Прямой эфир

Я б в инструкторы пошел, пусть меня научат
Какая досада !.. Прямо ни в одном повороте не дрифтанул ( по методичке ) ? Кстати, там два сюжета...
Temych 18.06.2019
Я б в инструкторы пошел, пусть меня научат
Какая досада !.. Прямо ни в одном повороте не дрифтанул ( по методичке ) ? Кстати, там два сюжета...
skibars22 18.06.2019
+25

Вода и камень. Лед и пламень. Августовский трек на Эчкилиташ.

цаца Лента автора 15 Сентября 2014 (03:10) Просмотров: 2046 14
Ни один проект путешествия в моей жизни не изменялся по ходу действия столько раз, сколько трек этого лета.

Сначала мы с Deva777 придумали сделать лайтовый инвалидный трип. Так как и я была не в форме после весеннего перелома, и ей внезапно вырезали аппендицит. На наш призыв восстанавливаться вместе откликнулась Verary, еще зимой прыгавшая на костылях. Посоветовались с каракольцами и они нам посоветовали пройти простейший трек по заброшенной дороге, по которому пройдет даже лошадь! Ну, т.е. можно взять с собой лошадку вместо портера, она и потащит рюкзаки параолимпиек.
Портеры – популярная в Киргизии профессия молодых ребят. Русских туристов в горах мало, в основном приезжают европейцы, а они не привыкли сами волокать свою палатку, спальник и еду, не умеют в походных условиях готовить. Им проще заплатить, чтоб это делали другие, а самим идти налегке, с фотоаппаратами. В небогатой стране найти горного грузчика, поднимающего на спине на перевалы за «покорителями» по 40 кг, не составляет труда. Через 10 лет такой работы, особенно на больших высотах, организм сильно изнашивается, приходилось мне видеть 30-летних портеров, которым я поначалу, глянув на лицо и седины,  говорила «Дядя…».  Нам, воспитанным  в духе общинного товарищества, эта практика вообще кажется позорной, мысль о том, как же я буду обращаться со своим рабом, приводила меня в уныние и душевный неудобняк. Мы чужих-то кормим шоколадками обычно, жалеючи laugh
А лошадка сама по дороге активно кушает и тяжело не дышит. И вообще, она большая, в теплой шкурке, и всю жизнь в этих горах живет, под дождем и солнцем.

Ну так вот. К середине июля стало ясно, что не все так страшно, мы все уже бодро бегаем, к нам присоединяются сильные парни, и вообще. Тогда я уселась за карту и нить лайтового трипа разнообразила зрелищными озерами: Айлампа, Джергалан, Чаркратма и еще поблизости обнаружилось пяток безымянных, но завлекательных.
Парни оживились и затребовали еще и подвига. Пришлось добавить неизвестный и никем не ходимый доселе перевал между Джергаланом и долиной реки Чаркратма. В таком виде трехдневный трек, превратившийся в шестидневный, с двумя радиальными выходами и форсированием неизвестного перевала, и был предложен потенциальным гидам. Списалась со мною молодой гид и лыжный инструктор Лида Звозникова , честно сказала, что ходила всегда только простую версию с турмалаями, но ей было бы интересно разведать указанные тропы в хорошей компании лыжебордеров. Договорились. Лошадку и портеров отбросили уже на этой стадии с видимым облегчением. Лошадка через курумник не пройдет, через ледник тем более.

Карта маршрута. Желтым - то, что должны были пройти по идее. Зеленым - то, что прошли в реальности:)

Потом выяснилось, что дешевый самолет Пермь-Бишкек-Пермь (из Москвы летом билеты адски дороги, а из Перми нам было очень удобно – большая часть команды живет во Владимире и Нижнем, прямой поезд через оба города из столицы, одна ночь) летает только по средам и 10 дней наши превращаются в две недели. Добавили еще дополнительный двухдневный трек: Альплагерь - озеро Алакель на 3650м – долина горячих ключей Алтын-Арашан, я его ходила пару лет назад, а ребята все ехали летом впервые, им было интересно и, опять же, хорошее завершение пути – отмокнуть в горячей водичке, глядя в улыбающиеся небеса.
Однако, перед самым нашим стартом Лиде пришлось отказаться, ранее договоренный с кем-то трек перенесся, не успевала – ну, в общем, остались мы без гида. Можно было побегать поискать другого, однако график был жесткий, мы решили, что сами с усами, по карте пройдем, ничего ужасного. А уж про вершины, долины, цветочки и лютики - у чабанов расспросим. Пошел обратный отсчет, предотъездная приятная паника. Три дня до старта. Два. Один…

Поехали!
Наконец на родном вокзале грузимся в вагон, оттуда уже вываливаются обниматься москвичи и туляки, через три часа встречаем друзей в Нижнем. Пересадка в Перми. Завтрак от пуза в кафешке на улице Ленина и внезапное осознание того, что у нас с Уралом два часа разницы, а самолеты летают по местному времени! Бегом на автобус и в аэропорт. Пермяки, скажу сразу, очень стремятся помочь заблудшим туристам, но о существовании аэропорта знают понаслышке и нужный автобус нам удалось найти не с первой попыткиcool


В маленьком аэропорту Большое Савино меня долго и подозрительно допрашивают погранцы. Типа – отчего это у тебя так много однодневных посещений Украины за последние годы, не бандеровский ли ты шпиен? Обиженно обращаю их внимание, что и в Перми я один день и вполне могу быть и уральским шпиеном на том же основании – люблю летать недорого! Хмыкнули и отпустили.
И вот мы выходим на трап из нашего желтого самолетика  Pegasus и ветер Киргизии радостно кидается нам на шею! Запах горячей каменной пыли, тополей, зиры,  имбиря и талого снега – нет слаще этого первого вдоха.

Мы взрослые и обучены выражать эмоции скромно. Но в душе то же самое, что у персонажа справа:)

Эмиль сам нас встречает, заезжаем поесть лагмана и мантов в Айболит (смешное название кафешки, но она, оказывается, напротив Бишкекской больницы, так что все объяснимо).
И на закате уже рулим по южному берегу Иссык-Куля. Купаться! Плывешь в солоноватой воде к белоголовым горам и кажется, как будто прошедшие месяцы – страшный сон, наконец-то ты вынырнул из него с колотящимся сердцем – а в мире, оказывается,  все в порядке, и на кухне шкворчат блинчики.

На следующее утро закупаемся недостающим на каракольском рынке. Чечевица, рис, орехи, курага, перчик и райхан, обнюхиваем с видом знатока палочки корицы, придирчиво швыряемся в изюме и черносливах. Парни у нас в городской жизни ходят в спортзал, владеют фитнесс-жаргоном и старательно рассуждают про аминокислоты и белки всю дорогу. Хехе.
Я, кстати, в июле купила себе по случаю электросушилку и насушила заранее овощей в поход. Офигительная штука! Пару кило картошки, по столько же моркови, лука, баклажанов, сладкого перца и помидоров превратились в небольшой, вкусно пахнущий пакетик, весом меньше килограмма. Меню же разнообразится в разы.
Мясо сушеное получилось невкусным, махнула рукой и купила казахской тушенки, донесем! У нас в этом году не двухнедельная автономка, по плану после шести дней возврат в цивилизацию есть. Но я только один рецепт мяса попробовала, возможно, неверный. Надо еще поэкспериментировать.

Полуночная "битва с  рюкзаками", выкидывание лишнего барахла в тяжелой борьбе:))
 


На следующий день в поселок Джергалан (Жыргалан), на высоту 2500, нужен день акклиматизации. Бросаем рюкзаки в строящемся домике с красной черепичной крышей, будущей фрирайд-базе – и вперед, гулять по окрестностям.
Пасмурно, иногда дождит, но нас это не обламывает – кругом горы, бархатные травянистые склоны, суровые скальные верхушки. Мысленно посыпаем их снежком и дух захватывает – линии, линии скатки, куда ни бросишь глаз, манят и заставляют подпрыгивать от возбуждения. В общем, известный признак горной болезни – эйфория – овладевает нашими умами.
На горке над рекой Джергалан знаменитый камень Тулпар-Таш. В переводе – Скала Тулпара, крылатого коня царя Манаса.
По преданию, в этой долине небольшое кыргызское войско вышло на битву с китайской бесчисленной армией. Конь Манаса, Тулпар, был так резв  и силен, что забежал с разбегу на скалу и спрыгнул с нее, стремясь в атаку. Китайцы в страхе закричали: «У них крылатые кони!» и бесславно бежали. В общем, место историческое, хоть камень с тех пор и уходит понемногу в землю, однако и сейчас он весьма масштабен. Мы в горных ботах залезть не смоглиblush
Прошлись еще километров пять вверх по долине, мы с Tylа хотим найти красивую гору – «Часы с кукушкой», которую зимой видели от реки. Но увы, летом мы ее не видим. Странно, очень странно! Река, однако, бурная, переправляемся по бревну, чтоб вернуться по другому берегу обратно, через соленые родники.

У нижней стоянки чабанов пасется нелепая лошадь: окрашенная как корова, крупными черно-белыми полосами, идущими сверху вниз. Вечером Эмиль под вечернюю дымламу с рюмочкой коньячка рассказывает, что раньше на таких лошадях отправляли гонца с дурными вестями. Чтобы получатель мог заранее подготовиться и «сохранить лицо». Эту же хитрые чабаны специально держат, чтоб издалека видеть свой табун.

Дымлама


Окраина поселка Жыргалан. Как и в наших провинциальных городках- развалины империи (перевод баннера "2014 - год укрепления государственности"). Недавно родившийся жеребенок. Заяц среди рухнувших вагонеток.
 


Спать в спальниках залегаем в двух уже готовых комнатах, девчонки на кроватях, парни на ковре.

Марш разноцветных пакетиков
Утром идет холодный дождь.  Бодро выходим, ну – дождь, подумаешь, мы ж в гортексе! Эмиль с другом Эркином решились идти с нами и все-таки лошадей с местным  берейтором берут. Однако, мы рюкзаки сдавать отказываемся – неспортивно! После споров сгружаем на лошадку тяжелую еду, Эмиль, по договору, поварит первый вечер и набрал гору мяса, овощей и невиданную в походе роскошь -  арбуз!cheeky

По дороге болтаю с нашим «конюхом» Эрмеком, удивленно едущим на трех пустых лошадях в одиночку. Он местный, все тропы и горы в округе знает – отлично, жадно запоминаю все его описания, на картах названий почти нет! Спрашиваю, где приглянувшаяся мне зимою гора, описываю ее. Он хохочет, говорит – знаешь, как она у нас называется? – Эк-Эмчек – «две сиськи»! Вот так, никакой романтики…blush
У моста пьем кумыс с чабанами, они суют нам в дорогу курут – шарики из соленого творога, засушенные на солнце. Народ морщится, много их не съешь, вкус непривычный городскому человеку. Но кто поопытнее – набивает в карман рюкзака белые комочки, через несколько дней на перевалах мы их будем жадно грызть, соль повымоется из организма и курут покажется вкуснейшей в мире штукойcheeky

Дождь, однако, не собирается кончаться и даже усиливается. Часам к пяти куртки промокли насквозь, пресвятой гортекс тоже не панацея от многочасового дождя. И у последней юрты на высоте 3000 мы в сомнении останавливаемся – по плану ночевка еще на два км дальше по тропе, у озера. Но куртки мы не высушим в палатках, небо затянуто беспросветно. А чабаны машут руками и зазывают на чай в теплую юрту с печкой и горячими лепешками…

И мы решаем остаться ночевать в урочище Ак-Кия, просим разрешения разбить лагерь неподалеку и развесить одежду в юрте. Приютившие нас чабаны – молодая пара – Джакшилык (Хороший Парень), красавица Айгерим (Прекрасная Луна)  и два их маленьких сына, явно рады гостям.

Дети быстро пообвыклись, с удовольствием жуют выставленные на стол печеньки-цукаты и используют туристов по назначению – как живые качели для лазанья и прыганья. Раскидываем лагерь, ужинаем и спать в надежде, что завтра дождь кончится.

Утром туман, но дождя нет. Отлично! Красивый цирк над нами засыпало снегом, мы наивно радуемся этому зрелищу.

По плану у нас радиалки к озерам Айлампа и Джергалан, лагерь оставляем на месте и налегке идем вверх по долине.  По дороге начинает моросить. Сегодня мы умнее – и с первыми каплями заматываемся в дождевики.
Переправа. Нашли ее не сразу, река в дождливый день бурная.

Озеро Айлампа – «Водоворот». Красивое и немного эльфийское, с моховыми островками. Купаться что-то не тянет, но фоткаемся с удовольствием.


Команда бесстрашных пакетиков! laugh


Серега, непривычный к высоте, чувствует себя не лучшим образом, жалуется на головокружение. Думаем – успеем ли дойти до озера Джергалан? До него два с половиной часа ходу в одну сторону. А времени уже третий час дня, видимость не лучшая, все горы в молоке. И решаем не рисковать, возвращаемся к лагерю.
Встречая нас, Джакшилык задумчиво смотрит на небо и говорит: «По всем приметам - ночью пойдет снег… точно, говорю, здесь всегда так…». Недоверчиво хмыкаем – на улице плюс семь, слишком тепло для снегопада!
Снег повалил уже через час. Ужинать набились в юрту, под мокрыми, густо летящими, хлопьями сварить что-либо сложно. Ночью три раза просыпаюсь, стряхиваю мокрый снег с палатки, она сильно провисает и я боюсь за дуги.

Утро 17 августа – летний сладостный сон лыжебордера! Высовываю нос – картина маслом: под блеянье зябнущих баранов и пофыркивание просыпающегося народа Ира  с Verary лепят снеговика! yes

Ночью родился козленок. Чабаны ночью каждые два часа встают и мониторят ночующую рядом отару, увидели. Принесли в юрту, чтоб не замерз, черный мохнатый комочек отогрелся у печки и на дрожащих ножках шагает по юрте, умиляя всех вокругdevil

Фотка сделана через пару дней, когда вышло солнце. Но козленок именно тот, родившийся в ночь снегопада)


За завтраком держим военный совет. На верхний перевал соваться сегодня – самоубийство, если на 3000 выпало сантиметров 30 – наверху снег будет минимум по колено, из альпснаряги у нас только веревка и карабины, ледниковый участок в невидимости не пройти. Опять же – летний снег провоцирует камнепады, лавины, сели и прочие «радости» ледника. Джергаланский, невысокий перевал, прямо перед нами, можно на силе духа уйти туда и подойти к озеру Чаркратма с другой стороны, но смысл? Идем ради красоты гор и озер, а какая тут красота – если даже юрты, которая под нами в 50 метрах – не видно? Все беспросветно затянуто метелью и туманом. Ботинки мокрые у всех, за ночь даже у печки они не просохли. Сменная обувь у нас летняя, рассчитанная на броды, а никак не снежные заносы!

И мы принимаем решение эвакуироваться вниз и дождаться прояснения. Собираем мокрые палатки, ноги в пакетики… Часа четыре спускаемся в поселок, оттуда на машине уезжаем в город под ливнем и весь Алаколь завешиваем палатками, мокрой одеждой, боты в зимнюю сушилку, себя в баню.
Еще в дороге я задумчиво вспоминаю: "Надо же, третий год 17 августа встречаю в снегу... два года назад - катались на Кумторе, год назад - снегопад на Эныльчеке и вот опять..."
Все как-то неожиданно бурно реагируют и пытаются меня придушить laugh

В ожидании
На следующий день гуляем под пасмурным небом Каракола, трекеров и альпинистов на улицах – толпы, всех смыло с гор снегопадами. Скупаем в местном магазине последние прочные дождевики, наши полиэтиленовые изодраны в клочья. Вечером приезжает в гости давно знакомая нам Ира Волкова, гидовавшая эти дни на Южном Эныльчеке, и рассказывает страшные истории.
Они всем миром эвакуировали негритянку из Англии, ей раздробило обе ноги камнепадом в Долине Летающих Чемоданов (я про нее писала в прошлом году). День несли ее на руках до Прижима, оттуда на машине везли в Каркару, где смог сесть самолет с врачами, увезший ее в Бишкек. Осталась жива. И даже одну ногу спасли. Вторую – увы. В этот же день на дорогу к Чон-Ашуу рухнула скала, расчищать будут неделю, одна из двух дорог к хребту Тенгри-Таг, таким образом, перекрыта, все едут в окружную, через Тюп. На 4000 выпало 70 см за два дня. В общем, снегопады наделали бед. Ночью переписываюсь по сети с Groove, он на Пике Ленина, тоже не зашел, больше метра снега на шести тысячах, еле свалился в Базовый лагерь в метели.
На следующий день двое из нас (и я, грешница) валялись с жестоким пищевым отравлением. Никогда не запивайте баранью подливку холодным компотом! Только горячий чай… или стопочку коньячку хотя быblush

Остальные, чтоб не терять день, гуляли по ущелью Сказка, очень красивое место! 


К тому же – ура! – прояснилось. Циклон ушел на восток.

Вторая попытка.
20 числа решаем все-таки закончить маршрут и договариваемся с «шишигой», самым проходимым транспортом, чтоб нас забросили к долине реки Тюп, дабы не топать еще раз по той же тропе и сэкономить потерянное из-за погодных коллапсов время.
Джергаланский перевал – длиннный подъем и длинный спуск. Но вид во все стороны, на разноцветные скалы!

 Все, кто не хочет идти дальше, покидают нас и возвращаются в город дожидаться. Нас остается семеро, с картой. Всего двое парней осталось в строю. Но зато каких! laugh

По плану мы должны успеть в этот день добежать до озера Чаркратма. И, найдя, подходящий арчовник в устье реки, прячем рюкзаки, лезем к озеру налегке. Два с лишним часа хода вверх – и вот оно, озеро! День теплый, мы разогреты подъемом и радостно плещемся в ледяной воде!

Назад сбегаем, окрыленные. Все наладилось, мечты начали сбываться! У нас чудесная стоянка примерно на 3200, уютная поляна над речкой, окруженная арчовником, защищающим нас от ветра, варим плов и наконец-то наслаждаемся ковром звездного неба! Звезды рассыпаны до того густо, что небосвод кажется мохнатым, прямо над нами светится дорожка Млечного Пути, стоит, расставив ноги Орион, несется Заяц, задевает его рогами Козерог... Никогда такого не увидишь внизу! Никогда.
Утром спускаемся в долину реки Тюп и идем по ней к повороту на Ашутор. Широкая долина, идти по ней легко и приятно.

Речку, однако, переходим вброд, переправы нет. И начинаем двухчасовой подъем на Ашутор, 3620. Повсюду свистят сурки, их толстые попы видим то и дело, мелькающими между камней. Тропа вполне различимая и просохшая, снег начинается только под самым перевалом. Перевал – это всегда событие. Идешь-идешь, а потом раз! И перед тобой расстилается огромный другой мир во все стороны! Радостно прыгаем в снегу и фоткаемся. Хорошо виден пик Джигит и пик Фестивальный.

Бабий батальон :)

Потом спуск вниз, к реке Чон-Джаналач по хорошо просматриваемой, широкой долине Ашуайрык. По карте, прямо около дороги должно быть еще одно озерцо. Но мы его не видим. Подозреваем, что карта неточна и озеро воон там – метрах в 300 выше, но карабкаться наугад в поисках озерца уже что-то не хочется, солнце садится, надо искать место для ночевки.

Выходим в большой цирк, куда сходятся пять долин. По карте нам вроде как во вторую. Конечно, хорошо бы перейти реку – но вечером реки полноводны и глубоки, мы не можем найти даже брода – и остаемся на этой стороне ждать утра. К нам приходит знакомиться табун коней, сначала прибегают любопытные молодые кобылки, осторожно ходят кругами.  Потом рысит крупный жеребец долго смотрит на нас и заржав, поворачивает своих девочек обратно,  покусывая им крупы за любопытство. Приезжают окрестные чабаны – мы уже знаем, что валютой тут являются водка и сладости и отдаем в подарок детям плитку козинаков, какие-то печеньки. Спиртное у нас есть, но наливать зачастую чревато. Чабаны могут засидеться в вашем лагере с беседами до окончания всех его запасов – бывали прецеденты cool А мы устали и хотим есть и спать.



На следующий день к вечеру нам надо дойти до Эчкилиташа через два небольших перевала. С утра переходим реку вброд без труда, она обмелела – ночью питающие ее ледники не тают.

Догнавший нас веселый чабан совсем не говорит по-русски, но с умным видом заглянув в карту, уверенно машет рукой в глубь второй долины: Эчкилиташ – туда! Ну, ок, уверенно топаем вверх по конским тропам.
Вот он, наш Сусанин


Идти на сей раз гораздо тяжелее, почти вся долина – сазы, высокогорное болото. Его образуют многочисленные ручьи и талая вода, задерживающаяся между большими кочками какой-то особенно кочковатой, матрасообразной травы. Идти по сазы – мученье, ноги ухают в эти мягкие кочки и вся энергия съедается. Напоминает езду на двухподвесном велосипеде по асфальту. Медленно и обидно, усилий приходится прилагать много, а скорость передвижения невелика.  Немного легче идти по курумнику, но все равно получается небыстро.

Через три часа мы начинаем нервничать, по плану у нас два перевала, а мы и на один-то никак не заберемся! Подходим на снежник и видим, что перевал двойной – можно пойти направо, а можно налево, в две разные долины. На карте же ничего подобного!  Сидим над картой в недоумении и держим совет.

И тут из-за перевала выезжает охотник. С ружьем. Он прекрасно говорит по-русски, зовут его Азамат, говорит, что гидовал не раз и все тут знает. Взглянув на нашу карту, улыбается: «Вы, ребята, совсем не тот перевал сейчас проходите! Это как раз перевал Эчкилиташ, 3870, а по вашим стрелкам надо было на старую дорогу выходить, в третью долину поворачивать! Там попроще бы было… Ну, ничего, выйдете к дороге, сейчас на крутяк левее и потом вниз по долине, прямо по ней и выйдете к Сары-Джазу, до заставы Эчкилиташ нижней дорогой около 5 км останется».

Вот так новости. Ну, что ж делать, пойдем так, не возвращаться же! И мы смело карабкаемся на перевал. А там  - такое! Мы сразу понимаем, что Бог не фраер, и все было не зря. Наша ошибка сделала нам подарок: весь хребет Тенгри-Таг у нас перед глазами!  Перехватывает дыхание..
 

Справа неидентифицированный, но красивый и до боли знакомый пик – что это?
 

Потом виден пик Баянкол, Мраморная стена. Вдали в мареве Пик Победы. И справа царственно сияет в небесах знакомой до боли рыже-белой головой Хан-Тенгри, лед и огонь моего сердца...

И еще цепь безвестных, кристально белых вершин и бугристых ледниковых скатов. И под ними каракулевая долина Сары-Джаза, серо-голубая лента вьется между скал и альпийских лугов. Какие слова найти, чтобы описать хоть десятую долю того, что мы видели? Нет таких слов.



Знаки и знамения. Слабоумие и отвага.

Постояв на верху полчаса в офигении, спускаемся вниз. Ровная, довольно широкая, с живописными скальничками долина Туюк, по карте нарисована тропа, и вроде как даже ее видно, довольные и счастливые шествуем вниз, настроение сменилось на 180 градусов!

И где-то через час видим в середине долины выбеленный ветром и дождем череп архара. Архар – красивый редкий даже на Тянь-Шане дикий козел. Охота на него стоит бешеных денег и лицензий выдают всего две или три штуки в год. А тут – целый, ничуть не попорченный череп сияет мрачной красотой на фоне гор. Удивляемся и фоткаемся со всех сторон.

Ниже долина сужается, начинаются скальные выходы к реке Туюк. Как идти? По гребню или вдоль воды? Сверяемся с картой: по ней тропа идет прямо вдоль речки, никуда не отходя. Хорошо, идем низом, перепрыгиваем с берега на берег, обходя скальные прижимы.

Еще через пару километров – второй череп архара. Прямо в середине реки, на большом камне. Изумляемся еще раз и почему-то и в этот раз ни в голове ни в пятой точке – центре человеческой интуиции – ничего не щелкнуло. Хотя уже должно бы. Фоткаем брутальную рогатую черепушку, решаем, что видимо они тут прыгают со скал и разбиваются, оттого и черепа – и идем дальше вниз.


А ущелье все уже и уже, начались многочисленные броды, пропрыгать прижимы уже не получается. 


В конце-концов, мы упираемся в каньон: бурный поток между двумя скалами. Садимся в тяжелом раздумье над картой. По ней – мы в полутора-двух километрах от дороги, где нас уже должна ждать «буханка» с многолетним нашим водителем Сашкой. Вроде как за каньоном – расширение ущелья и мы решаем пройти эти сорок метров, сделать перила из веревки вдоль скалы, чтоб легких девчонок не снесло бурной водой.

Самый мощный – Тула – идет первым с импровизированной обвязкой из шестерки, мы кучкой страхуем. Вода около метра и, сильное, бурное течение, фактически спускаемся по водным ступенькам. На конечной точке Тула садится якорем, мы вверху делаем станцию, 50 метров веревки и трех концов хватает впритык. И пошли. По очереди, держась за перила. Когда я вступаю в ледяную воду, глаза сразу квадратиками вылезают на лоб и оттуда спускаются на место только после финиша – идти приходится на пределе возможностей, поток очень сильный.



Verary падает на середине, но веревку не отпускает и быстро поднимается, благополучно доходит до конца пути.

Крайним тоже идет сильный парень, Сашка Борода, выбирает веревку, она еще пригодится. Уф. Растираем сведенные ноги, переводим дыхание, в надежде, что это последнее препятствие сегодняшнего дня. Идем на разведку, проверить, что за поворотом. А там – два черепа архаров на скале. За ними – еще более узкий, глубокий каньон и водопад.
Тут до нас уже дошло, что все это не просто так, а охотники для нас, городских фейсбучных кретинов, ставили знаки. Череп с костями – куда уж понятнее?! «Ребята, не ходите туда, там жопа!». Стыдливо смотрим друг на друга – ни одному из нас ранее в голову не пришло такое простое объяснение этим «чудесам».blush
Меж тем падают сумерки и надо решать, что делать. Мы в полутора километрах от цели – но в ловушке! Можно попробовать вылезти вверх на скалы – но опасно, они высоки и почти отвесны, а немногочисленные уступы покрыты сыпухой. Веревка есть, но крючьев нет, одному из нас придется рисковать жизнью. Лезть в водопад – самоубийство. Идти обратно – у нас может не хватить сил, мы вниз-то по течению еле прошли, все устали от многочисленных ледяных бродов и с трудом держатся на ногах. Стремительно холодает и хочется достать замотанную в герму пуховочку и теплые штаны… Поэтому, посомневавшись, принимаем единственно возможное решение: оставаться ночевать в каньоне, на небольшой каменистой площадке над рекой. У нас есть банка тушенки, немного крупы и сушеных овощей – а так же стратегическая фляжка с коньяком на особый случай. Вот он и настал. Завтра утром вода спадет, можно встать пораньше и с первыми лучами солнца выбраться обратно по низкой воде, попробовать найти проходимую тропу по гребню. УАЗ-ик наш, конечно, может уехать, но что ж делать? Лучше куковать на погранзаставе сутки живыми и здоровыми, чем огрести ночные спасработы с непредсказуемым исходом!
 
Немного расчищаем площадку от камней, ютим вплотную, без растяжек, три палатки и даже остается пара квадратных метров для кухни-столовой. Наварили кастрюлю супчика, согрелись коньячком, поржали над собой. Шикарно устроились, в общем smiley


Эчкилиташ
План оправдался: наутро воды было вдвое меньше, мы вышли в 7 утра, довольно легко навесили перила и выбрались наверх.  Вниз было в разы труднее. Дойдя до первых травянистых склонов, пытаемся сразу вскарабкаться наверх, я вдохновенно лезу на разведку, цепляясь за торчащие камушки, но вверху опять скальные гряды. Вроде как есть дырочки в них, а что за ними?

Парни против дальнейших попыток, решаем не рисковать и идти вверх, до первого ущелья, уходящего вправо по ходу вверх. На карте оно ведет на небольшой перевал, с которого можно скатиться вниз без скальных выходов.

Это у нас называлось "привал" :)

Ущелье красивое, хотя и не лишенное участков сазы, под ногами многочисленные вкусные родники, слева водопад. Проходим совсем старый архаров череп, с отвалившимся рогом. Видимо, ими огородили опасное место со всех сторон)


Выходим на широкое плато-перевал, вид оттуда немногим хуже, чем с перевала Эчкилиташ, ноги сами замедляют ход, хочется впитать в себя побольше этой безумной красоты, сфоткать хоть что-то!

Осторожничаем и долго не решаемся свалиться в долину, упрямо ползем вдоль гребня. Но на каком-то повороте становится видно, что путь до дороги безопасен, ручей в этом ущелье еле течет и временами уходит под камни. С облегчением выдыхаем, сбегаем к пустынной горной дороге и  разваливаемся отдохнуть над мутным, несущим с гор все возможные минералы, Сары-Джазом.

До погранзаставы, условленного места встречи, пять км. Думаем: идти всем вместе или послать налегке гонцов, проверить, что там на заставе со связью и транспортом? Здесь явно ходят две машины в неделю: одна за туристами, а вторая привозит запасы погранцам – так что надежды на случайное везение немного, надо добраться до телефона. Тут на гребне появляется подросток-кыргыз, верхом на лошади и радостно скачет к нам.
Люди в этих краях редки, каждая встреча – праздник. А тут - красивые разноцветные туристы с конфетами в рюкзаках! Приветствуем пацана, он по-русски знает пять слов, но на вопрос: «Эчкилиташ, машина бар?» – радостно говорит: «Да!». «Большая, водитель русский?» - «Да!». Отлично, у нас появилась надежда. Пишу записку с указанием места где мы вывалились, отдаю юному всаднику. Он, осознав себя важным гонцом, немедленно уносится прочь с гиканьем. Понял он нас или нет? Лениво решаем, что полчаса на фоне суточного опоздания ничего не меняют и доплюхать по пыльной дороге до заставы никогда не поздно, а, значит, валяемся на травке дальше, догрызая курагу. Вокруг нас снуют сурки и зайцы. Вера неустанно умиляется каждой зверушке:)


И через полчаса слышим фырканье мотора и – ура! – с кочки на кочку переваливается знакомая «буханка» и сияет улыбкой  курносое лицо Сашки за рулем! Всеобщее ликование и обнимашки, наш драйвер нас дождался! Мерз и беспокоился, пил чай с начальником заставы, расспрашивал чабанов и золотоискателей – но не уехал, бросив нас на произвол судьбы, несмотря на свой жесткий график.
Закидываемся, делимся с оголодавшим Сашкой остатками орехов-сухофруктов – больше ничего нет – и рулим к заставе. По дороге заезжаем захватить заболевшего деда-золотоискателя, живущего на берегу Сары-Джаза все лето, ему надо в больницу.

Однако, барахла у деда оказывается столько, что приходится все рюкзаки бросать под ноги, весь резиновый багажник УАЗ-ика занимают его лотки, бочки, сетки и шланги. Машинка слегка проседает. Но дед, Толя, оказывается офигенным человечищем! Вся его жизнь – жизнь человека с неуемным шилом в попе. Он был геологом, военным, целинником, строителем ГЭС, матросом-речником, еще кем-то, и не упомнишь. А вот на пенсии увлекся золотоискательством, уезжает на все лето с палаткой на высокогорье. Впечатление, конечно, что немного намытого золотишка – только повод, а основной интерес у деда именно в процессе, в жизни наедине с капризной рекой, разноцветными камнями и белыми великанами в небесах. Всю дорогу слушаем его бесконечные байки и не жалуемся на тесноту.
Заставу проехали быстро, погранпропуска у нас в порядке, погранцы тоже рады, что мы нашлись, все за нас переживали. Чабаны, искавшие нас весь вечер, выдают нам в дорогу кулек баурсаков – вкусных праздничных пирожков, у них сегодня той, праздник. По какому поводу -  мы не поняли, но баурсаки пришлись кстати и разлетелись по жадным туристическим пастям в момент cheeky

Величественная картина высокогорья: реку переходит стадо яков. Голов двести, не меньше.


Часов семь дороги и мы в Караколе, Серега нас ждет с коньяком, но мы после первого глотка падаем спать.

Алтын-Арашан
Назавтра мы хотели было сразу стартовать в трек на озеро Алакёль - дней больше не остается. Но, проснувшись, народ зароптал, расслабились в тепле, под рюкзак никому не хотелось. Поэтому разбудили Сашку и уговорили ехать в Алтын-Арашан, погулять налегке и поваляться в горячих источниках.
Приятный день. Неспешно бродим по лесу, любуемся на пик Палатка, в оборудованные бассейны очередь, туристов в этот день много, поэтому мы сваливаемся к диким источникам, над рекой. Грот тоже занят компанией, забираемся в Ласточкино Гнездо всей кучей, ржем и передвигаемся по кругу, чтоб каждый мог посидеть под горячей струей, бьющей из скалы.  Под нами вертит камни бурный Арашан, над нами вздымаются в небо мягкие Тянь-Шанские ели, кайф! Выползаем, ощущение – лучше всяких спа-салонов, сбитые, исцарапанные ножки и ручки стали розовыми и чистыми, сожженные солнцем лица разгладились, состояние блаженной легкости во всем теле. Правильно, в общем, сделали, что поехали.

Машина у нас сегодня большая, Газ-66 - захватываем с собой на обратном пути трех бледных бишкекских хиппи, спящих в обнимку всю дорогу, и четверых черных от солнца портеров, закончивших работу и эвакуирующихся домой. Они рассказывают нам все сплетни горного мира: про спасенье бедной негритянки, про упавшую скалу и смытых с перевала французов. Прошлогодние мои приятели с Глиняной Поляны – Костя с Женькой-американцем – в этом году тоже бегают портерами. В Ат-Джайлоо стали лучше кормить, сменилась хозяйка. На Алакёле лежит снег, ночевать там плохо. Базовый лагерь Хана переполнен, на вертолет очередь три дня, в непогоду он не летал и сейчас летает, перегруженный до предела …. В общем, конец сезона в горах выдался беспокойным.

На следующий день я провожаю ребят на самолет, команда в этом году подобралась неожиданно шикарная, несмотря на некоторый гендерный перекос  – очень сильные и совершенно разные по темпераменту ребята, дополняющие друг друга. И храбрые девы, поражающие меня спокойствием и твердостью духа в критические моменты. Мы не прощаемся, зимой зажгем вместе!

Наутро запасаюсь кое-какой едой и Гульмира увозит меня в Джергалан, на новую фрирайд-базу, разведывать возможные тропы подъема, мониторить подложку и траектории спуска для зимней каталки, вести хронику ветров и циклонов.  Но это отдельная тема для рассказа, шесть дней путешествий налегке в компании лыжных гидов – совсем другой праздник, сотни фото, страницы кратких записей, пометок и легенд для зимы. В общем – продолжение будет!
+25
  • 2
+1  
МАУГЛИ    18 Сентября 2014 (09:05)   #
Светка, я говорил тебе, что ты молодец? Не? Светка, ты молодец!
0  
Mike372    18 Сентября 2014 (10:45)   #
Вот это ДА-А-А-А!!!!
+1  
starper    18 Сентября 2014 (11:19)   #
Света! Я тебе больше скажу: ты супер-молодец!)))
  • 1
  • 3
+1  
Starling_    18 Сентября 2014 (12:15)   #

Классно, Свет! Прям очень-очень!

  • 7
  • 7
  • 17
0  
цаца    18 Сентября 2014 (12:26)   #

Это ребята молодцы. Вообще проблем не было, во всех безвыходных положениях действовали четко, грамотно, с шутками и прибаутками))

Девчонкам вообще надо памятник в виде форели с рюкзаком поставить. Я сама еле прошла эти броды бесконечные, а у нас были и гораздо меньшей весовой категории девы, как они держались - загадка unknw.gif 

+1  
elkann    18 Сентября 2014 (12:53)   #
Красоты нереальные и вы большушие молодцы! Читала на одном дыхании:)
  • 190
  • 77
  • 68
0  
kuba    19 Сентября 2014 (22:05)   #
рога...
это местная "коза")))
  • 190
  • 77
  • 68
0  
kuba    19 Сентября 2014 (22:17)   #
фотик тебе получше надо и фоты чуть чуть обрабатывать
 
  • 7
  • 7
  • 17
0  
цаца    19 Сентября 2014 (22:21)   #

Фотик почти как у тебя, кстати)

 

На фотошоп забиваю сознательно, ибо времени и так не хватает ни на что, а до глянцевых фото в журналах мне все равно не дотянуть. Репортажное фото тоже важно!

Больше скажу - перефотошопленные кадры на большинстве ресурсов вызывают все большее неприятие. Реальность красивее. Я иногда вижу фото знакомых долин и морщусь, чесслово. Про людей я вообще молчу - дев в фотошопе часто не отличишь одну от другой))

  • 190
  • 77
  • 68
0  
kuba    19 Сентября 2014 (23:19)   #

пережжные фоты - это плохой монитор...

типа как у меня)

в лайтруме ставиш пресет и все делается пакетно...

но хотя бы есть возможность вытянуть+ то что не видно в обычном режиме...

нормальная обработка делает фото более смотримым...

излишества, согласен, могут убить фото...

+1  
verary    26 Сентября 2014 (21:00)   #
Света,читала на одном дыхании,как будто снова побывала в той красоте.Да ,в Киргизию невозможно не влюбиться-в её природную красоту ,людей добрых и отзывчивых.Я только сейчас поняла,насколько все было серьёзно.Мои знакомые ,слушая мои рассказы,крутят у виска.... Но  с такими мужчинами и в огонь,и в воду!!На следующее лето  обязательно с вами ,только по другому маршруту.,и возможно ,в другие горы..До встречи на склонаХ!yes
  • 7
  • 7
  • 17
0  
цаца    29 Сентября 2014 (01:37)   #

Придумаем куда сходить. Прожектов у нас куча, что-нибудь да родится из них. Не теряйте форму и оптимизм biggrin.png

0  
Alexanderboroda    26 Ноября 2014 (11:36)   #
хорошо верефку не выложили )
  • 2
0  
Alleleo    26 Ноября 2014 (12:44)   #
СКИрушники непобедимы!!!
Светуль, рассказ действительно увлекает! Спасибо тебе большое! Я прямо переживала, пока читала, о чем вы там не догадывались, когда рога видели...
Вы все большие молодцы! Верунчик - кремень, так в воде устоять!
З.Ы.: а дымламу я тоже умею готовить - вкусно и просто, и бешбармак горячий у нас как-то коллега холодной минералкой позапивал ))))) только я этот опыт в бытность жития в Казахстане получила ))