Верона – легкомысленная, как 40 тысяч Джульетт,






























к груди которой в поисках большой и чистой любви приникают балбесы и балбески из разных стран -  ключ к таким же Доломитам.
   
Верона очень итальянская: разноцветные разномастные дома,























подлатанные римские мосты,























 церкви и кипарисы: все, как и должно быть в правильной Италии.






























Доломиты исключительно красивы и не похожи на остальные Альпы. О них написаны десятки постов и сняты сотни отличных фотографий (можно легко найти в блогах), поэтому дальше немного практической информации по долине Фассы - Валь ди Фасса, иллюстрированной фотографиями скромными (выбирал не красивые, а информативные), которые и близко не передают реальной красоты этих мест.
 
Валь ди Фасса - вытянутая долина, вдоль которой расположилось несколько деревень и городков. Снизу вверх это Виго де Фасса, Поцца ди Фасса, Маззин, Кампителло, Канацеи, Альба ди Канацеи, и совсем уже в медвежьем углу – Пения. 

Канацеи и Кампителло имеют прямой выход на Селла Ронда – кольцевой маршрут, который, как считается, каждый обязан пройти. ИМХО, сама Селла Ронда для любителей потолкаться на склонах и попихаться в очередях на подъемники. Но она связывает разные зоны катания из других областей, чем и хороша. В Поцца и Виго есть свои локальные зоны катания, а между Альбой и Поццей лежит еще одна (ниже о ней подробнее).
 
Мне нижние деревни не сильно понравились: через них идет большой поток машин. Пениа слишком на отшибе, поэтому лучше всего останавливаться в Кампителло, Канацеи, Альбе. 
Если интересно много кататься и апрескить, тогда выбор за Канацеи – много народа,
























есть куда пойти, своя зона катания Бельведер, где могут кататься начинающие,






















а более опытные могут сразу уходить на Селла Ронду.






















Если же хочется чего-нибудь поспокойнее, то я бы рекомендовал отели около подъемника на Чампак в Альба ди Канацеи. Зона катания между Альбой и Поцей обычно полу и полностью пустая























(и это самое заполненное лыжниками фото, сделанное до обеда в воскресенье).

Там есть несколько синих, красных и одна черная трасса, все очень живописные, а у Поццы легко перебраться в другую локальную зону. То есть для не совсем новичка развлечений хватит на два дня точно. Оттуда очень легко добраться до подъемника на Бельведер (пару остановок на ски басе), а вечером из Канацей не трудно вернуться пешком.     
 
Возвращаясь в настоящие Альпы, в долину Аосты (о которой тоже написано очень много), мне приглянулся Ля Туиль. В нем было сразу два легендарных слова: Монблан и Сен Бернарский перевал






















(так виден Монблан со склонов над малым Сен Бернаром). 

Ля Туиль – классический медвежий угол на самом краю долины, куда долго добираться и где мало развлечений. В основном, туристы живут в комплексе около подъемников (наш флаг висит рядом с итальянским – уважают и ждут в гости).






















Других, гораздо более симпатичных маленьких гостиниц, в Ля Туиле мало. Зато много трасс на все вкусы: и спокойные синие, и крутые черные, и разные красные. Унылый бугель связывает итальянский Ля Туиль с французским Ля Росьером, что дает в сумме 150 километров трасс. Ля Росьер расположен на другой стороне горы, поэтому погода в нем и Ля Туиле может сильно отличаться: когда с одной стороны тучи, с другой – солнечно.

Из Ля Туиля можно легко доехать до Курмайора – прямо к самому Монблану, а если поселиться в Пре сент Дидье (на полпути между Ля Тулем и Курмайором), то можно добраться до Пилы. Т.е. на неделю катания хватит легко.

Очень красивые места, хотя совсем другие, чем в Доломитах. Суровые, настоящие горы и дома без затей – никаких итало-тирольских легкомысленностей и разноцветностей. Все строго и насуплено.   
 
Мораль  
По моим впечатлениям, эти части Италии: горы, дома, еда, - совсем не похожи друг на друга – практически разные страны. А вот люди, люди одинаково приветливы и жизнерадостны. И погода в Италии зимой обычно теплее и лучше, чем с обратной стороны Альп.

Как ездить по Италии написано у Юлии (ссылка ). Все, что интересно про Аосту можно узнать у Татьяны (ссылка), все про Доломиты найдете у Натальи  (ссылка).
На вопрос: Куда ехать в Доломиты или Аосту? Правильный ответ - и в Доломиты и в Аосту.

 
Любовь приходит через желудок
Когда читаешь отчеты о поездках, бывает удивительно, насколько собственное восприятие временами не совпадает с описаниями матерых путешественников. И дело не только в том, что «С ума ты сходишь от Берлина; //  Мне ж больше нравится Медынь», а в разных случайностях, подстерегающих лыжника. Испачкала барышня фирменный костюмчик и подъемники становятся старыми и медленными. Не выспался турист из-за шума за стенкой и уже склоны плохо подготовлены. Потерялись лыжи при перелете, тогда вообще курорт оказывается неудобным и просто поганым. 
 
Моя история на эту тему произошла в Ля Туиле, где в первый вечер не удалось поужинать – все рестораны оказались забиты под завязку, а утренний завтрак оказался до обидного французским.  Как же мне не понравился Ля Туиль! Как в нем все плохо, дома скучные, трассы плохие! Зачем я только сюда приехал! Катался бы в Доломитах – горя не знал! (Справедливости ради надо заметить, что в первый день была отвратительная погода – холодно, снег, ветер и кататься было, минимум, некомфортно).

Но исключительный  ужин (местное вальдостанское вино, нативная похлебка горных пастухов, савойская каша, колбаски, курочка, теленочек и рюмочка горькой настойки дженепи от хозяйки заведения) показали, что жизнь-то налаживается! И городок вполне себе ничего, и трассы отличные, и погода резко улучшилась.





















 А всего-то стоило хорошо покушать.
 
Поэтому, читая рассказы о поездках, обращаю внимание на ключевые фразы, которые объективно показывают, как оно на самом деле, независимо от того, что хочет сказать автор. Я их называю «Бабушка приехала» – кодовое название успеха операции из «В августе 44-го». 

Вот «бабушки приехали», которые идут курорту в минус:
- трассы остаются в хорошем состоянии до обеда;
- кто рано встает, тому вельвета дает;
- мы приехали пораньше и запарковались недалеко от подъемника;
- если встать пораньше, то очередей на подъемник нет;
- здесь много школ инструкторов;
- добираться до курорта легко.

Все это означает, что народу будет тьма, склоны забиты, а график сравним с рабочим – ранний подъем, быстрый завтрак  и бегом на работу кататься, пока это еще возможно.
Есть и обратные примеры. Такие пустые трассы сразу идут в плюс.


 




















Такие пустые стоянки – тоже в плюс






















Ну и когда бордисты ругаются – тоже в плюс (ничего личного против бордистов, только бизнес).
 
Ну а что насчет Ля Туиля? Какие ключевые фразы?  

«Чтобы фото с Монбланом и Сен Бернаром было поярче, ждал лыжников на трассе. Ждал-ждал, ждал-ждал пока хоть кто-то проедет, уже бросить хотел. Трассы пустые, еле дождался» (про фото с желтым лыжником).

«Вот ваше место у камина, которое вам понравилось. Удобно?  Мария, принеси рюмочки  дженипера, пока гости будут выбирать ужин», - и это уже на второй день (про ужин).
 
Мораль
Читая хвалебные или хулительные рекомендации, помните, что «Тебе, дружок, и горький хрен - малина, //   А мне и бланманже - полынь!». Поэтому обращайте внимание не столько на ахи и охи, а на объективные моменты.
 
 
Эта песня о бедном рыбаке,  который поплыл из Неаполя в бурное море (с)
В обсуждении прошлой серии возник спор: нужно ли знать язык той страны, куда едешь или достаточно универсального школьного английского. Мне кажется, что даже минимальное знание местного языка добавляет красок поездке. Много маленьких (и больших) интересных сценок проходят мимо, когда ты упускаешь, о чем говорят аборигены.

Особенно это заметно в Италии, где царствуют непосредственность, живость, легкая хитринка  и различной тяжести раздолбайство. Это вносит особый шарм во все, что они делают. Вот несколько запомнившихся сценок.
 
Небольшой лыжный магазинчик, он же прокат. Хозяин – северный итальянец всю жизнь катался с гор, а потом организовал свое дело. Дело у него идет вполне себе хорошо. Спрашивает, какие лыжи предпочитаю, какой у меня уровень, дотошно подбирает мне ботинки (и лыжи и ботинки оказались исключительно хороши.) Разбираемся, сколько мне платить.

- Синьор хочет заплатить вперед?
Видя на лице синьора отражение мук выбора (версия хозяина) или попытку понять, что мне сказали (правильный вариант), хозяин предлагает:
- Синьор может заплатить за один день сейчас, а за остальное потом.
- Хорошо, сколько?
- 20 евро.
Лезу за кредиткой.
- Синьор, я не могу оскорбить вашу кредитку столь ничтожной суммой! Наверняка у благородного дона синьора есть наличка.
К удивлению, у меня в кармане завалялась двадцатка. Даю хозяину.

Он радостно прячет банкноту в карман, мне выдает выписанную от руки бумажку.
Ошеломленный,  - точно же знаю, что в Италии все платится через кассу и даже необходимо сохранять чеки – у них есть строгий закон на этот счет для борьбы с черным налом, - ухожу в отель, унося лыжи и ботинки. Будто и не уезжал из дома. 
 
Долго переписываюсь с хозяевами гостиницы. Переписка идет на английском и это серьезный аргумент для выбора отеля – проще будет с ними общаться на месте. Приезжаю – пытаюсь заговорить с одним, другим, третьим. Никто и двух слов по-английски связать не может. Смотрим друг на друга буками. С грехом пополам объясняюсь на немецком. К счастью с собой был видеокурс итальянского языка от Петрова. За четыре дня научился строить короткие фразы. Потом каждый вечер болтал на аскетичном итальяно-немецком с хозяевами – милейшие люди оказались. Но кто переписывался со мной по-английски так и не узнал. Соседи, голландцы, нашли себе другое развлечение – пытались угадать блюдо по его описанию: каждый вечер мы заказывали себе еду на завтрашний ужин. Понять, что же ты заказал, было практически невозможно. Голландцы читили – подсматривали названия в интернете, но все равно, каждый раз пребывали в изумлении от того, что они получали. 

Все просто: местная повариха (готовила она изумительно, все было исключительно вкусно) не читала названия меню, потому как тоже не знала английский. Вот, кстати, фото типичного доломитского отеля.






















Одноколейка, одним концом утыкающаяся в Монблан. По ней ту-тукает двухвагонная электричка, неказистая снаружи, но очень комфортная внутри.






















На каждой остановке вагоновожатый выходит, подходит к дверям, проверяет, как пассажиры, не прищемило ли кого дверью, здоровается с теми, кого не прищемило. В вагоне двое: я и местная синьора. Синьора обвалена многочисленными сумками. Она только что вошла и тяжело дышит.  Тормозит проходящего вагоноводителя.

- Синьор, я очень торопилась и не взяла билет. А мне еще надо сделать пересадку на другой поезд. Не могли бы вы взять мне билет?
- Конечно, - отвечает вагоновожатый, берет деньги и идет к билетному автомату. Через пару минут он возвращается.

Я немного расслабляюсь, потому как мне тоже делать пересадки и время на каждую по пять минут. Но расслабляюсь рано.
- Синьора – вот ваша сдача, - тщательно пересчитывает и что-то не сходится.
- Оставьте себе, вы были так добры, так мне помогли.
- Нет, что вы, -  пересчитывает еще раз. Опять не сходится. Диалог повторяется трижды. Теперь у меня на пересадку не плюс пять, а минус три минуты. Самолет явно прогреет моторы без меня. Наконец сумма сошлась и поезд вновь затутукал.

Конечная! Мы с теткой бежим наперегонки – у нас пересадка на один поезд. Вагоновожатый из отходящего поезда с интересом смотрит на нас – кого же защемит дверь крайнего вагона.
 
Тороплюсь на междугородний автобус. В кармане распечатана бумага, в которой грозными буквами написано, что для посадки мне требуется иметь ваучер, аЙДи, пароль, маршрут и не иметь алкогольного опьянения и вызывающего поведения. До остановки метров 200, перехожу на спотыкающуюся рысь. Медленно обгоняет большой автобус, тормозит. Из него выходит водитель.

- Вы синьор такой-то?
- Си
- Один?
- Си
- Едете туда-то?
- Си
Открывает багажник, закидывает в него мою сумку.
- Пожалуйста, проходите.
- Грация.

Захожу в салон, сажусь. Напротив обнимается юная русская парочка. Спереди в дымину пьяный соотечественник рассказывает по пятому разу, как они хорошо погуляли вечером и пережрали и словаков и поляков. За спиной дедушка ворчит на ухо своей бабушке про летние посадки на подмосковной даче. По радио передают репортаж о трудной судьбе русской проститутки. 
Зачем мне было торопиться на самолет? Я и так практически дома.























Кремль, Москва?  - Мост Скальери, Верона. (Почему в Кремле зубцы тоже в виде ласточкина хвоста есть очень интересная история, но про нее в другой раз.)
 
Полночь. Такси из аэропорта. Долго ищем отель, потому что я назвал улицу по-книжному, а не по-местному. Нашли, остановились. Счетчик нащелкал на 22 евро. Даю полтинник. Водитель роется в карманах, выуживает оттуда три десятки. Спрашивает, есть ли у меня 2 евро? Теперь я роюсь в карманах, но евров больше нет. Говорю, что разменяю у портье.

- Да бог с ним, - отвечает водитель. 
Выходит, помогает достать сумку, в очередной раз извиняется, что долго искал отель. Уезжает, махнув рукой.

Захожу в отель, извиняюсь, что поздно, - самолет опоздал на 2 часа, а на сайте отеля строгое предупреждение, что кто опоздал после 23:00, тот не успел.
- Ничего страшного, - отвечает милая девушка, - мы бы вас подождали в любом случае.
 
Мораль
При одинаковой пользе, апельсины гораздо вкуснее, чем витамины. Выбирайте страну знакомого языка. Даже «твоя-моя понимай» делает поездку «вкусной».

Не ограничивайте себя унылыми трансфертами и помощью гида, организуйте все сами. Живая жизнь намного интереснее – ваши билеты на самолет это билеты в приключение.